Французское путешествие с малышом. Окончание

• Начало
• Продолжение
• Еще продолжение

Часть 10-я. Маршрут: Андорра — возвращение во Францию — виадук Мийо — ночлег под Арлем.

Утром встали совершенно разбитые: нос забит, голова болит, в глазах рябит. После ударной тройной дозы кофеина в кафе супермаркета «Intermarche» стало немного полегче, и мы решили, что планы менять не будем, и дотащимся-таки до Андорры. Кхе-кхе…

Отличная автострада продолжалась еще несколько десятков километров, но потом пошла горная однополосная дорога N20 через Пиренеи; монотонная, с постоянными хвостами из 20-30 машин. Однако что ни говори — красивая, обрамленная деревьями с разноцветной листвой. Даже в таком паршивом состоянии не могли этого не отметить.

Вот и граница с Андоррой — карликовым государством, затиснутым между Францией и Испанией, без выхода к морю. Пограничники с суровыми лицами внимательно оглядывали всех в машине. Останавливаться не надо, просто ползти мимо с черепашьей скоростью.

В Андорре любят красный цвет. Все дорожные знаки смотрятся очень нарядно: ярко белые буквы или цифры на алом фоне. До столицы Андорра-ла-Вельи было всего 25 км от границы. Масса гостиниц в стиле «шале» зазывали низкими ценами (не сезон); подъемники грустно скучали без дела. Зимой здесь, наверное, очень здорово и красиво. В сентябре то тут, то там велись строительные работы: где возводили новый отель, где заправку, где просто латали дорожное покрытие. Одним словом, готовились к зимнему наплыву туристов.

Вот и круговая развязка со стелой «нулевой километр». Повсеместно виднелась реклама покупать дешевый «tobacco» и «alcohol». Андорра является зоной беспошлинной торговли, что даёт возможность приобретать различные товары со скидками 25%-40% стоимости аналогичных товаров в Испании или Франции. Да и бензин дешев, не говоря уже о дизеле — всего 90 евроцентов за литр. Отсюда напрашивается вывод: арендовать в Европе дизельные машины по возможности, в отличие, скажем от США, где дизель практически везде дороже бензина.

В придорожной аптеке купили каких-то лекарств для ухо-горло-носа, объяснившись с продавщицей на пальцах. Нифига не помогло, состояние совсем хреновое. Решили бросить якорь в первой попавшейся гостинице, которой оказался 4-звездочный «Arthotel». В горячее время цены за номер здесь стартуют от 300 евро в сутки. В сентябре же спокойно предложили заплатить всего 80 за большой семейный блок с кроваткой для малыша. Номер определенно произвел впечатление; он был не просто большой, а огромный, с гигантской кроватью размера «Double California king», на которой свободно могли бы разместиться человек пять. Обстановка очень уютная: мягкий свет, торшеры, письменный стол, шкаф, холодильник, TV. Остаемся болеть здесь.

Ночью подскочила температура, простыни меняем раз в час. К утру совсем фигово, пребываю в полудреме-полусознании. Муж пошел на поправку, даже нашел силы выйти с ребятенком на детскую площадку при гостинице и на завтрак. Последний, кстати, был включен в стоимость проживания, и порадовал: щедрый буфет, представленный кашами, пюре, жареной картошкой, сосисками, сыром, ветчиной, даже шампанское было! Это вам не жалкий французский круассан с микроскопической чашечкой кофе. Явно сказывалось соседство с Испанией. В Андорре, кстати, проживает почти 45% испанцев против всего 8% французов.

Но, конечно, всё это изобилие мог оценить только муж, так как я по-прежнему лежала в номере в полудохлом состоянии. Хорошо еще, что дитё было здорово и весело и бодро гуляло с папой, по магазинам в том числе. В Андорре, наконец, был приобретен третий чемодан (привет фуа-гре!) с колесиками, вращающимися во все стороны, что оказалось чрезвычайно удобно. Так прошел еще один отпускной день, а на следующий у нас уже была бронь в другом месте, с которой пока не понятно, что было делать, то ли отменять, то ли держать…

С утра состояние не особенно лучше, стало плохо за завтраком, что закончилось легким обмороком :-[] Два часа в забытьи, — и о, чудо! — дело резко пошло на поправку. Я даже почувствовала, что смогу доехать до пункта назначения Мийо, хотя до этого терзали сомнения.

На выезде из страны машину окружила группа из 6 пограничников — грозные, суровые, спрашивали, сколько везем алкоголя и табака, откуда приехали и куда путь держим. Закончив мини-опрос, они внимательно оглядели салон машины снаружи и отпустили.

Вот такая получилась Андорра, которой не было. Единственная страна пока, где не сделали ни единой фотографии, и не посмотрели ни одной достопримечательности. После родилась семейная шутка: люди болеют кто в госпитале, кто дома, а мы для этого ездим в Андорру :) Ну, надеюсь, не последний раз путешествуем в том регионе.

Сразу за границей на французской стороне начинается туннель (6,10 евро), помимо бесплатной дороги по горам. Очень экономит время и бережет вестибулярный аппарат от укачивания. До Перпиньяна, расположенного практически на средиземноморском побережье, дорога была мучительной, сплошные повороты и горки. Это весело, когда продолжается километров пять, но при дистанции больше 100 уже не до шуток, удержать бы содержимое желудка. И вот, наконец, спасение — ровная автострада A9; на юг — Барселона, на север — Монпелье и Ним.

Дорога поддерживается в отличном состоянии, с великолепными «aire». Этим словом на автострадах обозначают зоны отдыха. По устройству схожи со штатовскими (там, где платные шоссе), по размаху — превышают всё виденное до сих пор.

Меня сразила наповал комната матери и ребенка (nursery). Уж насколько в Штатах они хорошо обустроены, но французские на автострадах выше всяких похвал. Вместо откидных пластмассовых столиков для переодевания ребенка, стоят чрезвычайно удобные мягкие шезлонги с подушками. Для ходящих на горшок детей есть крошечные унитазики, высотой до щиколотки. Куча одноразовых пеленок, мешочки для грязных подгузников. Очень всё чисто, продуманно и удобно.

С частыми остановками доехали до виадука Мийо — цели сегодняшнего дня, сделали пару кадров, и решили, что более подробно рассмотрим его на следующий день. По описанию на сайте легко нашли забронированную из дома гостиницу «Hotel Des Causses» (54 евро) и весь вечер отдыхали от длинной дороги. Состояние улучшается с каждой минутой.

Есть в Южной Франции, вблизи города Мийо, одно уникальное сооружение — автодорожный мост вантовой системы, перекинутый через долину реки Тарн. Мост-небоскреб «развязывает» напряженную автомагистраль, кратчайшим путем соединяющую Париж и Барселону. Его строительство обошлось в 400 миллионов евро, а плату за удовольствие прокатиться по нему планируется взимать на протяжении следующих 78 лет.

К слову, правильно называть эту конструкцию всё же «виадук», то бишь тот же мост, но перекинутый через ущелье, овраг или целую долину, как в случае с Millau. Да, и как бы ни хотелось скатиться на английский, прочитав название в виде «Миллау», не стоит этого делать. Правильно — Мийо :)

В районе виадука есть 7 смотровых площадок, хорошо обозначенных на карте >>
Там же можно найти их описание и другую полезную информацию.

Первая смотровая, которую посетили, обозначена на карте под номером «1» и называется Cap de Coste-Brunas. С неё открывается вид со дна долины, причем опоры моста выглядят настоящими гигантами, особенно по сравнению с букашками-машинами, снующими внизу. Всего опор семь, вторую из которых любят сравнивать с Эйфелевой башней, не в пользу последней. Тут же вспомнились переживания, что охватывали во время съемок с третьего уровня Эйфелевой (310 метров). А вот бы организовать подъем на пилоны Мийо?!

К каждому из пилонов крепятся 11 пар вант, поддерживающих дорогу:

Проехав по дороге под мостом, заглянули в небольшой музей при виадуке с интересными схемами и фотографиями, сделанными на разных стадиях строительства.

За 6 евро можно даже сходить на экскурсию с гидом, где более подробно освещаются разные технические моменты и особенности функционирования моста-небоскреба.

После направились на следующую смотровую площадку — L’aire du Viaduc de Millau (номер 7 на схеме), откуда открываются самые впечатляющие виды. Оттуда хорошо видно, что виадук… кривой!

Радиус кривизны в 20 км позволяет машинам двигаться по более точной траектории, чем если бы это была прямая линия, и придает виадуку иллюзию нескончаемости.

За проезд сейчас берут 6,10 евро с легковушек (в июле и в августе — дороже), что практически грабеж за 2,5 километра. Но проект надо как-то окупать…

Пока Мийо строился, он был самым высоким транспортным мостом, но в 2009 году китайцы построили мост еще выше, еще дальше… и тэ дэ. Правда есть нюанс: китайский мост проходит над ущельем в полкилометра глубиной, но его опоры стоят не на дне. Поэтому еще вопрос кто выше и как считать: по высоте пилонов или по высоте дорожного полотна.

Вид на «паруса» виадука с главной смотровой. Народ, кстати, приходит сюда со своим вином, сидят на парапетах, любуются красотами и прихлебывают. Мы тоже приобщились :) Внизу под смотровой есть вместительная парковка, бесплатный туалет (кому актуально), и детская площадка с разными прыгалками. До точки, с которой лучше всего фотографировать виадук, примерно минут 7 в горку, а там уж можно провести столько времени, сколько душа пожелает.

Дорожное полотно шириной 32 метра является четырёхполосным (две полосы в каждом направлении), а также имеет две резервных полосы. Чтобы противостоять деформации металлического полотна из-за движения автотранспорта, исследовательская группа Appia разработала специальный асфальтобетон на основе минеральной смолы. Относительно мягкий, чтобы приспосабливаться к деформации стали, не давая трещин, он, однако, должен был иметь достаточную стабильность, чтобы отвечать автодорожным критериям (износ, плотность, структура, сцепление, устойчивость к деформации — образованию колеи, наплывов, сдвигов и т.д.). Потребовалось два года исследований, чтобы найти «идеальную формулу».

До земли — 270 метров, ёклмн!

Каждая опора моста стоит в четырёх колодцах глубиной 15 м и диаметром 5 м, а также все они снабжены большим количеством измерительных приборов — анемометрами, акселерометрами, уклономерами, температурными датчиками, которые собирают детальную информацию о «поведении» виадука и передают её в центр обслуживания, расположенный вместе с пунктом уплаты дорожной пошлины.

Долина, через которую перекинут виадук. Дороги внизу хоть и второстепенные, но все отличного качества.

Зеленая река Тарн, создательница долины. Несмотря на свой кроткий вид, известна катастрофическими наводнениями.

А это деревушка Мийо, разделившая своё название с виадуком. Поначалу местные жители были очень рады строительству моста. Мол, теперь машины будут ездить поверху, не будут загрязнять воздух и создавать пробки. Но со временем выплыл и побочный эффект: уменьшение числа туристов, проезжающих через Мийо, отрицательным образом сказывается на экономике городка.

В целом, посещение виадука Мийо и сопутствующих обзорных площадок очень впечатлило. Этакая новая достопримечательность южной Франции, которую обязательно надо включать в маршрут, особенно путешествуя на автомобиле.

После Мийо мы взяли курс на Арль (190 km), расположенный на самом юге Франции, в дельте реки Роны. Там решили остаться на три ночи, совершая радиальные вылазки по окрестностям. Городок понравился сразу: очень милый, ухоженный, утопающий в цветах и деревьях. По-видимому, так считали не только мы, судя по тому, что сходу найти свободное место в гостиницах не получилось; всё было сдано. Чтобы не терять время в бесплодных поисках, обратились в местное «office du tourisme», где нам подыскали даже не гостиницу, а целый санаторий «Maeva» (сейчас называется «Club les Mazets»), раскинувшийся в 5 минутах езды от центра города.

Как оказалось, это довольно популярная французская гостиничная сеть, со своими бассейнами, теннисными кортами, конюшнями и даже мини-зоопарком (аналогом штатовских «petting zoo», где можно погладить и почесать коз, овец и хрюнделей). Въезд на территорию преграждал шлагбаум и будка охраны, где проверили резервацию от турофиса, после чего пропустили.

Любезные девчонки-хохотушки за стойкой регистрации выдали ключи от целого апартамента с кухней (60 евро); младенческую кроватку принесли чуть позже. От условий проживания (один переключатель 220110 вольт чего стоил!) и обслуживания мы остались в полном восторге. Надеемся, что не зря выбрали Арль в качестве базы на ближайшее время.

Часть 11-я. Маршрут: заповедник Камарг — акведук Пон-дю-Гар — прогулка по Арлю.

Загадочная болезнь практически отпустила, с утра наблюдалось лишь легкое покашливание, что было абсолютной ерундой по сравнению с тем, что пришлось пережить в Андорре. Раз такое дело, решили посетить целых две достопримечательности французского юга, а именно — заповедник Камарг и мост Пон-дю-Гар.

Утро провели в мини-зоопарке на территории санатория, рядом с лошадиным загоном, где как раз выгуливали животных. Лошади мотали огромными серыми головами (одна морда с целого 15-месячного ребёнка!), ласково всхрапывали и, в целом, выглядели очень ухоженными.

Теперь настало время познакомиться с их дальними родственниками из породы камаргу. Ехать совсем недалеко, всего 25 км из Арля, по указателям «Parc Naturel Camargue».

Подробная карта заповедника (в .pdf) >>

(кликабельно)

Бурю эмоций вызвал встреченный по пути грузовик, перевозящий колорадских жуков VW Beetles. «Баговоз», не иначе :) При ближайшем рассмотрении, правда, выяснилось, что это всё же не «битлы», а вовсе даже Ситроен по прозвищу «две лошадиные силы» (Citroën 2CV) — микролитражный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1990 год. Во Франции он сыграл ту же роль, что Форд Т в США или Фольксваген Жук в Германии: «посадил за руль» нацию.

Проехав чередой сельских дорог, мы оказались на малозаселенной территории Камарг, в дельте Роны, на самом средиземноморском побережье Франции. Этот природный заповедник охватывает солончаки, тростниковые болота, морские лагуны, наносные песчаные острова и болота. Аборигены здешних пустошей — небольшие коренастые бледно-серые лошади камаргу, ведущие полудикое существование.

О доисторических корнях этой породы свидетельствуют, как полагают специалисты, наскальные рисунки лошадей в пещере Ласко, сделанные около 15 тысяч лет до н. э., а также окаменевшие костяки их прародителей, найденные при раскопках горы Солютре в Бургундии. Причём различия между современной болотной лошадью и её доисторическим предшественником минимальны.

У камаргу довольно примитивный экстерьер: тяжеловатая голова, короткие шея, плечи и спина, мускулистый зад, сильные ноги с широкими лодыжками и очень прочными копытами. Рост в холке составляет от 135 до 150 см.

Табуны камаргу (манады) живут под наблюдением биологической исследовательской станции Турдю-Валат. Периодически их сгоняют для ветеринарного осмотра, клеймения молодняка, отбора племенных экземпляров и кастрации выбракованных жеребцов. Рождаются они вороными или гнедыми, а со временем становятся настолько бледно-серыми, что при определенном свете кажутся белыми.

Верховые пастухи-гардьянс используют этих крепких лошадок для управления стадами боевых черных быков, выращиваемых для традиционных здесь камаргских коррид, которые ежегодно начинаются в первые дни мая. Предприимчивые хозяева ферм нашли спокойным, но подвижным камаргу еще одну работу, поставив объезженных лошадок под седло для туристов, приезжающих полюбоваться дикой природой. Камаргу, веками росшие в суровой местности, очень выносливы и сильны, могут работать даже в двадцатилетнем возрасте.

К середине парка лес стал редеть, а потом и вовсе сошел на нет, уступив место двум водоемам, разделенным посередине грунтовой дорогой. Вода ярко отсвечивала на солнце, и в принципе, свет был не самым подходящим, чтобы фотографировать живность. Лучше всё-таки приезжать рано утром, или ближе к вечеру.

Птичье царство представляли бакланы, ходулочники, чайки и, конечно же, фламинго. В Камарге расположено одно из самых больших европейских поселений розовых фламинго.

Обыкновенный или розовый фламинго (Phoenicopterus roseus) — наиболее распространенный вид. Питается в основном планктоном, который отцеживает из воды с помощью специального фильтра в клюве. А также микроскопическими водорослями, придающими его оперению розовую окраску.

Нам уже доводилось снимать этих прекрасных птиц в мексиканском Селестуне, а также в чилийской пустыне Атакама, но те фламинго были другого вида. В первом случае — Карибские, а во втором — Аццкие Андские :) Как ни странно, обыкновенных розовых удалось увидеть только здесь, во французском Камарге.

Дорога заканчивалась небольшой парковкой, от которой отходила 2-километровая тропа к маяку. При желании можно прогуляться в ту сторону, но мы настолько ослабели, что даже не стали делать попытки, ограничившись наблюдением за птицами с берега.
В целом, заповедник оказался очень приятным и спокойным местом, где сравнительно легко можно увидеть различную живность с достаточно близкого расстояния.

Следующим пунктом по плану значился древнеримский акведук Пон-дю-Гар, расположенный с другой стороны Арля, в 40 км к северу. Но сначала нужно было где-то перекусить. Мелкие городки тянулись один за другим, но все с закрытыми ресторанами, хотя еще не было двух часов. Наконец, в какой-то симпатичной деревне с проходящим по центру каналом, забитым яхтами, увидели два работающих заведения. Народу в них было — не протолкнуться, а сервис, соответственно, ниже плинтуса.

Мало того, что пришлось долго, очень долго ждать пока хотя бы примут заказ, так официант принес вовсе не то, что просили, забыл вино, перепутал блюда, и даже не думал извиняться. А когда в конце концов на столе появилась еда, оказалось, что этот кровавый кусок баранины может есть разве что вампир. Вот тебе и «милый» французский ресторанчик в глубинке. Отвратительное место, даже не стоит упоминать название. На выручку опять пришел НЗ — неприкосновенный запас из багажника, выручавший нас уже не первый раз во Франции.

Но хватит о грустном, впереди показался съезд к Pont du Gard. Добраться до моста довольно легко, на всем протяжении дороги знаки хорошо расставлены.

Существует такой момент: парковки есть на обоих берегах реки, но на левом просто толпы, даже столпотворение из туристических автобусов. На правом же берегу — тишь да гладь, бесплатная стоянка, приятная тенистая аллея, ведущая к акведуку.

Неугомонные древние римляне переплюнули тут самих себя, забабахав акведук высотой с современный 16-этажный дом. Перекинутый через реку Гардон, этот гигантский мост был частью 50-километрового водопровода, снабжающего питьевой водой древнейший на нынешней французской территории римский город Ним (Nimes).

У учёных нет однозначного ответа о времени сооружения этого акведука. Одни считают, что он был построен в 19-м году до н.э., другие — что в середине 1-го века н.э. Пон-дю-Гар возведён из каменных блоков, некоторые из которых весят почти 6 тонн, и уложены друг на друга без скрепляющего раствора.

На правом берегу, немного не доходя до самого строения, есть старая каменная лестница, поднявшись по которой до обзорной площадки, можно посмотреть на мост сверху.

Река Гардон (она же Гар или Гард) с высоты выглядит весьма живописно. Протяженностью 133 километра, она заканчивается, впадая в Рону.

Туристы курсируют по нижнему ярусу моста с берега на берег:

Акведук трёхъярусный: в нижнем ярусе шесть арок, в среднем — одиннадцать, в верхнем — тридцать пять. По мере приближения к берегу ширина арок уменьшается.

В древние времена Pont du Gard подсоединялся к водозабору, от которого в пяти направлениях расходились трубы. Транспортировка воды только за счёт силы тяжести была очень эффективна: через акведук проходило 20 000 кубических метров воды в день.

К 9-му веку акведуком перестали пользоваться по назначению, превратив его в обычный мост (проработал каких-то жалких 900 лет). Для пропуска габаритных транспортных средств часть опор была выдолблена, что создало угрозу обвала всего сооружения.

В 1747 г. неподалёку построили современный мост, движение по Пон-дю-Гару было постепенно закрыто, а сам древний памятник отреставрировали по приказу Наполеона III.

Рассмотрев акведук со всех сторон, в том числе и сверху (забирались по одному, пока второй внизу гулял с коляской), мы вновь взяли курс на Арль. Накануне приехали поздно, поэтому толком город и не видели.

Арль обладает неповторимым колоритом французского провинциального городка, особенно вечером, когда улочки, пропахшие историей и розмарином, расцвечиваются красками Ван Гога.

Оставив машину на одной из городских стоянок, пешочком прогулялись в центр, к местному «колизею». На улицах проходила какая-то ярмарка, где различные городские бизнесы и секции пытались привлечь клиентов. Были тут представители фотостудий, каратэ-клуба, детских кружков, садиков, культурологических центов. Даже русский стол — и тот присутствовал, уставленный матрешками и заправляемый активной и разговорчивой бабУшкой.

Вот показались ступеньки к Аренам Арля — римскому амфитеатру, построенному аж в 1 веке н.э. В свое время здесь спокойно могли разместиться 25 тысяч зрителей, любителей кровавых гладиаторских боев и схваток между животными. Сегодня на Аренах изредка устраивают корриды и проводят концерты.

В одном из многочисленных кафе вокруг амфитеатра мы замечательно скоротали время за чашечкой кофе с пирожными. К вечеру народа в городе как-то поубавилось, а уюта и шарма — наоборот, прибавилось. Не последнюю роль в этом сыграли уличные фонари, которые разом зажглись по периметру площади. Сразу стало хорошо и спокойно, да и о странной болезни уже почти не вспоминали.

Часть 12-я. Маршрут: прогулка по Каннам — автострада до Парижа — Фонтенбло — проблема с ночлегом — возвращение домой.

Никакого плана на этот день не было, всё что хотели, мы уже посмотрели в окрестностях Арля.

— А может прокатимся вдоль побережья на восток до Канн?
— Сколько там ехать? 2 часа? Фигня, поехали.

Сказано — сделано, и сразу после завтрака мы уже мчались в выбранном направлении. Канны оказались милым оживленным городком, примостившимся на берегу залива Напуль.

Сентябрьские +28°С не располагали к длительным прогулкам, поэтому оставив машину в первом попавшемся подземном гараже, мы по-быстрому посмотрели на Дворец Фестивалей, где проводится знаменитая кино-тусовка, прошли по набережной Круазет, после чего засели в одной из итальянских тратторий под навесом.

Место выбрали удачно — на площади, где местные жители играли в петанк, так что можно было вкушать разные вкусности и попутно пытаться разобраться в правилах этой народной французской игры. Игроки двух команд на площадке размером 15 на 4 м по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с маленьким деревянным шаром — кошонетом (фр. cochonnet — поросенок). При этом металлический шар может задеть кошонет, или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце гейма один или несколько шаров твоей команды оказались ближе к кошонету, чем шары соперника. За каждый такой шар начисляется одно очко. Игра продолжается до 13 очков (кубок мира — 15).
В общем, наблюдается некое сходство с кёрлингом, только без швабр :)

После болезни стал просыпаться аппетит, так что просидели мы в том ресторане довольно долго, благо еда была хороша, особенно белоснежная ладья с 8 шариками разного мороженного — самое то в жару.

Затем пути-дороги вывели на главную артерию Канн — улицу Антиб, полную бутиков, кофеен, ресторанов, магазинов с последними коллекциями чего-бы-то-ни-было на полках. А какие люди ходили вокруг! Хорошо одетые, ухоженные, плавно перетекающие из одного заведения в другое. Русскую речь ухо ловило на раз-два, да и часто встречающиеся красотки на шпильках не вызывали сомнений — наши в городе :)

Поглазев на этот праздник жизни, мы вновь оказались на набережной, прямо рядом с городским пляжем. До Крыма советских времен ему, конечно, было далековато, но всё же частота расположения тел не вызывала никакого желания к ним присоединиться.

Стоило только отъехать от Канн чуть севернее, как пошла череда довольно уютных бухт и пляжей, практически совсем пустынных.

Часть обратной дороги до Арля проделали по самому побережью, мимо розовых вилл, увитых цветами, кипарисов, красивых смотровых площадок с видом на залив, через каньоны, приятно окрашенные в теплые цвета низким солнцем.

Вечер завершили в Арле под местное южное вино и прованские разносолы. Завтра выдвигаемся на север.

С утра собирали чемоданы для перелета; третий очень пригодился, всё же не зря в Андорру съездили. Выписались из санатория в районе 10 утра и отправились в долгий вояж до Парижа, через Ним и Лион (750 км). Зоны отдыха на автострадах продолжали радовать: и кофе/чай было где купить и вкусить, и ребенка выгулять на площадках с горками-лазалками. Подобные «aire» (которые, зачастую, имели имена собственные, например, Aire de Garonne, отражающие название близлежащих деревень) располагались не реже чем через 20-25 км, что, несомненно, было очень удобно.

К шести вечера мы въехали на улицы Фонтенбло — парижского пригорода, раскинувшегося в 60 км к юго-востоку от столицы. Город известен в первую очередь великолепным ренессансным дворцом, резиденцией многих правителей Франции.

Издалека дворец больше всего напоминает ряд затейливых хрустальных фужеров разной высоты и формы: приземистые пузатенькие пристройки — тяжёлые бокалы для виски, элегантные флигели — сосуды для красного вина, а изящные стройные башенки между ними — легкомысленные фужеры для шампанского. Да и само название города весьма кокетливо: «fontaine bleau» означает «чудесный источник».

В отличие от Версаля, посещение Фонтенбло не стоило нам ни цента. Мы прибыли в город под вечер, когда дворец уже был закрыт, но зато можно было спокойно побродить в окрестных парках при низком, удачном освещении.

Часы открытия и стоимость билетов в обычное время можно проверить здесь >>

Двор Белой Лошади или двор Прощания («La cour des adieux»), где Наполеон распрощался со своей гвардией.
После отречения 6 апреля 1814 года, Наполеон подписал в Фонтенбло договор, по которому получил остров Эльбу и сохранил императорский титул. Ему разрешали также держать личную охрану из шестисот человек. Наполеон находился на Эльбе в течение 9 месяцев и 21 дня, а затем бежал с острова и снова вернулся во Францию.

Одно из лимонных деревьев в кадках вдоль главного подъезда ко дворцу:

Лестница в виде подковы (её пологие ступени предназначались и для всадников в том числе). Вообще, лошадиная тема здесь популярна, недаром ведь Фонтенбло — одна из конных столиц Франции: в городе расположен ипподром и проводятся крупнейшие международные соревнования по всем дисциплинам конного спорта.

…В XVI столетии в центре парадного двора была установлена величественная скульптура — Белая Лошадь, которая имеет свою историю. Однажды сентябрьским днем 1560 года королева Екатерина Медичи в своем письме, адресованном выдающемуся скульптору Микеланджело, просила его разработать эскиз монумента, изображающего погибшего на турнире короля Генриха.

Запечатленная в гравюре каменная модель разрабатывалась под руководством великого скульптора, но не им самим. Лошадь выполнялась по образцу конной статуи Марка Аврелия, находящейся в Италии, с которой сняли гипсовую копию и перевезли в Фонтенбло. Скульптура короля-всадника так и не была изготовлена, сама гипсовая лошадь со временем развалилась, и о ней напоминает лишь название самого двора, который до этого назывался Нижним.

Замок Фонтенбло окружен огромным парком и лесом, которые часто упоминаются в исторических романах Александра Дюма. Здесь совершенно не чувствуется помпезность, присущая Версалю и очень приятная атмосфера настоящей старины.

Большой партер парка создан знакомым уже по Версалю талантливым архитектором Андре Ленотром во время правления Людовика XIV.

Та же основа на четких структурных линиях, строгие геометрические формы лужаек для игр, пешие дорожки для прогулок, окруженные аккуратно подстриженными кустарниками. Пруды, фонтаны, скульптуры…

В этот тихий вечерний час к пруду перед дворцом прилетели два белоснежных лебедя, принявшиеся копаться во вкусных водорослях. Муж тут же мне заметил: кто, мол, всю поездку по Франции страдал от того, что не удается нормально поснимать пернатых?! Получите, распишитесь. Осторожнее с желаниями: задал в воздух вопрос — получил от Вселенной ответ. Очень удобно :)

На этой прекрасной ноте завершилось целое французское путешествие. Следующим утром самолет унёс нас на другой континент, в рабочие будни, и к привычному укладу жизни.

Но сначала нужно было где-то устроить прощальный ужин. К французским ресторанам мы уже начали относиться с опаской к концу путешествия, слишком много фуфла попадалось на пути. Но в Фонтенбло понравилось абсолютно всё, от хитро приготовленных почек и морепродуктов до вина. Есть там такая улица — Rue Montebello, перекрытая от движения транспорта, где находятся самые-самые вкусные рестораны города, выбирай любой.

До Парижа было всего 60 км, и мы, особо никуда не торопясь, вскоре оказались на окружном шоссе. Не доезжая 5 км до аэропорта ШдГ располагалась плаза со стандартными сетевыми отелями — Ibis, Hyatt, Novotel, Millennium и т.д., в одном из которых планировали переночевать, а утром спокойно двинуть в аэропорт. Но не тут-то было — все они оказались забиты под завязку из-за какой-то выставки-салона, то ли авиа, то ли авто. Стукнулись штук в семь — нет мест. На часах почти 10 вечера, спать хочется. Хорошо, что ребенок тихо-мирно посапывал в своем автокресле, пока мама с папой пытались найти хоть какое-нибудь пристанище в окрестностях.

Делать нечего, поехали по автостраде A1 на север, подальше от аэропорта. Через 15 минут — съезд, проверили три гостиницы, мест нет. Злые, уставшие, едем дальше. Еще 30 минут, мест нет. Серьезно обдумываем вариант заночевать в машине. На очередной Aire в часе езды от ШдГ, наконец, повезло. В занюханном отеле Formule 1 освободилась одна комната, которую нам тут же сдали за 35 евро. Определенно, мотели этой серии — не то место, где хочется останавливаться с детьми (большая коммуналка по сути), но нам уже было всё равно. Затолкав на второй уровень двухъярусной кровати уже спящего ребенка, сами отключились моментально. Вставать через 5 часов.

Утром проснулись довольно бодрые, и даже каким-то образом выспавшиеся, быстро собрались и понеслись в обратную сторону по автостраде до ШдГ. Боялись, что застрянем в пробке на подъездах к столице, но не случилось. Движение, конечно, плотное, но доехали в срок. Без проблем сдали машину, до рейса полтора часа. Очередь на регистрацию растянулась на те же полтора часа по оценкам, но на помощь пришли работники аэропорта, которые провели нас с коляской в обход.

Париж в этом плане, конечно, не переставал удивлять: с самых первых минут на французской земле и вплоть до данного момента, мы, считай, ни разу не стояли в очередях дольше 10 минут. Самое приятное, что для получения этой «детской» привилегии не приходилось никого упрашивать. Булгаковское «сами предложат и сами дадут» в действии.

Лететь предстояло чуть больше 10 часов, зато в полупустом самолете. Люди просто ложились на 4 кресла кто куда хотел, еще и свободные ряды оставались. Не припомню других похожих рейсов на Трансатлантике. Тут нам еще один раз повезло: в самолете обнаружилась русская семья с мальчиком и девочкой чуть старше нашей. С той мамой мы успешно «замкнули» детей друг на друга и блаженно отдыхали в креслах часа три, даже кино удалось посмотреть. Последние пара часов перед посадкой, правда, не были такими радужными: дочка устала, не хотела ни есть, ни спать, ни сидеть, ни играть. Мы ходили с ней по салону, ели мороженное со стюардами в их закутке и кое-как скоротали время. Дневные рейсы через океан, конечно, жесть для путешествий с мелкими детьми, но по-другому в тот раз не получалось.

Ну а дальше традиционное «Welcome home!», супер-оживленный хьюстонский аэропорт, гудение транспорта и жара даже в конце сентября. Приехали!

Французское путешествие не было легким. Кое в чем мы совершенно разочаровались, чего-то не ожидали, а чему-то были удивлены в хорошем смысле слова. Налицо полное разнообразие, как и должно быть в настоящих цельных путешествиях. И хотя Франция раньше была далеко не в первой десятке стран, где хотелось побывать, но по прошествии этих французских трех недель я могу с полной уверенностью сказать, что с удовольствием съездила бы туда еще. И не один раз.

/The End/

Спасибо всем, кто смотрел и читал!

С уважением, Geofox.