Шумо- и виброизоляция: как сделать свой автомобиль тише и комфортнее

Ездовой комфорт автомобиля складывается из массы факторов: плавности хода, динамики, эргономики, обзорности... Но не последнюю роль играет и количество проникающего в салон шума. Во многих «бюджетных» моделях акустический фон (не только на трассовых скоростях, но и в городе при скорости всего в 60–70 км/ч) способен доставлять дискомфорт. В этом материале Дром подробно расскажет о шумо- и виброизоляции и выяснит, сколько в это придется вложить денег.

Почему полную шумоизоляцию не делают автопроизводители сразу на заводе?

Об этом задумываются очень многие владельцы автомобилей: неужели нельзя было сделать хорошую «шумку» на заводе? Тем не менее машины начального, а сегодня даже среднего класса зачастую лишены шумоизоляционного материала или «обклеены» им по минимуму. Главная причина, по которой автопроизводители не делают специальные изолирующие элементы на кузове, — экономия. Каждый зашумленный элемент — это деньги, а с учетом объемов производства — большие деньги. Вторая причина — время. Действия на конвейере расписаны по минутам, а качественная шумоизоляция всего салона требует много времени. Третья — лишний вес, автомобиль с полной «шумкой» станет на несколько десятков килограммов тяжелее. Впрочем, уже на этапе разработки новой модели автопроизводители всерьез прорабатывают вопрос шума на уровне конструктива — вычисляют оптимальные точки крепления выхлопной системы, подбирают подушки двигателя, опоры и т. д. Чем дороже автомобиль, тем более серьезную схватку ведут с шумовыми внешними раздражителями.

Природа звука и автомобиль

Природа звука — колебание упругих волн в пространстве. Учитывая, что кузов автомобиля выполнен из металла со сложным профилем (отдельные детали могут быть полыми), это идеальная среда для перемещения звуковых волн, возникновения резонанса от вибрации, а также беспорядочного блуждания отражаемого звука. Звуковые колебания в автомобиле делят на воздушные и структурные. Воздушный шум генерирует воздух, структурный — колебания твердых тел.

Активный спрос на шумовиброизоляцию в нашей стране возник после бурной автомобилизации новой России в середине нулевых. Тогда на рынке появилось множество современных «бюджетных» автомобилей с недурным оснащением, но при этом практически лишенных заводской шумоизоляции. Под спрос сформировалось и предложение — аксессуары и материалы для дополнительной шумо- и виброизоляции — отдельная ниша рынка. Разумеется, не осталась в стороне и индустрия услуг. Сегодня шумоизоляцию делают везде: в «гаражах» и у официальных дилеров. Некоторые выполняют все своими руками. От этого во многом зависит стоимость всей процедуры.

Есть два подхода к шумоизоляции. Первый основан на использовании готовых комплектов. В него входят набор материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах и в какой последовательности их клеить. Хотя сегодня доля таких комплектов на рынке ничтожна. Мороки с ними много, а ценовая разница со студийной работой специалистов невелика. К тому же цифровой выигрыш в децибелах будет во многом зависеть от качества проведенной работы.

Ориентировочные цены готовых комплектов шумоизоляции, руб.

В то же время профессиональная шумоизоляция с использованием специальных материалов, объединенных в несколько слоев, способна снизить звуковую нагрузку внутри автомобиля до 50%. Делать ее у специалистов дороже, чем своими руками. Впрочем, с учетом временных трат и возможных ошибок при самостоятельной установке (неправильное нанесение, нерациональный расход материала), разница в цене между проклейкой в студии и собственными силами будет не велика.

Ориентировочные цены на шумоизоляцию автомобиля, руб.

Фундамент шумоизоляции

Качество шумоизоляции зависит от двух ключевых факторов — правильного выбора материала и их грамотного нанесения на поверхность кузова. Важно понимать, что не существует единственного универсального варианта, поглощающего шумы любых частот и диапазонов. Именно потому специалисты используют своеобразный бутерброд из нескольких слоев разных по характеристикам материалов. Их совокупное применение позволяет добиться желаемого результата.

Вибродемпферы (виброизоляторы) — это мастичный вибропоглощающий материал, преобразующий механическую энергию вибраций в тепловую. Простыми словами, вибродемпферы гасят вибрации металла. В основе этого материала лежит битум или бутилкаучук. Отдельные модели могут иметь дополнительный фольгированный или бумажный слой, имитирующий фольгу. С вибродемпферов начинается шумовиброизоляция. Именно они становятся первым слоем «сэндвича» изоляционных материалов.

Шумоизоляторы — вспененный пенополиэтилен или каучук. Этот класс материалов нивелирует воздействие средних и высоких звуковых частот.

Шумопоглотители — поролон, он же — вспененный пенополиуретан. Поглощают шум за счет открытой ячеистой структуры. Эффект поглощения призвана увеличить специальная пропитка. Шумопоглотители пластичны и сжимаемы, поэтому используются как прокладочный материал. Чаще всего применяют три варианта разной толщины: 2, 4 или 8 мм.

Прокладочные материалы («антискрип») — листы и рулоны. Синтетический нетканый материал с клеевым слоем. Используют для проклейки стыков или обмотки пучков проводов.

Зоны шумоизоляции автомобиля

Сразу после решения о шумоизоляции автомобиля возникает вопрос, какие зоны особенно остро нуждаются в обработке и с чего начать. Выбор первоочередной зоны зависит от цели. Как правило, это снижение гула в салоне во время движения. Но для по-настоящему заметного и ощутимого эффекта лучше делать комплексную изоляцию. Профессиональные студии говорят о двукратном падении уровня шума после комплексной проклейки автомобиля.

Шум из колесных арок обычно является основным акустическим раздражителем во время движения. Именно через арки доносится гул от шин, цоканье шипов, удары от камней, «пескоструй». Изоляция колесных арок — лучший способ снизить акустический фон во время движения, но сделать это не так просто, как может показаться на первый взгляд. В идеале арки следует изолировать с двух сторон — с внешней и внутренней. Однако обработка внешней стороны возможна не у каждой модели. Например, у машины с завода могут устанавливаться войлочные подкрылки или они могут отсутствовать вовсе. Препятствием для изоляции будет также антикоррозийная обработка. Совокупность этих факторов часто превращает изоляцию колесных арок в дополнительную опцию, не включенную в стоимость полного комплекса работ.

Изоляция колесных арок возможна не на всех автомобилях, поэтому эта процедура не всегда входит в пакет комплексной шумоизоляции

Впрочем, отчасти обработку арок все-таки можно совместить с изоляцией пола автомобиля, особенно если тип кузова хэтчбек или универсал — когда внутренняя сторона арок вполне доступна. Для ее обработки рекомендуют использовать двухслойный (битум и мастика) виброизолятор значительной толщины (около 4 мм). В других зонах кузова использование толстого виброизолятора нецелесообразно. Во-первых, он тяжелее, а во-вторых, его сложнее «прикатывать» (раскатывать наклеенный материал специальным валиком, чтобы удалить воздух из-под материала), поскольку из-за двухслойной структуры на глаз не видны воздушные пузыри, а их возникновение отрицательно влияет на качество работ. Кроме того, толстые материалы (от 4 мм) требуют обязательного прогрева промышленным феном.

Время работ

Профессионалы, «отшумившие» не один десяток машин, способны сделать практически полную шумоизоляцию автомобиля за 7 часов. Своими руками повторить такой результат невозможно. Для быстрой работы важно выстроить процесс максимально эффективно: грамотно разобрать салон и соблюсти правильную последовательность.

Если нужно обработать внутреннюю часть колесной арки, необходимо снять пластиковый подкрылок, промыть, обезжирить и высушить часть кузова под ним. В качестве изоляционных материалов для металлической части используют полимерную мастику и затвердитель, которые смешивают и взбивают до однородной массы. Получившуюся субстанцию наносят на металлическую поверхность арки равномерным слоем, предварительно защитив тормозные механизмы. Состав наносят максимальным слоем из расчета 1 кг материала на одну арку. Окончательное высыхание происходит через сутки, но монтировать пластиковый подкрылок можно уже через час-два (зависит от используемых материалов). Однако предварительно пластиковый подкрылок тоже должен быть обработан шумоизоляционными матами, что сделает его более «глухим» и тяжелым. Важно учесть, какой тип крепления подкрылка используется: если это пластиковые клипсы, то нельзя перегружать деталь изоляционными материалами.

Шумоизоляция колесных арок снаружи

Двери — наиболее часто изолируемый кузовной элемент. Почему? Во-первых, они имеют внушительную площадь относительно всего кузова, во-вторых, зачастую — полые внутренности, в-третьих, удобно расположены. Но и в изоляции дверей есть свои нюансы. Еще на этапе отделения обшивки двери от металла следует не забывать про ломкие клипсы и проводку: неосторожное движение — и можно остаться без стеклоподъемников и другой электрики. Нередко уже с завода на внутренней стороне двери приклеен небольшой кусок виброизоляции. Если он плотно прилегает к металлу, новый слой наносят поверх него, если же видны пузыри и лист едва держится, его удаляют.

Влагоустойчивость

Важно понимать, что из-за перепадов температур внутри дверей появляется влага. Еще больше воды в дверях образуется в дождь. Наличие сырости обязательно следует учитывать при шумоизоляции и постараться свести этот показатель к минимуму. Необходимо использовать влагостойкие изоляционные материалы, а чтобы эффект от изоляции сохранился и зимой, еще и морозостойкие. Особое внимание — к рельефным поверхностям, например, усилителям дверей. Такие элементы рекомендуется оставлять без изоляции, как и дренажные отверстия, а также поверхности, покрытые заводским антикором. Кроме того, при нанесении изоляции от верхнего края двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы материал не оборвало опускающееся стекло.

Изоляция дверей влияет на снижение внешнего шума от дороги, а также сильно улучшает звук даже средненькой аудиосистемы. Особое внимание уделяется звенящим и брякающим деталям механизмов замков и стеклоподъемников: их обрабатывают прокладочными материалами типа «антискрип».

Инструменты

Работы по шумоизоляции начинают с разбора салона. Для этого используют специальные клипсосъемники и пластиковые лопаточки. Иногда их заменяют отвертки. Для раскраивания материала применяют ножницы или канцелярский нож. После нанесения материал «прикатывают» специальным железным валиком

Специалисты рекомендуют обрабатывать двери в четыре слоя. Первый — нанесение виброизолятора (толщиной в 2 мм). Чтобы фольга виброизоляции работала эффективнее, ее обязательно прикатывают металлическим роликом. Для второго слоя используют звукопоглотитель (10 мм) с влагостойким герметиком. Третий слой закрывает отверстия в корпусе двери. Для этого используют виброизолятор (2 мм) и его также прикатывают. Роль этого слоя — влагоизоляция, но он опциональный. Слой номер четыре (или три, если не включать в «пирог» дополнительный слой виброизолятора) — шумопоглотитель, представляющий собой поролонообразное вещество, которое наносят на внутреннюю сторону пластиковой обшивки двери, чтобы при необходимости ремонта его не пришлось отклеивать от третьего слоя. Если дверь готовят под автозвук, можно использовать более жесткие материалы.

Пол салона и багажное отделение. Удаляют элементы салона, обшивку, напольное покрытие. Салон пылесосят, чтобы убрать накопившуюся пыль и песок. Оголенный металл протирают, обезжиривают и сушат. Как и при шумоизоляции дверей, первым слоем используют виброизолятор. Но здесь он чуть толще (3 мм). В зависимости от типа материала может потребоваться нагрев, однако на рынке есть материалы, которые можно наносить без оного, если работы выполняются при комнатной температуре (16 градусов и выше). Второй слой — газонаполненный полиэтилен, не впитывающий влагу (4 мм). Можно использовать и более толстые маты, но тогда возникает риск усложнения сборки салона и появления волн на полу из-за его приподнявшегося уровня.

Шумоизоляция крыши, как правило, не первостепенная зона. Не случайно часто на автомобиле с конвейера изоляции крыши нет вовсе. Чем же все-таки хороша «шумка» для этого элемента? В первую очередь она избавляет от звука падения капель и, конечно, скрадывает звук от дороги, особенно на высоких скоростях, когда крыша начинает вибрировать. Первый слой — виброизолятор (прикатывается), второй слой (15 мм) — рельефный поглотитель на крышу, предназначенный для улавливания звуковых волн. Как и в случае с дверьми, покрывать изоляционными материалами усилители (твердые планки металла) не рекомендуется, дабы сохранить вентиляцию.

Подкапотное пространство. Из-за небольшой толщины металла капота и относительно тонкого ветрового стекла резонанс во время работы мотора (особенно на высоких оборотах) зачастую передается в салон. Для проклейки с капота снимается штатная обшивка, под которой прячутся рельефные полости, так называемые окна. Подход тот же. Сначала готовят поверхность: моют, обезжиривают, сушат, после чего наносят два слоя изоляционных материалов — виброизоляцию и звукопоглотитель (10 мм).

Насколько тише станет автомобиль и в чем недостатки шумоизоляции

Шумоизоляцию не видно снаружи, но она способна значительно изменить восприятие автомобиля за счет снижения уровня шума внутри. Наряду с выросшим акустическим комфортом шумоизоляция практически всегда улучшает качество звука стандартной аудиосистемы и придает солидную тяжесть дверям, а также замедляет теплоотдачу салона. Шумоизоляция может помочь освежить ваши впечатления от не нового уже автомобиля. Но есть и обратная сторона: внушительный бюджет, увеличение массы на десятки килограммов, возможные повреждения элементов салона при работах, ну и, конечно, риск снятия с гарантии.