Грузия — первое знакомство. Май, дети, горы

Экипаж: я, автор этих строк, водитель и идеолог поездки; супруга, второй водитель и заведующий питанием; двое юных путешественников — замечательные мальчишки 10 и 7 лет от роду.

Даты поездки: 27 апреля 2017 г. - 10 мая 2017 г.

Маршрут: Москва — Ростов-на-Дону — Владикавказ — Степанцминда — Тбилиси — Боржоми. Возвращение в обратном порядке.

Предыстория

Почему Грузия? А, действительно, почему Грузия? Сами грузины называют свою Страну Сакартвело. В большинстве европейских языков — Джоджия. И только по-русски Грузия. Интересно было бы узнать, а откуда пошло это название?

Впрочем, я отвлекся. Почему мы выбрали целью этого путешествия Грузию? Идея этой поездки зрела давно. Я по своей природе раб желудка. Поэтому многочисленные отзывы типа «много, вкусно, не дорого» заронили первый интерес. Жена наслушалась про грузинские вина и дегустации и одобрила идею. Отчеты о пеших походах и восхождениях, безумной красоты фотографии гор затронули еще одну чувствительную струнку в душе. Практически единодушные отзывы про безопасность, гостеприимство и хорошее отношение грузин к русским упрочили ощущение «ехать надо». Визы не нужны. Тоже приятно. Только никак не получалось выбрать подходящее время. Летом вроде хочется совершить что-то более эпохальное, весной с отпуском непонятно….

И вдруг все сложилось. Дали отпуск на майские. Появились деньги на поездку. Да еще выяснилось, что один наш друг тоже едет на эти майские в Грузию. Правда, в компании 17 школьников. ;-) Но раз кто-то едет, значит, и нам надо! И вот в авральном режиме собираю из черновиков маршрут. Сгребаю в кучу походные вещи. Бронирую жилье на первую половину поездки. Все! Едем!

Дорога туда. 27-28 апреля

Будильник разбудил тело, но не разум. От вчерашнего предпоездочного возбуждения не осталось и следа. Побудка детей тоже прошла с трудом. После первого крика «Ура! В поездку!» они опять попадали на подушки. Пришлось поднимать и одевать полусонных. Завтрак и окончательная упаковка сумок прошли как в тумане.

На улице +5 С, свинцовые серые тучи. Под мелким противным дождем перетаскиваем вещи к машине. Внутренний голос ворчит: ну зачем в такую хмарь и грязь и холод куда-то тащиться? В отпуске надо спать в тепле и отдыхать, а не таскать тяжелые рюкзаки и сумки. Поняв, что никто его не слушает, обиженно затих. Наконец-то все в машине. Ключ на старт! Тронулись!

МКАД проскочили довольно удачно. Только в конце пришлось уходить на М2, а потом перебираться на Каширку по А107. По сторонам дороги все серо и уныло. Грязь на обочинах. Серая прошлогодняя трава. Ни намека на зелень ни в полях, ни в лесу. Совершенно не верится, что это самый конец апреля и что где-то может быть по-другому.

Потихоньку доехали до центра продаж и обслуживания Росавтодора на 51 км М4. Поскольку пунктов взимания дани на М4 ну очень много, решил в этот раз ехать с транспондером. Скидки на оплату опять же! Покупать за 1000 рублей девайс, который потом использоваться не будет, как-то не хотелось. Российская адаптация передового зарубежного опыта (платных дорог), как обычно, обретает специфические черты. Трансподер с М4 нельзя использовать ни на объезде Одинцово на новой Ленинградке. Ну и наоборот. Поэтому решил взять транспондер в аренду. 200 рублей в месяц. Экономия на скидках за проезд перекрывает аренду с лихвой.

Центр продаж совершенно не виден с трассы из-за припаркованных фур. Протиснуться между ними и найти нужный павильончик было непросто. Но вот, наконец, я стою у прилавка и объясняю улыбчивой девушке, что хочу взять транспондер в аренду.

По всей видимости таких наивных приезжает много, поэтому девушка сразу спустила меня с небес на землю. Да, в аренду взять транспондер можно, но надо оставить залог 1000 рублей. Ок, не вопрос. Но это еще не все. Обратно эти деньги можно получить только на банковский счет. Да, к нему может быть привязана карточка. Это не имеет значения. Номер карты никого не интересует. Надо написать заявление и в нем указать все банковские реквизиты полностью! БИК, ИНН банка, кор счет и собственно личный счет! Кто-нибудь вообще возит с собой постоянно такие сведения? Я — нет. И даже вариант «дозвонюсь до банка, узнаю реквизиты, заполню заявление и отдам в центр продаж на обратном пути» не прокатывает! Заполнять нужно только в момент получения! Обозлился, плюнул, купил транспондер, положил на него 1000 рублей. Забегая вперед, скажу, что 1000 рублей хватило на проезд туда и обратно с лихвой.

Однако бизнес по-русски на этом не закончился. Деньги на счет зачисляются в течение от 10 до 30 минут! Меня честно предупредили об этом. До первого пункта оплаты мы доехали за 10 минут. Плюс 5 минут в очереди. Денег на транспондере нет! Терять 15 минут золотого времени нет ни малейшего желания. Оплата наличными и поехали дальше. Тут-то мне стало понятно, почему на первом пункте оплаты скидка 50% а на последующих 20%. Мало кому удается ее получить.

Примерно на 70-м километре дождь кончился, и пошел сухой асфальт. Ехать стало веселее. В районе Богородицка первый раз проглянуло солнышко и появились полоски зеленой травы в полях и на обочинах. А перед Воронежем мы окунулись в настоящую весну! Голубое небо, белые облака, яркое солнце, тепло, на деревьях проклюнулись почки, и лес окутал «зеленый туман». Настроение быстро пошло вверх. Мы вырвались из серого межсезонья!

Ехать при солнце среди весенних полей по хорошей, мало загруженной дороге было так хорошо, что мы расслабились и перестали проверять навигатор. В результате встали в пробку в Лосево. Потеряли минут 15. Что же здесь творится в сезон!

Вообще, конечно, позор! Такая хорошая (не идеальная, но хорошая) четырехполосная трасса на протяжении полутора тысяч километров, а в середине кусок километров 50 полного безобразия. Эта недоделка напрочь убивает весь смысл этой трассы. Сколько денег зарывается в реконструкцию и без того хороших участков! А здесь и конь не валялся. И никаких намеков на улучшение. Здесь бы люди с радостью платили за хороший четырехполосный объезд.

Впрочем, сильно мы не расстроились. Потолкались в пробке и покатили дальше. А потом повторили ту же ошибку. Встряли в пробку под Новочеркасском, когда уходить в сторону уже было поздно. Ремонт моста у Грушевской, замена покрытия на Новочеркасском шоссе. Потеряли полтора часа. Приехали в Ростов-на-Дону уже затемно.

Немного поплутали в поисках гостиницы. Она недалеко от трассы, но скрыта во дворах жилых домов. В общем, гостиница вполне приятная. Свежий ремонт, простенько, но чистенько. Немного удивило, двери в каждый номер были стальные! От кого прячутся постояльцы в своих номерах? И еще интересный момент. Я, конечно, тот еще психолог, часто в людях ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что администратор был удивлен нашим приездом, несмотря на предварительное бронирование.

А утром пришло ощущение отпуска. Солнце, буйная зелень, все цветет: плодовые деревья, кусты, тюльпаны на клумбах! Птицы радостно орут на все голоса! Настоящее южное ласкающее тепло! Запахи цветов и близкого моря! И все это спустя сутки после старта! Душа поет, мотор урчит. Продолжаем путь — теперь на восток.

В общем, дорога довольно свободна. Трафик небольшой. Но в Кропоткине опять попали в пробку. Потеряли 40 минут. Через 120 км от Ростова М4 уходит на юг, а трасса Кавказ становится трехполосной. Потом двухполосной. Потом опять трех. И так далее. Иногда попадаются четырехполосные участки. Периодически попадаются ремонты, но тут они пробок не создают.

Пообедали в Невинномысске. Порадовали цены. Полноценный обед (первое, второе, третье — все очень вкусно), обслуживание официантом — 850 рублей на четверых! Подкупили продукты и снова в путь.

Где-то в районе Нальчика увидели вдоль дороги прилавки с клубникой. Не смогли удержаться. Купили две пластиковые коробочки по 300 рублей. После той клубники, что мы покупали в Москве, эта показалась нам просто великолепной! Мы тогда не знали, что нас ждет дальше!

А еще в том районе мы расширили наши познания в географии. Оказывается, свернув налево, можно через 7 километров доехать до Кубы. А, свернув направо, через 2 километра попасть в Иран. ))

После Минвод справа в дымке начинают проступать снежные вершины главного Кавказского хребта. Красиво, но воспринимается как картинка, декорация. А едем мы все еще по равнине. Помимо вида на горы, на дороге появляются и блок посты. Бетонные капониры, противотанковые ежи, груды колючей проволоки, бронетранспортеры, много людей в камуфляже, бронежилетах и с автоматами. Нас никто не останавливал, не проверял, но все равно как-то тревожно и неприятно.

В районе пяти вечера приехали во Владикавказ. И вот тут внезапно оказалось, что горы совсем рядом. Они нависли белоснежными громадами над машинами, деревьями и домами.

Только тут я в первый раз за поездку вспомнил про фотоаппарат. Ущелье Терека чрезвычайно живописно! Чем ближе к границе, тем виды все более завораживающие.

К КПП подъехали без четверти шесть. Были третьими на въезд. Запустили нас всех буквально через три минуты. На линии контроля мы тоже оказались третьими. Из машины попросили выйти всех. Детей поднимали на руки, чтобы предъявить пред светлые очи пограничного офицера. Вещи не досматривали. Просто попросили открыть багажник.

После выезда с КПП 2 км укатанной щебенки и два неосвещенных тоннеля, вырубленных в скале. Возможно даже вручную. Для детей это был первый опыт. Машина просто звенела от криков восторга.

В 18:15 встали в очередь на грузинской стороне. Мы были восьмыми. Пассажиры выходят из машины и проходят контроль в красивом стеклянном здании. Водитель предъявляет паспорт и техпаспорт на машины, открывает багажник и… здравствуй Грузия. В полседьмого мы уже выехали с территории грузинского КПП. Впрочем, уже не полседьмого, а полвосьмого. Грузинское время на час опережает московское. Итого 45 минут на обе границы. Очень неплохо!

Далее километра два-три выровненных бульдозером камней, а потом вполне приличный асфальт. Виды не оставляют шансов сосредоточиться на дороге. Жена выгнала меня из-за руля к моему полному удовольствию. Я смог вдосталь посмотреть вокруг и даже немного пофотографировать.

В восемь вечера мы торжественно въехали в Степанцминду. Она же Казбеги. Она же место нашей первой ночевки в Грузии. И тут начался квест под названием «найди гест хаус». Навигатор знает только улицу. Номера домов он не знает. Таблички с номерами домов отсутствуют по всему селу как класс. Домишки все примерно на одно лицо. Фото гест хауса я не сообразил распечатать. Опрос местных аборигенов закончился ничем. Диапазон ответов был очень широк: от «чего?» до «спросите на центральной площади», но он не приближал нас к искомой цели.

Я напряг зрительную память, прикинул примерно участок улицы, где должен быть наш гест хаус и начал стучать во все ворота подряд. В третьем доме на втором этаже открылась дверь и вышла улыбающаяся приветливая женщина. Ура! Мы нашли наш ночлег! Просторная комната, удобства в номере, шикарный вид на Казбек с террасы!

Быстро покидали вещи в номер и пошли на центральную площадь менять деньги и ужинать. Бедное горное село успело стать туристическим местом. Несмотря на позднее время (десятый час вечера по-местному) в центре во всю идет движуха. Работают рестораны, обменники, магазины. Тусуется народ. Где-то играет музыка.

Купили сим карту Билайна, а вот карту Геоцела не нашли. Забегая вперед, скажу, что сим карта Билайн — напрасная трата денег. Билайн слабо ловил в отдельных точках Тбилиси и Боржоми. И все! Даже в центре Тбилиси связи не было.

Все-таки наплыв туристов портит даже хорошие изначально места. Степанцминда — единственное место в Грузии, где мы поели… ну не то чтобы не вкусно, а… средненько. А вот цены выше, чем в центре Тбилиси. Ну и курс лари к рублю самый плохой во всей Грузии. Но это не беда. Мы не собираемся задерживаться здесь долго. Нас ждет дорога!

Технические детали этапа

• Старт из дома 6:30;
• Финиш в Ростове в 21:30;
• Проехали 1090 км;
• Бензин 3000 руб.;
• Еда 1080 руб.;
• Гостиница «Александрия» 2800 руб. за 4-местный номер с удобствами;
• Платная парковка при гостинице 100 руб.;
• Старт из Ростова 7:00;
• Финиш в Степанцминде 19:00 (местное 20:00);
• Проехали 750 км;
• Бензин 3800 руб.;
• Еда 3150 руб.;
• Гестхаус Gocha 100 лари (2500 рублей);
• Курс 38 лари за 1000 рублей.

Военно-Грузинская дорога. 29 апреля

Вставать после двух дней дороги тяжело. Желание побольше увидеть с трудом пересиливает лень. Раннее утро выдалось пасмурным. Все горные вершины скрыты тяжелыми серыми тучами.

Но постепенно на небе появились голубые просветы, начало выглядывать солнышко. Только туча с вершины Казбека так никуда и не ушла. Обидно. Ну да ладно.

Договорились с хозяевами, что оставим вещи в комнате до двух часов дня. Нам с радостью разрешили. Погрузились в машину и поехали на другой берег Терека к началу тропы до церкви Святой троицы в Гергети.

По дороге нам пару раз предлагали оставить машину внизу и подвезти на Делике. Мол, не проедем мы наверх на своей. Дорога плохая. Но мы отказались.

К церкви ведут две тропы: одна в лоб через сосновый лес, много раз пересекая автомобильный серпантин, вторая в обход по долине горной речки. Набор высоты и в том и в другом случае примерно одинаковый 350 метров.

Мы выбрали второй вариант и ни разу не пожалели. За два часа поднялись безо всякого напряжения. Тропа ровная, хорошо утоптанная. Набор высоты плавный. Полуразрушенная сторожевая башня по дороге.

Весьма живописные виды. У начала тропы есть место примерно для 5-6 машин. Мы были первыми. Когда спускались, кроме нашей там стояло еще три авто. Все из России.

Если в селе снега не было и в помине, зеленела свежая травка, то на уровне церкви было только серая прошлогодняя трава, остатки снежников в тенистых местах, а примерно на 100 метров выше — сплошной снег.

От идеи прогуляться в сторону ледника пришлось отказаться. Жена с младшим пошли сразу к церкви, а мы со старшим полезли на пупырь, с которого открывается классический вид на церковь на фоне горной стены. Виды того стоят!

Кстати, на этом склоне нашли первые только распустившиеся крокусы.

Сама церковь производит фантастическое впечатление. Такое ощущение, что ее никогда не реставрировали. Никакой отделки. Только резьба по камню.

Все выглядит очень древним и просто чувствуется дыхание времени. Окна очень маленькие, электричества нет.

Только огонь в печурке при входе и несколько свечей. Поэтому внутри практически темно. И это усиливает первоначальное ощущение. Наверное, здесь идеальное место для обращения к богу. Несмотря на толпы туристов, чествуешь себя наедине с чем-то высшим. Не отвлекают никакие украшения, обряды и прочее.

Снаружи церкви интересно разглядывать граффити 19-го века. Практически все на русском.

Грузинских символов на стенах практически не было. А вот на плитах, которыми вымощен двор, надписи на совсем старом грузинском языке. Я перед поездкой выучил грузинский алфавит и основные слова из туристического лексикона. Символы на этих камнях я распознать не смог.

В общем церковь в Гергети оставила одни из самых сильных впечатлений в поездке. Там хотелось задержаться подольше, но нас уже поджимало время. Спуск занял примерно полтора часа. Быстро доехали до нашего гестхауса, покидали вещи и поехали в сторону Тбилиси. Небо затянуло, и начал сыпаться мелкий дождик.

Дорога постепенно взбиралась в гору. Вокруг появились снежники, ручьи, мелкие водопадики. На высоте чуть меньше 2000 метров мы въехали в первый снежный (он же зимний) тоннель. Это тоже сильное впечатление! Бетонный короб, повторяющий все изгибы склона. Сверху сотни тонн снега, справа, на месте летней трассы, тоже горы снега. Никакого света, кроме редких отдушин и никакой гидроизоляции. Тесно, со встречными разъезжаешься бок о бок, асфальт в дырах, света нет, за очередным поворотом ничего не видно, сверху льют потоки воды. Романтика!

Вот, например, бульдозер, который пытался чистить летнюю дорогу от снега, но его самого снесло лавиной. На переднем плане тоже лавина.

Перед очередным тоннелем обнаружили оранжевые травертины. Снег с них еще не весь сошел. Вид получился очень своеобразный.

Пока смотрели травертины, поток, идущий в тоннель, снизу закончился и пошел поток сверху. А машин там скопилось! Мама не горюй! Весь серпантин выше по склону в стоящих машинах. Перед нами в очереди стояла шестерка с прицепом на осетинских номерах. Горячий горец не выдержал ожидания. Вдавил газ и ломанулся в щель между выезжающей из тоннеля «буханкой» и бетонной стенкой. Не долго думая, мы рванули за ним. С легковушкой в тоннеле было легко разъехаться. А вот фуры… Встречные фуры истошно ревели, как разъяренные мамонты. Мы ползли у самой стенки практически цепляя ее зеркалом, колеса фур проходили вплотную к другому зеркалу. И все это в темноте, под потоками воды и среди рева двигателей и воем клаксонов. Адреналин зашкаливал!

Выехав из тоннеля, мы, забыв о дороге, начали радостно делиться впечатлениями. И я не сразу заметил, что прямо перед капотом через дорогу весело скачут здоровенные камни. Тормозить было поздно. Слева по склону летели ещё. Нам повезло. Словили только один небольшой бульник, ударивший в пол машины. Грохот был такой, будто пол пробит насквозь. Когда миновали полосу камнепада, я поглядел в зеркало заднего вида и увидел, как идущий за мной мироавтобус резко вильнул влево, чтобы обогнуть вылетевший на дорогу камень размером с хороший арбуз.

На фоне этих переживаний сам Крестовый перевал не произвел впечатления. Просто дорога стала пологой и многометровые завалы снега по сторонам. И никакого вида ни взад, ни вперед.

На южной стороне перевала снега стало гораздо меньше. За очередным поворотом открылась живописная поляна, усеянная людьми и сложенными крыльями.

А над долиной, подобно горным орлам, неторопливо кружили парапланы.

Вокруг слышалась совершенно разноязычная речь. Английский, немецкий, французский, какое-то восточное мяуканье. И что интересно, не было слышно ни грузинского, ни русского. Единственное место в Грузии, где был такой интернационал.

С этой площадки открывается замечательный вид на арку дружбы народов. Собственно, туда мы и направились. Возле арки рыночек с сувениркой, ягодами, орехами, напитками. Цены как на черную икру на Красной площади. На детей пришлось рыкнуть. Все хотелки внизу. В Тбилиси.

Мозаика на этой арке погружает в ностальгию по Советскому Союзу. В памяти всплывают подзабытые картинки рабочих и колхозниц, лозунги про 15 дружных и Славу по фамилии КПСС.

Лучшие видовые площадки оккупированы профессиональными фотографами.

Еще несколько километров вниз и открываются россыпи гостиниц горнолыжного курорта Гудаури. Жуткое разочарование. Довольно крутой склон, кучи грязи, полное отсутствие какой-либо растительности, дорожек, благоустройства. Только разномастные хаотично разбросанные здания разной степени убогости и достроенности. Как от них добираться до подъемников — совершенно не понятно. Почему-то совершенно не возникло желания вернуться сюда зимой ради покатушек на горных лыжах.

День уже клонился к вечеру, воспоминания о завтраке рассеялись еще где-то в районе снежных тоннелей, и наши желудки настойчиво требовали еды. Среди яркой весенней зелени и цветущих садов мелькнула надпись «Пасанаури». Я внезапно вспомнил, как в одном из отчетов читал, что в «Пасанаури» самые вкусные хинкали во всей Грузии. Мы, недолго думая, остановились в придорожном семейном кафе.

Вот тут мы в первый раз испытали на себе грузинское гостеприимство. Нас усадили за стол под зонтиком в цветущем саду. Тут же расставили посуду, приборы. Дали грузинский хлеб, какой-то соус, налили вина. Пожилой хозяин раздул мангал, положил на него шашлык. Младшему дали покрутить ручку мангала. Он выполнял почетную обязанность серьезно и сосредоточенно. Мы с хозяином разговорились о жизни.

Как и все пожилые люди в Грузии — ностальгия по советским временам. Они это формулируют как «при коммунистах». Никто не сказал «при Советском Союзе». Говорил, что простые люди должны жить дружно. Вот политикосы воду мутят и у вас, и у нас, а простым людям делить нечего. Рассказал, что у него останавливались пообедать русские солдаты. Говорили, прости, отец, воевали мы тут против вас. А он, мол, им, ребята, я на вас зла не держу. Знаю, приказ есть приказ. Все под богом ходим. Он все видит и все зачтет. Ешьте, пейте на здоровье. Нету у грузин на вас зла.

А хинкали действительно были просто божественные! Да и шашлык просто таял во рту. Форель выловили прямо при нас из бассейна в саду и зажарили у нас глазах. В общем, все, что мы попробовали, было потрясающе вкусно! Контраст с Казбеги просто невероятный! И как описать эту атмосферу полного расслабления и спокойствия? После дождя, снега и + 5 градусов, сразу ласковое летнее тепло, солнышко, свежая зелень, цветы, вкуснейшая еда и приятная беседа.

Время поджимало, и нам пришлось прощаться. Проехали еще несколько километров и увидели древние стены крепости Ананури.

На территории цветут яблони.

Главный храм красивый, светлый, много резьбы по камню.

Но по силе впечатлений он проигрывает храму в Гергети. В крепости почти везде можно лазить. Чем мы с детьми и воспользовались. Мама ждала нас внизу.

С башни вид на Жинвальское водохранилище совершенно сюрреалистический. На фотографиях в отчетах видна прекрасная водная гладь. А вот при нас воды не было совсем. Желтое дно с пятнами растрескавшейся засохшей грязи.

«Мост, уходящий в воду» снова стал совершенно обычным мостом. Слегка грязным от осевшего ила, но вполне проезжим.

Начали уже сгущаться сумерки, когда мы подъехали к Тбилиси. Но все же мы не поехали сразу в гостиницу, а свернули к Монастырю Джвари. Поворот к монастырю не совсем очевиден. Мы даже, глядя в навигатор, засомневались. Подвох вот в чем. Сворачиваем с трассы, едем по объездной Тбилиси и видим указатель на Джвари, уходит влево дорога, но висит кирпич и нет разрыва в сплошной. Едем дальше метров 100, и вот там разрыв и поворот налево.

От самого монастыря остался только храм и кусок стены. Но храм производит сильное впечатление. Видно, что храм много раз восстанавливали. В стенах камни разных оттенков и фактур. Как обычно, довольно много резьбы. В центре храма массивный многогранный постамент. На нем установлен деревянный крест. По легенде именно здесь святая Нино установила первый крест в Грузии.

От монастыря открывается красивый вид на слияние рек Арагви и Кура. Стихотворение Лермонтова цитировать не буду. Все, кто получил среднее образование в СССР, его помнят. Реки действительно разного цвета. Это заметно даже вечером. За рекой прекрасно видна вся Мцхета и развалины какой-то крепости. А дальше горы, горы до горизонта.

Пока стояли на смотровой площадке, краем уха слушали, как молодой грузинский парень проводит экскурсию по монастырю для группы белорусских туристов. Сначала он говорил собственно про монастырь, потом про Мцхету, реки, горы вдалеке. А потом состоялся вот такой диалог.

Парень: А во-о-он там видите? Крыши из-за горы выглядывают?
Белорусы: Да, видим.
Парень: Это российская военная база. Новенькая. Года три назад построили.
Белорусы: А зачем России эта военная база?
Парень (с горькой иронией в голосе): Ну как, защищать добрых осетин от злых грузин.
Белорусы: А это что российская территория?
Парень: Нет грузинская.
Белорусы: А тогда на каком основании там располагается российская военная база?
Парень: Ну, вы слышали такие слова как аннексия? Оккупация?

И это только один пример. Грузины очень болезненно относятся к потере Южной Осетии и Абхазии. В разговорах лучше этой темы не касаться.

Из монастыря двинулись в гостиницу. Наша гостиница была на противоположном конце Тбилиси. Начитавшись отзывов о хаосе на улицах Тбилиси, поехали не через центр, а по объездной. Объездная представляет собой узкую вертлявую двухплоску без разметки. Местами асфальт весьма приличный, местами дырявый, а местами снят совсем. Видимо, ремонт. Вот идет дорога и вдруг — бац — асфальт как ножом отрезан. Ступенька и разбитый колесами гравий. Ступенька ничего себе. Даже фуры сползают с нее осторожно. А как там на пузотерке, даже не представляю.

Навигатор вывел нас к гостинце без каких-либо проблем. Сама гостиница вполне приличная. Хороший красивый ремонт. Но райончик вокруг депрессивный. Обшарпанные пятиэтажки, не видавшие ремонта с момента постройки, облепленные фанерными будками на месте балконов, антеннами, палками, веревками. С другой стороны — частный сектор. Неухоженные, серые, стоящие вплотную друг к другу, одноэтажные домишки.

Гостиницу выбрали здесь по двум критериям: близость к метро и умеренный ценник. Мы не хотели маяться с машиной на узких незнакомых улицах с хаотическим движением и отсутствием парковки. А ценник на жилье в центре начинался от 6000 рублей на Букинге. Что никак не укладывалось в бюджет.

Обещанной парковки во дворе не оказалось. Крохотный дворик был все время занят блестящим новеньким пятисотым мерседесом. Поставили машину на тротуар под камерой у входа в гостиницу. Стали таскать вещи в номер. Номер просторный, красивый со свежим ремонтом, со шкафами, зеркалами, огромным плоским телевизором, кондиционером, просторной ванной… Но, когда мы выглянули в окно, увидели в трех метрах глухую бетонную стену. Мало того, все пространство от окна до стены занято мусорными контейнерами. Переселить в другой номер отказались. Нету, говорят. Собственно, накладки с этой гостиницей начались еще утром. Нам позвонили и начали предлагать два двухместных вместо одного четырёхместного. Я на них рыкнул, что буду звонить в Букинг. Они мне потом перезвонили, сказали, что все в порядке. Ага. Порядок. Не придерешься. Куда-то дергаться сил уже не было. Очень хотелось спать.

Решили оставаться. Накупили продуктов в ближайшем супермаркете. На ресепшн попросили чайник, чтоб чайку заварить и пульт от кондиционера. Душно, а окно не откроешь. Ящики. Тетушки на ресепшн — сама доброжелательность. Сейчас все будет. Принесем вам в номер. Проходит пять минут. Десять. Никого нету. Иду разбираться. Мне в ответ: да что вы, что вы! Вот она уже чайник поставила. Через минуту вам все принесем. Прошло еще пять минут. Никого. Зверею. Иду вниз. Там кроме тетушек появился молодой человек. Я к нему. Он при мне поставил чайник, поднялся со мной в номер, помог настроить кондиционер, оставил пульт. Потом принес чайник. Вот такая она Грузия. Гостеприимство фантастическое! Но сервис хромает.

Технические детали этапа

• Старт из гестхауса 8:10.
• Финиш в Тбилиси в 20:20.
• Проехали 190 км.
• Прошли 3 км.
• Подъем/спуск 350 м.
• Обед в Пасанаури 47 лари (1200 руб).
• Продукты в Тбилиси 39 лари (1000 руб).
• Симкарта Билайн 10 лари (250 руб).

Тбилиси. 30 апреля — 1 мая

От вчерашних туч не осталось и следа. Солнце! Солнце! Солнце! Даже наш убитый райончик выглядит оптимистично!

Дошли до метро. Опять нахлынула ностальгия. Москва девяностых. Все подходы к метро забиты лотками и киосками. Подземный переход — сплошная торговля. Протиснуться тяжело.

Станция метро в районе нашей гостиницы убита совершенно. Облупленная штукатурка в подтеках и разводах, лампочки висят на проводах. Видно, что даже в советское время строили ее без украшений. Штукатурка да побелка. А за тридцать лет без ремонта вообще все пришло в упадок.

Вагоны мытищинские. Видно, что не новые, но содержатся в приличном состоянии. Центральные станции тоже более-менее приличные.

Доехали до Авлабари и пошли смотреть кафедральный храм — собор святой Троицы. Собор — новострой. Но стильный и красивый. Внутри, что не характерно для грузинских храмов, роспись, отделка полудрагоценным камнем. Однако если сравнивать, например, с храмом Христа Спасителя в Москве, Тбилисский храм очень строгий и аскетичный.

В храме в момент нашего посещения шла праздничная служба. Интересно, что у них облачение священников красное с золотом. Выглядит очень празднично и нарядно. На службе присутствовало подразделение военных. Интересно было за ними наблюдать. Они не отбывают номер по приказу. На лицах читаются настоящие религиозные переживания.

Вообще, Грузия очень религиозная страна. На церкви крестятся и студенты, и таксисты. Особенно сильное впечатление, когда крестится водитель такси, отпустив руль, на всем ходу на горном серпантине.

Территория вокруг храма хорошо благоустроена. Подстриженные газоны, клумбы, вспомогательные постройки. Фантастический контраст больших открытых пространств на фоне тесных кривых улочек и скученных домишек. Все впечатление портят попрошайки. Попрошайничают исключительно на русском языке. Еще меня не отпускала мысль, что вся эта красота воздвигнута на месте снесенного армянского кладбища. Сильно сомневаюсь, что это поспособствовало укреплению дружбы между армянским и грузинским населением Тбилиси.

На выходе из комплекса устроилось кафе «Воды Лагидзе». Уютное, приятное место. Они себя рекламируют как лучшая газвода Советского Союза. Лучшая или нет — не знаю. Но сиропа они не жалеют. Поэтому вода действительно вкусная. Они также продают весьма неплохое мороженое.

Дальше прошли в сторону парка Рике. Мы были в шоке от состояния домов и улиц в центре города. Трущобы и развалины. Где-то за пыльными потрескавшимися стеклами еще теплится жизнь, а где-то уже провалились полы и крыши и видны горы мусора через разбитые окна. У меня даже рука не поднялась сфотографировать эту разруху и убожество. И ведь не какие-нибудь окраины, а самый центр. Если проводить аналогии с Москвой, то это места между Храмом Христа Спасителя и Кремлем. Все-таки Грузия очень бедная страна.

Парк Рике и его окрестности приведены в порядок. Знаменитые грузинские балкончики. Все чисто, изящно, покрашено.

Тут туристов поджидают довольно навязчивые дяденьки и тетеньки интеллигентного вида, предлагающие экскурсии. Мы уже начали подумывать — а не сходить ли, но дети хором закричали — ни за что! И мы отказались.

Нас манили старинные подпорные стены и балкончики на месте бывшего дворца царицы Тамары. Мы туда поднялись, вышли на обзорную площадку, но ничего выдающегося не увидели. Можно было не ходить. Правда, по пути посетили небольшую церковь. Внутри роспись в русской православной традиции, но с грузинским колоритом. Надписи на фресках на русском. Очень необычно.

Заглянули в собор Метехи. Все очень аскетично. Даже резьбы практически нет. Голая штукатурка. Только северный вход украшает древняя резьба в виде переплетенных виноградных лоз. Утверждается, что эта резьба уникальна. Подобных образцов практически не осталось. Но мы не специалисты и на нас она впечатления не произвела. В общем и целом, храм не оставляет приятных впечатлений. Наверное, еще и потому, что он долгое время был то тюрьмой, то колонией. В первые годы советской власти в его стенах расстреляли сотни людей. Говорят, что где-то на его камнях можно найти нацарапанные надписи того времени. Мы не нашли. Странное место. Может и не стоило ходить.

К крепости Нарикала мы решили подняться на канатке из парка Рике.

Очередь выстроилась неимоверная. Солнце разошлось уже не на шутку. Приятное тепло сменилось откровенной жарой. Было, наверное, уже градусов тридцать. Жена заняла очередь, а я пошел пройтись по парку. Есть интересные МАФы. Креативная скамеечка.

Металлическое дерево с печными заслонками.

Честно говоря, издали парк выглядит лучше, чем вблизи. Газоны где-то уже вытоптаны, а где-то начали желтеть. Никто и не думает их поливать. Декоративные кустики растут как попало. Плитка из дорожек местами повылетала. Даже рояль в кустах вблизи выглядит довольно уродливо.

На канатке действуют карточки метро. Так что дополнительных билетов покупать не пришлось. Дети хотя и не первый раз в подобного рода транспортном средстве, но все равно были в буйном восторге. Вид с верхней площадки просто замечательный. Видно полгорода. Не смотря на современные постройки, такие как мост мира (в народе «прокладка») и концертный центр («панталоны»), есть ощущение, что смотришь на настоящий старинный город. Не декорации для туристов, не современный мегаполис, не трущобы и развалины, а настоящий, живой старинный харизматичный город. Трудно описать словами это чувство. Но оно есть.

От верхней станции канатки спустились к входу в крепость. Спускаться оказалось прилично. Проще даже подняться от серных бань. Но это как-нибудь в другой раз.

У входа идет бойкая торговля. Маленький стаканчик свежей клубники 75-125 рублей на наши деньги. Свежевыжатый сок 200-400. В крепость трудно пройти из-за попрошаек, выдающих себя за монахов. Здоровенная гренадерша в черной хламиде властно потребовала пожертвовать на православный монастырь. Еле-еле удалось ее обойти.

Внутри крепости очень мало мест, которых коснулась рука реставратора. Большинство стен и башен покрыто землей, травой. Где-то даже выросли цветущие деревья. И везде можно лазить. Ни загородок, ни предупреждающих табличек, ни поручней. Делай что хочешь. Никому нет дела. Но и случись что, никто отвечать не будет, да и вряд ли поможет. А случиться очень даже может. С некоторых стен лететь ой как далеко! В средние века даже казнь такая практиковалась. Осужденного сбрасывали с крепостной стены вниз. Как утверждают историки, выживших не было.

Место для расположения крепости очень удачное — отрог хребта. А поскольку войны за обладание Грузией вообще и Тбилиси в частности велись часто, каждая из победивших сторон надстраивала и улучшала эту крепость. Поэтому перевод названия крепости (Нарин-кала, маленькая крепость) воспринимается как хорошая шутка. Говорят, что штурмом Нарикалу ни разу не удалось взять. Гарнизон сдавался после длительной осады. Но в дело вмешалась природа. Значительная часть крепости обрушилась во время землетрясения 1827 года.

Из крепости мы спустились к серным баням. В жару в баню как-то совсем не хотелось. Да и запашок, просачивающийся из отдушин, не внушал желания познакомиться поближе. А вот полазить по куполам очень даже забавно. Детям весьма понравилось.

Возле серных бань начинается каньон, ведущий к водопаду. Удивительно, но до начала 21-го века никому не было дела до этого уголка в центре Тбилиси. Говорят, тут были заросли кустов, свалки. Но при Саакашвили его расчистили, сделали дорожки, лесенки, подремонтировали домики, выходящие фасадами в этот каньон. Получилось замечательное атмосферное место для прогулок. Особенно здорово там в жару. Мы получили настоящее удовольствие.

Тут же у начала каньона осели в ресторане на обед. В этом ресторане у нас получилась сама дорогая трапеза за всю поездку по Грузии. Чуть больше 3000 рублей на четверых. Но мы оторвались по полной! Живот приходилось придерживать руками, когда выбирались из-за стола. Было невероятно вкусно! Вообще, в Грузии очень интересное ценообразование в ресторанах и кафе. Одни и те же блюда по цене различаются не более чем в полтора раза в самом дешевом кафе в сельской местности и в самом пафосном ресторане в центре Тбилиси. А цены на хинкали — вообще стандарт. 20 рублей за штуку в любой точке на территории Грузии. Кроме Степанцминды. Но это отдельная тема.

Прошлись по отреставрированному центру Тбилиси. Не хуже, чем в любой другой восточноевропейской столице. Только сохранена грузинская самобытность. Очень приятное для прогулок место! Кстати, все эти реставрационные работы тоже были сделаны при Саакашвили. Местами попадаются прикольные фигурки.

Много винных магазинчиков. Некоторые рекламируют себя забавными надписями.

Зашли в Сионский храм. Несмотря на название, я там ничего относящегося к иудейской религии не обнаружил. Зато сам храм расписан очень интересными фресками. Я не специалист, объяснить не смогу, но выглядит здорово!

Так постепенно мы дошли до площади Свободы. В самом центре площади в тени вековых деревьев расположен суперсовременный стеклянный туристический инфоцентр. В нем сидят красивые молоденькие девушки, бойко разговаривающие на английском. Красота! Цивилизация! Каково же было мое удивление, когда я понял, что полезной информации в инфоцентре нет! Я хотел получить схему движения наземного транспорта, но ее нет в природе! Никакой! Есть только размытая серая ксерокопия метрополитена с названиями на грузинском. У меня распечатка из интернета гораздо качественнее. Но толку от нее! Грузинский метрополитен — полторы линии. А мы ушли весьма далеко от обоих. Была мысль воспользоваться автобусом, благо их много ходит, но каким?

Известно, что язык до Киева доведет. Но не в Грузии. Несмотря на то, что практически все понимают по-русски и горят желанием помочь, помощь получить не так просто. На вопрос, каким автобусом доехать до такой-то площади, откликнулось сразу три человека. И все трое дали совершенно разные показания. Тут к ним подключились все сидящие на остановке, и начался разгоряченный спор. Автобус подходил за автобусом. Половина остановки кричала, да, садитесь, вам сюда, а вторая возражала — нет, не на этот. Словом, советы тут не помогут. Нужна схема. А ее-то и нет.

Возвращаясь к инфоцентру. Карт и туристических схем Тбилиси у них нет. Адресов и режима работы музеев они не знают. Все, что у них есть — куча рекламной макулатуры, предлагающей экскурсии в раскрученные туристические места типа Мцхеты, Уплисцихе и т.п. Мало того. Черт меня дернул спросить у них адрес офиса Геоленда. Мне нужно было купить у них топографические карты туристических горных районов Грузии. Любезная девушка записала адрес и даже показала улицу, куда идти. Совсем не далеко. Время было уже совсем к вечеру, и я решил отложить поход в Геоленд на завтра. Знал бы я, что меня ждет!

А сегодня мы направились к фуникулеру на гору Мтацминда. На горе расположен парк аттракционов. Не Диснейлэнд, конечно, скорее парк советского образца, но хорошо восстановленный. Мы детям давно обещали посещение аттракционов в компенсацию прогулок по городу.

Карты метро на фуникулер не действуют. Нужно покупать еще одну карточку. Стоимость 50 рублей. Подъем, равно как и спуск стоит 25 рублей. Вагончик ходит примерно раз в 15 минут. Вагоны новенькие с иголочки. Их запустили только в 2012 году. Да, да! При Саакашвили. Точнее, первый фуникулер запустили еще в 1905 году. Тогда он работал еще на паровой тяге. И на нем катался Остап Бендер! Потом при Советах фуникулер перевели на электричество, старые станционные здания разобрали, заменили странными бетонными коробками. А потом в 2000 году трос оборвался, погибли люди и аттракцион прикрыли. Зато в 2012 вернули исторический облик станциям фуникулера и запустили красивые удобные современные вагоны. Да и парк наверху в порядок привели.

В середине подъема можно выйти и посмотреть могилы выдающихся людей Грузии. Но дети дружно завопили не-е-е-ет!!! И мы проехали до самого верха.

Едва выйдя из вагончика, окунаешься в атмосферу СССР. Идеального СССР. Покрашенного и подстриженного. Ностальгия! В здании верхней станции находится ресторан с великолепными видами на Тбилиси. Но наш обед еще не переварился, а дети требовали развлечений. И мы планомерно начали обход.

Оплата аттракционов сделана довольно удобно. Используется та же карта, что и на проезд на фуникулере. Кладешь на нее деньги и прикладываешь к валидатору у каждого аттракциона. Там списывается определённая сумма. На каждом аттракционе — своя цена. От 25 до 125 рублей с носа. Аттракционов вроде бы много, но практически везде какие-то ограничения по росту или возрасту. Есть совсем для малышей, на которые нашим мальчишкам уже поздно. А есть такие, куда даже старшего не пустили. Ну и расстроился же он!

Все вместе мы покатались на автодроме и на колесе обозрения. Колесо обозрения — это был тот еще номер. На него стояла приличная очередь. Мы простояли в ней 40 минут. А все почему? Служащие сажают катающихся не в каждую кабинку, а в каждую четвертую, или пятую, или шестую. Никакой системы в этой рассадке замечено не было. Смысл не понятен. Может быть, дело в том, что вокруг наставлено полно завлекаловок типа Энгри Бердз, Удар по мячу, удар по боксерской груше. И все они не по карточке, а за нал и, разумеется, без чеков и билетов. Когда я спросил у весело болтающей служащей, почему они не сажают людей в каждую кабинку, она внезапно забыла русский язык и развернулась ко мне спиной.

Но была в этой задержке и положительная сторона. Мы взмыли в небо в лучах заката. На севере над горами уже сгустилась лиловая дымка, на западе половина неба полыхала невероятными оттенками красного и оранжевого, а внизу уже зажглись цепочки огоньков. Впечатления просто фантастические!

Спустившись вниз, мы окунулись в особенную атмосферу вечернего Тбилиси. Центр хорошо подсвечен и очень уютен. Возникает ощущение комфорта и расслабленности. Даже есть оттенки, как будто гуляешь где-то на южном курорте.

Утро первого мая порадовало нас таким же ярким солнышком, как и предыдущий день. Судя по всему, в Грузии это обычный рабочий день. Никаких украшений, массовых мероприятий, концертов. Люди буднично едут на работу. Мы тоже включились в рабочий ритм и направились заниматься делами. Первым делом решили купить симку Геоцела, чтобы обеспечить себе мобильный интернет в местах не совсем цивилизованных. Кто же знал, что такое простое дело обернется небольшим приключением? Но обо всем по порядку.

Перед тем как спуститься в метро прошлись по развалам у входа. Нежнейший умопомрачительный аромат привел меня к лотку с потрясающей отборной клубникой. Возле лотка уже стояла пожилая грузинка и покупала клубнику. Надо сказать, что перед поездкой в Грузию я выучил грузинский алфавит, числительные до двадцати и основные слова типа спасибо, пожалуйста, помогите. Поэтому в потоке незнакомых слов я смог уловить «откхи лари». То есть четыре лари. Спросил у продавщицы по-русски: почем клубника. Та, не моргнув глазом, ответила: шесть лари. Торговаться не стал. Шесть лари — 150 рублей за килограмм отборнейшей, свежайшей, ароматной клубники. При том что перед отъездом я покупал 500 грамм за 350 рублей. Чуть позже мы вымыли клубнику под питьевым фонтанчиком и с удовольствием съели. Это было такое наслаждение! Больше в этом году такой вкусной клубники нам уже не попадалось.

В переходе метро зашли в салон связи и попросили карточку Геосела. Хозяин — сама гостеприимность. Нет проблем, дорогой! Пожалуйста! В лучшем виде! 5 лари. Три лари сразу на счете. Я говорю: только мне надо ее активировать, чтобы сразу можно было использовать. Радушный грузин в ответ: все будет как пожелаешь! Помог мне заменить симку в планшете. А дальше начался цирк. Мы в подземном переходе. О мобильной связи в метро в Грузии еще даже мечтать не начали. Но мага и кудесника от сотовой связи это не остановило. Он с быстротой молнии подключил свой магазинный WiFi и запустил Хром на моем планшете. Вот, смотри, дорогой! Интернет есть! Все работает! Ругаться не стал. Поехали в центр.

Там мы вышли из метро и ожидаемо мобильный интернет не запустился. Я стал подходить к разным уличным киоскам сотовой связи с просьбой помочь активировать симку. Все как один отвечали — вам надо в офис Геоцела. Даже с грехом пополам выдали его адрес. А офлайн навигатор его нашел. Однако это оказалось так далеко, что мы решили сначала заняться поиском офиса Геоленда. Я как наивный чукотский юноша поверил вчерашней девушке в инфоцентре, что она знает, где искать этот офис. И не проверил ее слова, пока был в отеле и мог воспользоваться интернетом. И меня не смутило, что офлайн навигатор найти этот адрес не может. Ну, с ним такое часто бывает. И пошли мы искать. Прошли указанную улицу с начала до конца. А потом с конца до начала. Офиса Геоленда нет! И вообще никаких офисов нет. Жилые дома не первой свежести.

Видя наше затруднение, возле нас остановились две пожилые грузинки и спросили, чем помочь. Про Геоленд они ничего не знали. Знали только, что на этой улице ничего подобного нет. Зато они рассказали нам, как одна из них жила 10 лет в Саратове, а другая 2 года в Питере. Где в России сейчас у них какая живет родня. Как подорожал хлеб и проезд на автобусе. И так далее и тому подобное. Минут через двадцать они с нами распрощались, а мы направились искать Геоцел.

С учетом того, что как проехать общественным транспортом мы не смогли выяснить, расстояние от центра от метро приличное, мы совершили изрядную пешую прогулку. И без того «приподнятое» настроение «улучшилось» еще больше, когда в ожидаемом месте офиса Геоцела мы не обнаружили. Я обратился к сидевшей неподалеку на лавочке тетеньке явно местного вида. Где тут офис Геоцела? Она с подозрением посмотрела на меня.
— Вы русские?
— Да, — немного ошарашено ответил я.
— Тогда почему говорите не по-русски? Надо говорить не Геоцел, Джеоцел!

Я умудрился не заржать, смиренно согласился, что был не прав и снова попросил подсказать нужное направление. Тетенька хитро прищурилась. Я, говорит, покажу вам дорогу, если вы поможете мне сумки донести. Ну, это не проблема. Подхватили сумки и вперед. Когда мы дошли до дома нашей замечательной тетеньки, она шустро забрала свои сумки, быстро скороговоркой проговорила: вот туда прямо, потом наискосок налево, еще пройдете и будет ваш ДЖЕОЦЕЛ. И пока я не опомнился, нырнула в подъезд. Еще пять минут поисков, и, о счастье! Долгожданная вывеска!

Там приветливая продавщица с первого слова поняла, что надо. Взяла у меня симку, 5 лари, сняла ксерокопию с моего паспорта и удалилась в недра магазина. Примерно десять минут я активно защищал витрины магазина от разрушения разбуянившимися от безделья детьми. Когда силы мои были на исходе, появилась наша спасительница и собственноручно вставила симку в мой планшет. И ура! Интернет ожил!

Теперь уже всемогущий Гугл подсказал правильный адрес Геоленда. Мы совершили еще один пеший маршбросок по жаре, и я стал обладателем так необходимых нам топографических карт. Настало время продолжить отдых. А продолжить его мы решили в кафе. Тут я впервые попробовал блюдо под названием Остри. Остри оказался совсем не острый, но потрясающе вкусный! Грузия, я люблю тебя!

После обеда мы выдвинулись в ботанический сад. Ну, садом это назвать сложно. Скорее парк. У входа. А дальше лесопарк. Растения, может, и экзотические, но для меня, не специалиста, просто незнакомые кусты и деревья. Правда, в это время года какое-то дерево цветет очень красивыми фиолетовыми цветами.

Ну и водопад, конечно, хорош! Уходить от него совершенно не хочется.

Гуляли долго, пока дети не заныли, что им скучно.

Кстати, выходили мы забавно. Пошли по широкой асфальтированной аллее по указателям на водопад. Мы-то знаем, что выход рядом с водопадом. Ну и то, что направление противоположное. Склон горы. Серпантин. Повернет. С дорожки прекрасный вид на космическое сооружение из стекла и металла. Как нам с грустной иронией сказали местные, там живет начальник нашего президента, Иванишвили. Если кто не в курсе, то президент Грузии сейчас Георгий Маргвелашвили. А Бидзина Иванишвили даже не член правительства. Но при этом все уверены, что реальная власть в государстве находится именно в его руках. Косвенно эту версию подтверждает наличие в ботаническом саду этого самого дворца, превосходящего размером президентский.

Так вот идем мы по широкой ухоженной асфальтированной дороге, на которой нет никаких заграждений или запретительных знаков. И, вдруг, из кустов появляется здоровенный молодой человек с военной выправкой и в камуфляже. И вежливо так говорит: туда нельзя. Возвращайтесь. Мы немного вернулись, обнаружили какую-то козью тропу, уходящую вниз и спустились по ней к небольшой речке.

Через речку был мостик. А дальше узенькая дорожка вывела нас к уже знакомым местам. Из парка мы вышли возле монумента Матери Грузии.

Вернувшись в город, мы снова немного прошлись по отреставрированной части центра Тбилиси.

За продуктами на ужин мы зашли в супермаркет Carefour. Собственно, событие рядовое. Что о нем писать? Но там я испытал культурный шок. Я уже привык, что все вокруг доброжелательные, улыбаются. А тут на всех кассах, а их там больше десятка, сидели кассиры с угрюмыми, замкнутыми лицами. На всех! Тот парень, что обслуживал нас на кассе, цедил слова сквозь зубы и едва сдерживал раздражение. Что это было? Специально таких набрали? Или хозяева обидели своих работников чем? Загадка!

Технические детали этапа

• Прошли 20 с лишним км;
• Гостиница за 3 ночи 442 лари (11050 руб.);
• Кафе и рестораны 243 лари (~6100 руб.);
• Продукты 99 лари (~ 2500 руб.);
• Транспорт 20 лари (500 руб.);
• Парк развлечений 60 лари (1500 руб.);
• Симкарта Геосел + 500 МБ 5 лари (125 руб.);
• Карты Геоленд 70 лари (1750 руб.).

Южная дорога. 2 мая

Конечной точкой на сегодня у нас был запланирован Боржоми. Добраться туда на машине можно двумя способами. Северная дорога — по большей части автобан, а в конце хорошая равнинная двухполоска с приличным асфальтом. А вот южная дорога идет через горы. Со всеми вытекающими. Мы решили сделать кольцо. Туда ехать по южной дороге, а обратно по северной.

Выезжая из гостиницы, я забыл переключить навигатор обратно в автомобильный режим, поэтому поначалу мы хорошо поплутали по дворам и переулкам. Разобрался я только когда чуть не въехал на лестницу. Потом мы покрутились по оживленным утренним улицам. Мы погудели, пытаясь свернуть в нужном месте, нам погудели, когда мы тормозили в поисках правильного пути. Так потихоньку и выехали из Тбилиси на юг. Машины сразу куда испарились, и пустая серая лента асфальта устремилась к далеким горам.

Надо сказать, что мрачный прогноз гисметео оправдался. Небо было серое, низкое. А когда начались горные серпантины, закапал дождик. Интересно весной в горах. Дорога спускается в долину — и на деревьях появляются большие листья, цветы. Дорога идет вверх — и цветы пропадают, потом листья сменяются зеленым туманом, а потом пропадает и он. Деревья мельчают, исчезает зеленая трава.

На Джавакхском плато практически нет деревьев. В начале мая снег уже практически сошел, но нет ни травы, ни цветов. Серо, грустно и очень холодно. Положение не исправило и озеро Цалка. Мы ожидали живописного вида, но нет. Просто еще одно пятно серого цвета на безрадостной серой равнине.

Деревушек на этой дороге попадается очень мало. Они маленькие и очень бедные. Нет ни магазинов, ни заправок. Только иногда встречаются новенькие стеклянные здания полиции. И что еще интересно. Асфальт между населенными пунктами практически в идеальном состоянии. Но в черте населенных пунктов такое впечатление, что его нарочно бомбили. В некоторых дырах можно колесо оставить.

Первая заправка после Тбилиси только в Цалке. Своим видом она мне живо напомнила фильм Кин-Дза-Дза. Когда хрипя и взревывая ржавый агрегат начал выплевывать бензин в бак машины, у меня сердце тревожно заныло. Но ничего. Обошлось. Машинка не жаловалась.

Следующим впечатлением было строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Карс. Зрелище необычное. Серди степей, грунтовых дорог и навоза новенькие блестящие рельсы и контактная подвеска. Новенькие двух-трехэтажные станционные здания, к которым не подходит ни одна дорога. Только грязная разбитая грузовиками колея. Местами железная дорога скрывается в снежных тоннелях. Забавно смотреть на тоннель, лежащий на поверхности земли. Апофеозом является недостроенная эстакада. Железная дорога поднимается на железобетонные конструкции, несколько пролетов… И все. Дальше ровная степь. Впрочем, сейчас, когда я пишу эти строки, больше эту картину не увидеть. Всезнающий интернет сообщил, что движение по дороге уже открыто.

За Ниноцминдой увидели знаменитый вагон-мост, описанный во многих отчетах. Остановиться и сфотографировать не решились — дорога очень узкая, обочин и карманов нет.

По мере приближения к Вардзии горы становятся все выше, а виды интереснее. Что интересно, со стороны Тбилиси горы сплошь поросли лесом. А здесь каменная пустыня с чахлыми кустиками. Жизнь только на дне долин.

На повороте с основной трассы к Вардзии высятся суровые стены крепости Хертвиси. Как только мы ее увидели, сразу хором сказали: «Ваууу!!!» Тут же припарковались и полезли ее исследовать. Крепость объект туристический. Оборудована небольшая парковка, стоит информационный стенд с описанием истории крепости на трех языках. Но нет ни билетных касс, ни смотрителей, ни туристов.

Мы полазили в свое удовольствие. Крепость имеет довольно сложную структуру. Кроме стен и башен есть руины жилых построек и восстановленная часовня на скале. Вниз в сторону реки ведет потайной ход в скале. Он почти вертикальный и лезть по нему надо осторожно. Очень легко сорваться и улететь вниз. Видно, что крепость восстанавливали. Новые и старые камни сильно различаются по цвету. Но при этом ее оставили в состоянии руин. Сохраняется общее ощущение древности и подлинности. Одним словом — здорово! Рекомендую к посещению!

От крепости уже совсем близко до Вардзии. Масштаб подземного города поражает. Больше километра в длину. Местами пять-шесть этажей комнат и переходов. Но уж очень все музеефицировано. Внизу кассы, рестораны, сувениры. Наверху лестницы, железобетонные мостики и переходы. Смотрители на каждом шагу. Туда не ходи. Сюда лазить нельзя. Контраст с остальными достопримечательностями Грузии просто потрясающий. Особенно с Хертвиси. Поначалу интересно разглядывать все эти комнаты, лестницы, углубления в полу и стенах. Но потом становится скучно. Они все-таки весьма однотипны.

Самая интересная часть — это монастырь. Там коридоры и лестницы уходят вглубь горы. Высеченную в скале церковь трудно описать словами. Видно, что все сделано руками «как сумели». Но и эта «неумелость» какая-то очень трогательная. Проступающий через копоть пронзительный лик Христа не похож на обычные иконы.

С этой церковью связана интересная легенда. В середине 16-го века монастырь захватили турки. Они поставили монахам условие: либо те принимают ислам, либо лишаются жизни. Никто из монахов не поддался. Их всех согнали в храм и там заживо сожгли. Копоть от сгоревших тел надежно укрыла уникальные фрески на несколько веков. Открыли их заново только в 19-м веке, когда русская армия отвоевала этот участок земли у турков и монастырь снова начал действовать.

Конечно, впечатление было бы гораздо сильнее, если бы не металлические подпорки и реставрационные леса. Но все равно, стоит взглянуть на это удивительное место.

Когда дети наконец-то устали лазить и заныли, что хотят есть, мы спустились к ресторанчику внизу у касс. Мы не ожидали ничего особенного от туристического безальтернативного кафе в такой глуши. Лишь бы голод прибить. Но как мы ошибались! Еда оказалась потрясающе вкусной! Особенно хороши были жареные баклажаны. Самые вкусные за все наше путешествие.

Грузия пользуется популярностью не только у автотуристов. Велотуризм здесь тоже процветает. Когда мы шли к машине, на парковку вкатился огромный караван велосипедистов. Никогда раньше не видел групп таких размеров. Что характерно, оставили велосипеды на парковке без всякой охраны и ломанулись смотреть пещеры.

По дороге из Вардзии обратно на «трассу» нас ждал сюрприз. У коров кончился рабочий день, и они все неспешно брели домой в свои стойла. Странные люди автомобилисты полагают, что асфальтированные дороги в горных долинах сделаны для машин. Коровы точно знают, что это неправда. Дороги проложены для коров. И их пастухи, и пастушьи собаки полностью разделяют эту точку зрения. Гуди - не гуди — все без толку. Ни одна уважающая себя корова не сойдет с дороги в сторону для того, чтобы пропустить нетерпеливое авто. Так мы и плелись за огромным стадом со скоростью хромой улитки.

В какой-то момент пастух направил весь этот живой поток в сторону, и мы вырвались вперед. Но меньше чем через километр опять уперлись в еще одно такое же стадо. И снова созерцали испачканные навозом крестцы и лениво помахивающие хвосты.

Ушло в сторону и это стадо. Дорога сделала поворот вокруг высокой скалы и… Правильно! Опять коровы. Правда, на этот раз не стадо, а всего лишь одна корова и пара телят. Всего пара минут ласковых уговоров, и они освободили нам дорогу. Сколько раз всего нам пришлось притормаживать из-за флегматичных животин по дороге до Рабати, я уже даже не помню. Сбился со счета.

В Рабати мы приехали уже совсем под вечер. Снова начал сыпаться противный мелкий дождик. Жена и младший отказались выходить из машины. Но мы со старшим решили таки осмотреть этот туристический аттракцион, воздвигнутый по велению Саакашвили.

Я, конечно, смотрел фотографии, читал в описаниях, что все это новодел и ничего интересного. Но все равно оказался не подготовлен к реальности. Это не просто новодел. Это недодел. Это комплекс современных строений, стилизованный под какие-то исторические мотивы. Изначально хорошая идея полностью испорчена исполнением. Место действительно уникальное. Довольно длительное время в крепости мирно уживались и грузины, и турки, и евреи. В крепости рядышком существовали православный храм, синагога, мечеть и медресе. Город процветал, и никто никого не пытался сжить со свету или перетянуть в свою религию. Просто фантастика для страны, пережившей больше войн и вторжений, чем количество страниц в священном писании.

Восстановить это все и обыграть в туристическом антураже было бы просто великолепно. Но не доделали. Не додумали. Построили только стены из скучного бетона. Огромное количество помещений, которые ничем не заняты и никак не декорированы. Здесь можно было бы сделать внутреннюю отделку в храмах согласно национальным традициям. Гостиницы с национальным колоритом трех разных народов. Рестораны трех разных кухонь. Какие-то праздники, реконструкции, обряды, турниры. Музей и выставки, наконец! Но ничего этого нет. Пара полудохлых кафе с ассортиментом привокзального киоска не в счет. Снаружи как-то что-то декорировано. А внутри серая штукатурка и ничего. Вообще ничего. Пусто. Скучно. Неуютно.

А закончился наш осмотр вообще анекдотом. Поднялись мы на самый верхний ярус верхней цитадели. Везде серый бетон и пустота. И вдруг богатая офисная дверь красного дерева. Заходим. Большой зал. Стены наконец-то хотя бы покрашены. Посередине огромный стол для совещаний. Много кожаных офисных кресел, экран, звуковая аппаратура. Среди всего этого сидит скучает мужичок. Увидев нас, он встрепенулся. Знаете, говорит он, этот зал сдается для проведения конференций. Хотите? Можно с хорошей скидкой. Не знаю, как я удержался от того, чтобы не заржать. Вежливо отказались и вышли.

Резюме — Рабати можно смело пропустить. Полная неудача.

В Боржоми приехали уже в темноте. С трудом нашли наш гестхаус. Встретили нас традиционно для Грузии — очень тепло и гостеприимно. Мы наскоро пожевали печенек с чаем и рухнули спать.

Технические детали этапа

• Старт из гостиницы 8:45;
• Финиш в Боржоми в 20:40;
• Проехали 350 км;
• Бензин 67 лари (~1700 руб.);
• Посещение Вардзии 12 лари (300 руб.);
• Посещение Рабати 7 лари (175 руб.);
• Рестораны 80 лари (2000 руб.);
• Продукты 25 лари (625 руб.).

Боржоми 3 мая                                        

Утром проснулись под монотонный шум затяжного дождя. Гисметео опять оказался точен. Ведь может же! Когда не надо! Выход в горы пришлось отложить. Пока жена занималась завтраком, я пешком дошел до визит-центра национального парка Боржоми.

Боржоми протянулся вдоль Куры. Обустроена приятная набережная. В центре дома подальше санатории.

Центр города более-менее приведен в порядок. Автостанция, магазины на любой вкус. Вплоть до мебели и бытовой техники.

От нашей гостиницы до визит-центра пешком минут 10. Большое красивое современное здание. Вокруг информационные щиты. Много про флору и фауну. И про то, что строительство этого здания и обустройство парка спонсировали немцы.

В самом здании тихо и пусто. С трудом нашел одного работника. У него купил карту маршрутов по национальному парку и оплатил две ночевки в парке. Этот молодой человек поведал мне, что сквозной маршрут на Марелиси закрыт — весенним паводком смыло мостик через речку на северной стороне хребта. Тропу по гребню тоже не рекомендовал — много снега еще. В общем, стало мне совсем грустно. Но решил, что поднимемся, а там решим, как быть.

Дождь все не прекращался, и мы решили устроить себе покатушки на узкоколейке в Бакуриани. Бегает там такой смешной электровозик с двумя вагончиками. Дорогу эту проложили еще при Николае Втором. На электричество ее перевели в 60-х годах прошлого века. Собственно, с тех пор ничего не менялось. Вагончики только новые прикупили.

Рейсов всего два в день: в 7:15 и в 10:55. Теоретически мы успевали на второй, но провозились и упустили его. Но ничего — решили мы. Доедем на автобусе до Бакуриани и там сядем на обратный рейс в 14:15. И так расслабились, что упустили автобус в 12:00. Следующий уже в 13:00, с которого мы уже не успевали и на обратный рейс. Пришлось идти к таксистам. Погрузились на видавшую виды Зафиру и в путь.

Дорога до Бакуриани довольно живописна. Ближе к поселку открываются красивые виды. Они были бы восхитительны, если бы не дождь и низкие облака. Забегая вперед, скажу, что виды с шоссе лучше, чем из поезда. Таксист с увлечением рассказывал про местное житье-бытье, что было когда-то в мелькающих за окном руинах. Вот, мол, здесь отдыхала элита политбюро. А вот здесь был пионерлагерь, в котором я (таксист в смысле) отдыхал каждое лето.

Так незаметно доехали до Бакуриани. Село большое, расположено в достаточно ровной котловине. Окружено красивыми лесистыми горами. В это время года Бакуриани представляет собой одну огромную грязную лужу. Немногоисленные прохожие перебираются с кочки на кочку среди сплошного моря грязи и резво уворачиваются от брызг проезжающих мимо машин.

Конечная станция узкоколейки. Кассы не работают — билеты продают прямо в поезде. Зал ожидания — тоже. Похоже, в нем утроили цех для мелкого металлоремонта.

Тот самый минипоезд. Дети сразу начали носиться по нему взад и вперед.

Сама дорога не впечатлила. Почти все время по обеим сторонам некрасивый густой лес.

Редкие остановки у полуразрушенных станций. Тут сразу вспоминается фильм Тарковского «Сталкер». Живая натура. Окна без стекол. Трава на асфальте. Ржавеющие товарные платформы на запасных путях, сквозь которые проросли кусты. Все это в тумане и ни одного живого человека вокруг.

Хваленый мост (по преданию его спроектировал Эйфель) из поезда не виден. Только через заднюю дверь чуть-чуть видно пути на нем. И все.

Станции, чтобы сойти и посмотреть, поблизости нет. Словом, аттракцион того не стоит. Можно от нечего делать поглядеть на этот раритет на станции, но трястись в нем два с половиной часа на езду — не стоит.

После возвращения в Боржоми мы отправились смотреть городской парк. Тут чувствуется, что вложили большие деньги. Все здания вдоль парадной улицы просто светятся свежей краской. Шикарная набережная вдоль Борджомулы, беседки, вот такой прикольный мостик.

Кованая узорная решетка на входе в парк. Ландшафтный дизайн, стриженые газоны и кусты, малые архитектурные формы, ну и, конечно же, легендарная беседка над горячим источником Боржоми.

От входа в парк на верх ближайшего склона протянута восстановленная советская канатка. Вагончик как будто только что с завода. Цена, однако, не радует. 4 лари (100 рублей) с носа за подъем. И столько же за спуск. Наверху — ничего. Новенькие (но неработающие по причине дождя) кафе и колесо обозрения. Все остальное вокруг — руины, пустырь и лес.

После канатки жена с детьми пошли в гостиницу, а я решил пройтись до боржомных ванн. Облагороженный парк с дорожками, фонарями, аттракционами быстро кончается, и начинается обычная грунтовая лесная дорога вдоль реки.

В дождь там довольно грязно. Идти до ванн где-то минут двадцать - двадцать пять в одну сторону. Добрался до цели уже совсем в темноте. Еще одно облагороженное приятное место. Бассейны, туалеты, подсветка, скамейки-лежаки. Вода в бассейнах теплая. Однако я купаться не полез. Ограничился парой фотографий и отправился назад.

Остаток вечера посвятили упаковке рюкзаков для похода в горы. Все ненужные в горах вещи погрузили в машину.

Технические детали этапа

• Узкоколейка 38 км, 1000 м сброс высоты, 2,5 часа езды;
• Гестхаус 2 ночи 144 лари (3500 руб.);
• Такси 25 лари (625 руб.);
• Узкоколейка 8 лари (200 руб.);
• Канатка 24 лари (600 руб.);
• Рестораны 85 лари (~2100 руб.);
• Продукты 21 лари ( 525 руб.)

Национальный парк Боржоми — Харгули. 4-6 мая

Ура! Дождь прекратился! В воздухе висит влага. Тяжелые тучи ползут над самой головой, но дождя нет! Вперед! Горы зовут! Мы попрощались с радушными хозяевами и выдвинулись к началу тропы в поселок Ликани. Там выгрузив семью и рюкзаки, я отогнал машину на стоянку к визит-центру парка.

Обратно в Ликани добрался на такси. По дороге таксист обратил мое внимание на остатки советских санаториев. Жуткое зрелище. Обвалившиеся ограды. Поваленные деревья в когда-то шикарных парках. Разросшиеся кусты почти перекрыли асфальтовые дорожки. В спальных корпусах на каждом балконе сделана пристройка из фанерных щитов, профнастила, разноразмерных стекол. Из всего этого торчат палки с веревками для сушки белья, трубы буржуек, какие-то вещи, непоместившиеся внутрь. Цыганский табор, растянутый по вертикали. Таксист объяснил, что это беженцы из Абхазии. 25 лет уже здесь. Без работы, без прав и без надежды. Сколько боли было в его голосе, когда он сказал: «Мы потеряли Абхазию»!

Иллюстрация тяжелой страницы истории, мрачная погода сделали начало нашего похода немного грустным. Но постепенно мы разошлись. Дети начали озорничать, спорить, толкаться. Лес становился все более и более загадочным, сказочным.

Примерно через час мы вошли в облако. Все потонуло в тумане. Периодически стены леса по сторонам расступались и чувствовалось, что тут должен быть отличный вид, но… плотная белесая пелена не давала ничего увидеть.

Тропа хорошо набита и промаркирована. Сбиться даже в тумане невозможно.

Где-то в районе обеда увидели остатки советского трелевщика. Проходящие туристы раскрасили его веселыми красками, и получился замечательный арт-объект.

Дети начали ныть, что пора бы покушать, но остановиться было негде. Чавкающая грязь на тропинке, крутой склон, мокрая трава и кусты. Даже более-менее удобного бревна все не попадалось. И вот, наконец, мы вышли на гребень к перекрестку, где начинается тропа на Квабисхеви. Шикарная ровная поляна в окружении роскошных сосен. Бревна, заботливо уложенные вокруг кострища.

Мы скинули рюкзаки, закипятили чайку и умяли обеденную пайку. Дети воспрянули духом и начали гоняться друг за другом. И даже небо вроде как посветлело и стало теплее. Дальше подъем стал гораздо положе. Идти стало легче. Елки уступили место соснам. Стали попадаться поляны. На опушках вовсю цвел багульник.

А главное начали редеть облака. Где-то в 5 вечера облачная пелена прорвалась в первый раз за этот день. Нам открылся потрясающий вид на окрестные лесистые отроги. Лес огласили наши крики: «Вау! Смотрите! Красота какая!»

Чем дальше, тем меньше становилось облаков и тем интереснее виды. До tourist shelter (туристический домик) мы дошли к семи вечера по местному. Место для домика выбрано шикарное. Ровно, сухо, прекрасный вид, родник (единственный в округе) в 100 метрах. В домике никого не было. Обстановка весьма аскетичная. Двухъярусные нары на 12 человек, два стола, несколько стульев, печь буржуйка. Остатки каких-то продуктов на полках. Все в целом производит впечатление… неуютное. В буйную непогоду переночевать, конечно, можно, но в хорошую совсем не тянет.

Мы установили палатку в 50 метрах от домика, развели костер в обустроенном кострище, расставили плитку на столе и приготовили замечательный ужин, глядя на тающие в наступающих сумерках хребты и долины.

Просто непередаваемые ощущения единения с природой, простора, релакса и одержанной победы! Да! Да! Победы! Победы над собой. Мы прошли 15 километров, поднялись больше чем на 1000 метров пешком с рюкзаками, с полным набором снаряжения и еды для 3-дневного автономного похода. Я в последний раз совершал такие подъемы с 30-килограмовым рюкзаком 15 лет назад. Дети в первый раз набрали такую высоту своими ногами. Да еще и с рюкзаками! И для жены это было непростое испытание. Но мы справились! И заработали прекрасный вечер в горах наедине с природой. Посиделки у костра, созерцание ночных, залитых лунным светом пейзажей затянулось до одиннадцати вечера. Только когда догорели последние наколотые дрова, мы отправились спать.

Утро нас разбудило ярким теплым солнышком. В палатке стало невероятно душно, и мы стали быстро выскакивать на улицу. Вчерашние нагрузки дали себя знать. Собирались мы о-о-о-очень медленно. В итоге возобладали пораженческие настроения. Мы решили не идти сквозной маршрут на Ацкури, а погулять наверху на плато и вернуться на ночевку на это же самое место. Поэтому собранные рюкзаки отправились отлеживаться в густые кусты, а мы полезли вверх налегке.

Буквально через 20 минут подъема нам встретились пять грузин с двумя лошадьми. С седла одной из лошадей свисал мешок, в котором лежал (висел?) живой баран. Меня поразил стеклянный и совершенно индифферентный взгляд этого барана.

Грузины радостно начали расспрашивать, кто мы, откуда. Куда идем. Рассказали, что у них сейчас главный праздник Грузии — день святого Георгия. Вот они и выбрались в горы на пикник по этому случаю. Поговорили немного и разошлись. Мы еще не знали, что встретимся с этой компанией еще не один раз.

Постепенно лес закончился, и мы вышли на обширное пастбище, переходящее в альпийские луга. Не успел я сказать «ура, сейчас начнутся виды», как из-за горы, как-будто брошенное чьей-то недоброй рукой серое покрывало, вылетела туча, и все меньше чем за минуту потонуло в молоке. Мы, равнинные жители, привыкли к тому, что тучи наполза-а-а-а-ают в течение длительного времени, небо закрывают постепенно. В горах это происходит стремительно. Как будто кто-то выключл рубильник. Виды пропали. Тропа тоже. Сказать, что я был расстроен — ничего не сказать. Я был готов покусать и тучу, и ее создателя, и всех, кто был повинен в позднем подъеме и долгих сборах. Но что делать! Не возвращаться же назад.

Я достал планшет с навигатором, и мы двинулись наощупь по отмеченной на навигаторе траектории. Виртуальная тропа уткнулась в совершенно реальное снежное поле. Очень глубокое и очень наклонное. Лезть напролом — это риск улететь куда-то вниз. Возможно очень далеко. Поэтому мы стали обходить это поле сверху. А потом еще одно. Понемногу рельеф стал ровнее, и под ногами появилась хорошо заметная тропа. Эта тропа привела нас к маленькой часовне.

Часовня — просто оштукатуренный маленький домик. Метра три на четыре. На дверях никаких запоров. Внутри на почетном месте — икона Святого Георгия. Под ней горит свечка. На полу ряды разномастных иконок. Вязанки свечек, мешок с коробками спичек. Все чисто и ухоженно. И никого вокруг. Интересно, а у нас так возможно где-нибудь?

Дальше тропа привела нас еще к одному туристическому домику. Но этот уже, видимо, списан с баланса. Выбитые окна, поломанные нары и столы, мусор. Грустно.

Нам уже стало надоедать блуждание вслепую. Решили перекусить и идти вниз на нашу стоянку. Разложили еду, вскипятили чайку и тут в тучах начали появляться просветы. Ха! Сказали мы. Нам должно повезти! Доели припасы и полезли на ближайшую гору Ломис Мта.

На вершине заросли рододендронов, заваленные снегом.

Как же тут должно быть красиво в июне, когда все это цветет! Но и в мае есть своя прелесть. Южный склон уже свободен от снега, и на нем невообразимое количество всевозможных первоцветов.

Ветер буквально валит с ног. Клочья тумана несутся мимо со скоростью курьерского поезда. Ну же! Когда просвет? Вот он! Как будто кто-то вспорол гигантским ножом серое покрывало. Оно разлетелось на две половинки, и внизу открылись пушистые волны покрытых лесом хребтов и долин. И главное — там солнце! Много солнца! Спустя совсем немного времени солнце добралось и до нас. Ура! Жизнь налаживается!

А затем началась игра в прятки наоборот с тучами. Мы перебегали с места на место на вершине горы и пытались угадать, где будет следующий разрыв в тучах и новый вид. И нам удалось посмотреть завораживающие виды не только на юг и запад, но и на север.

Набегавшиеся и удовлетворенные, мы пошли по уже знакомой дороге вниз. Еще не доходя до прямой видимости на наш туристический домик, мы поняли, что второй спокойной и уединенной ночи у нас здесь не будет. Лай собак, ржание лошадей, гортанные выкрики оглашали окрестности.

Домик и вся поляна вокруг была забита людьми, лошадьми и собаками. Среди них мы увидели наших утренних знакомых. Они принялись нас наперебой приглашать на вино, шашлык и так далее. Мы вежливо отказались и пошли искать место где-нибудь в стороне. К сожалению, выбор в этом месте не велик. С обеих сторон гребня — крутые склоны. Сам гребень узкий, поросший лесом и по нему идет дорога. Вода только у домика. Нам повезло. Метрах в 300 от домика и в 10-15 от дороги нашли укрытую от посторонних взоров микрополянку. Там и поставили палатку. Ходить за водой пришлось через толпу гуляющих грузин, но каких-то проблем это не составляло. Правда, уснуть нам удалось, только когда шум праздника начал стихать.

Утром снова нас радовало солнышко. Мы бодро упаковали вещи и двинулись вниз. Хотя продукты составляли малую часть веса рюкзаков, казалось, что они полегчали вдвое. Наверное, привыкли. Теперь уже никакие облака не мешали нам наслаждаться открывающимися красотами. Мы дружно ахали и восторгались, что в этот раз мы идем без тумана и все видим.

Быстро добрались до перекрестка и обеденной поляны. Здесь мы встретили маму и ее взрослую дочку из Латвии. К сожалению, не запомнил имен. Они шли из Ликани налегке. Хотели посмотреть виды с высоты. Мы их порадовали, что еще чуть-чуть и они все увидят.

От развилки мы решили возвращаться по тропе через Квабисхеви. Эта тропа тоже хорошо набита. Завалы пропилены. Периодически открываются красивые виды. Вот только идем, идем, а высоту не сбрасываем. Тропа траверсирует склоны и не думает уходить вниз. У меня начали закрадываться нехорошие предчувствия. И точно. За очередным поворотом тропа просто рухнула вниз. Жена стала спускаться, поскользнулась на мягкой усыпанной старой хвоей земле и поехала на пятой точке вниз. Дети проделали тоже самое. Как же мне досталось за выбор этой тропы когда мы поднялись на ноги!

Уклон тут ого-го! А тропа даже не делает попыток серпантинить. Идет строго в лоб. Склон хоть и лесистый, но не везде удается ухватится за деревья и удержаться от соскальзывания вниз. И тут в довершение всего вдруг зарокотал гром. В этом звуке просто слышались нотки злорадного смеха. Мгновенно потемнело, и ливанул дождь. Хотя даже не дождь. Ливень, переходящий в водопад. Мы хоть и успели нацепить на себя дождевики и непромокаемые штаны, но я уже через пять минут был мокрый.

Спуск стал совсем экстремальным. Размокшая почва превратилась в идеальную смазку. По тропинке радостно бежали ручейки. Ботинки на склоне не держали совсем. А вот детям было все нипочем. Они горланили считалки, какую-то смешную ерунду, толкались, гонялись друг за другом и были в полном восторге от происходящего вокруг. Мы сползали со склона со скоростью улитки. Эти 300 метров спуска показались нам вечностью. И о чудо! Как только закончилась крутизна и мы пошли по горизонтальной тропе, закончился и дождь.

Долина, идущая к выходу из парка, оказалась фантастически красивой. Небольшая говорливая речушка, поляны, покрытые изумрудной травой. Раскидистые лапы деревьев вокруг, а над ними серые скалы. Пейзаж вызывал ассоциации с кадрами из фильма про хоббита, путешествующего через эльфийские леса.

Однако идиллия скоро была нарушена. Позади появилась группа из трех мужчин и одной лошади. Жена очень устала, и мы шли медленно, поэтому неспешно бредущие грузины нас постепенно нагоняли. Это опять оказались наши знакомые с верху. Один совсем хорошо напраздновавшийся безвольно лежал на спине лошади и временами пытался свалиться седла. Другой с оловянными глазами и топором в руках выписывал замысловатую синусоиду. И только их главный уверенно шел вперед и вел лошадь под уздцы.

Мое чувство личной безопасности сильно напряглось и приготовилось падать в обморок, когда меня догнал грузин с топором, остановился и, тыкая в меня пальцем и покачиваясь, начал пытаться что-то сказать. Наконец ему это удалось. «Ё…ный дождь», — выдал он и тут же расслабился, заулыбался, довольный тем, как метко и емко охарактеризовал это природное явление.

Дальше началась беседа, и мы пошли вместе. Точнее, беседовал с нами только «начальник». Двое других поддерживать беседу не могли. Наш собеседник рассказал нам, какой значительный праздник день святого Георгия. Что их собралось двадцать человек там наверху и они уговорили за вечер 60 литров вина, 10 литров водки и барана целиком. Послушали мы его историю, как он работал на строительстве коттеджей в Подмосковье. Как живет здесь в Грузии. Он заверил нас, что путешествовать в горах абсолютно безопасно. Народ добрый, открытый. И полиции дан строгий указ всячески оберегать туристов. «Они туристов охраняют гораздо лучше чем нас», — с ноткой горечи сказал он.

Так за разговорами добрались до кордона национального парка в Квабисхеви. Тут у шлагбаума разгружались два туристических автобуса, за речкой уже стоял целый палаточный город. Помимо автобусов на площадке тусовалось несколько такси. С нас сначала заломили 30 лари, но мы сторговались на 15. А через двадцать минут мокрые, но довольные, мы уже перегружали рюкзаки в нашу машину.

По случаю успешного завершения похода устроили себе праздничный ужин в кафе у моста. Все было обалденно вкусно и, тем не менее, все съесть не смогли. Забрали с собой. Очень приятное кафе. Название не помню, но к посещению рекомендую.

Технические детали этапа

• Прошли 44 км;
• Набор-сброс высоты 1300 м;
• Гестхаус 1 ночь 60 лари (1500 руб.);
• Такси 25 лари (625 руб.);
• Рестораны 115 лари (~2900 руб.);
• Продукты 30 лари ( 750 руб.).

Дорога домой. 7, 8, 9 мая

На следующий день нас опять с утра радовало солнышко. Эх, такую бы погоду нам в горах! Но уже пора двигаться к дому. Попетляв среди грузинских деревень, выскочили на автобан и понеслись в сторону Тбилиси. Непередаваемые ощущения после серпантинов и сельских дорог!

Примерно в полпервого добрались до Мцхеты. Праздник продолжается. Толпы народа, цветы, праздничные службы. Кафедральный собор Светицховели, хотя и числится среди памятников Всемирного наследия, но совершенно не зацепил. В памяти от него не осталось никаких следов.

А вот монастырь Самтавро понравился. Наконец-то в храме разрешено снимать! А снимать есть что. Роспись на стенах очень необычна. Кто-то видит в этом пришельцев из космоса.

Погуляли немного среди восстановленых кварталов Мцхеты. Хотя и новодел и, может быть, китч, но приятно и уютно. Здесь все живое, в отличие от Рабати.

Спустились к реке. Воду в плотине спустили, поэтому причал для прогулочных катеров оказался на сухом месте.

Над этой надписью ржал только я. Ни жена, ни дети, ни редкие прохожие юмора не поняли. А мне очень хотелось дополнить табличку надписью «good enough». Но постеснялся.

Рядом с историческим центром развалины советского наследия. Бывший кинотеатр.

Пока обедали в ресторане, сгустились тучи, а по дороге к машине нас опять накрыл послеобеденный дождь. Погода прозрачно намекает — пора домой, дорогие гости. Не засиживайтесь. Ну а мы что? Мы едем.

Удивило, как изменилась дорога после Крестового перевала. Снега стало меньше в разы. Открылись все летние дороги. Мы шустро проскочили мимо мрачных коробок зимних тоннелей, вспоминая свои переживания на пути туда.

К границе подъехали в семь вечера. На грузинской стороне было машин пятнадцать. Прошел контроль минут за двадцать. А потом еще минут десять ждал жену и детей. На пропускном пункте для пассажиров оказалась большая очередь.

Прощальный взгляд на ущелье.

Немного не доезжая до пропускного пункта на российской стороне стоит военный УАЗик, и погранец всех тормозит. Похоже, создают видимость, что очереди перед погранпунктом нет. Минут через десять страж границы разрешил проехать легковушкам. Еще пять минут простояли перед шлагбаумом, и нас запустили на территорию пропускного пункта.

Тут уже работают регулировщики. Нерусские номера направляют в две длиннющие очереди. Русские направляют на остальные посты. Мы оказались вторыми. На контроле заставили выгрузить весь багажник. Все спрашивали, сколько вина везем.

Итого 1 час на обе границы. Снова семь вечера. На этот раз по московскому времени.

Через три километра пост ДПС. Останавливают всех. Вообще всех. При нас соседний фольксваген обилечивали за превышение скорости. Водителя Приоры заставили дуть в трубочку. Доблестный служитель полосатой палки, проверив мои докуметы на машину, радостно потер руки: Ага! Ребенок не пристегнут! Обрачиваюсь, а у старшего серый ремень на серой флиске не видно совсем. Я тоже сперва не заметил. Ругаться начал. А он такой, с обидой: как это не пристегнут! Вот же пристегнут! И ремень на себе оттягивает. Но полиционеру отпускать нас не хочется. Он и с одной стороны зашел и с другой. «Устали, поди?» — ласково спрашивает. «Есть маленько, — отвечаю, — но сейчас доедем до Владикавказа и отдыхать в гостиницу». Повздыхал, повздыхал и отпустил.

Пока доехали до Владикавказа, стемнело. И что-то нам так неуютно в этом городе показалось, что поехали мы дальше. Прикинули — должны дотянуть до Пятигорска. Забронировали там гостиницу через Букинг и поехали. Однако перегон этот дался тяжело. Освещения нет. Местами ремонт дороги без ограждений и знаков, медленно плетущиеся машины без стопов и габаритов.

В одном месте на шикарной хорошо освещенной развязке навигатор показал ехать прямо, а дорожный указатель сообщил, что Москва направо. Пришлось резко тормозить на «стрелке» у съезда, чтобы разобраться в ситуации. Тут слышу визг тормозов и вижу, как справа, слегка проехав вперед, останавливается белая шестерка. Из всех четырех окон синхронно высовываются смуглые бородатые физиономии. Посмотрели на нас, что-то переговорили и поехали дальше. Уф. Пронесло.

До отеля добрались в пол-одинадцатого. Дети к тому моменту вырубились. Да и мы едва держались на ногах. Нас встретила чудеснейшая гостеприимная женщина. Расстелила постель для детей, все рассказала, показала в номере, снабдила полезной информацией по поводу возможности покушать и прочего. Спасибо ей огромное! Номер оказался просто королевский! Две очень уютные просторные комнаты и огромная облицованная мрамором ванная! Мы рухнули на мягчайшие подушки и тут же отключились.

Следующий день как будто выпал из жизни. Скучная монотонная дорога. Скучное серое небо. Ремонт дороги и связанную с ним пробку объехали через Новочеркасск. В районе шести вечера стали искать на Букинге жилье вдоль трассы. Получалось, что на разумном расстоянии есть жилье только в Воронеже. До Елецка нам не дотянуть. И снова мы убедились, что в Воронеже с гостиничным фондом беда. Либо 5-7 тысяч, либо просто жуть по отзывам, бордель пополам с клоповником. С трудом нашли один вариант за 3000 (наш предел по цене за ночь).

Было у меня нехорошее предчувствие насчет этой гостиницы, но других вариантов найти не смог. А предчувствие оправдалось. Номер на Букинге был с формулой 3+1. Две комнаты, двуспальная кровать и раскладывающийся диван в гостинице. Мы указали в комментариях, что нас четверо и просили подтвердить четырехместное размещение. В ответ нам ничего не пришло и никто не позвонил.

Ближе к Воронежу стали звонить по телефону гостиницы, указанному в ответе Букинга. Либо занято, либо длинные гудки. Чувствуем себя нервозно. Стемнело. Навигатор вывел нас к трехметровому кирпичному забору с колючей проволокой наверху. По карте есть дворовый проезд. А в натуре — забор. Объехали квартал с другой стороны. Шлагбаум и ворота с колючей проволокой, как в тюрьме. Подхожу к будке охраника, спрашиваю про гостиницу. В ответ: «А вам зачем туда?». Тихо офигеваю и говорю: «У нас там номер забронирован». Вижу берет телефонную трубку, минуты через две поднимает шлагбаум — «Проезжайте».

Двор, в который мы заехали, оказался очень приятным. Красивые фонари, беседки, подстриженные газоны, кустики. Фасад гостиницы вполне приличный. Немного расслабляемся, заходим внутрь. Там девушка подтверждает нашу бронь, просит заполнить анкету и оплатить номер. Да без проблем. Только цена 4000! «Это как?» — спрашиваю. «Вот , — говорит, — наш прейскурант, я не сама придумала. Вы вчетвером, а не втроем, поэтому 4000». Я спрашиваю: «А почему на Букинге у вас это не указано? Почему заранее не предупредили?» Глазом не моргнув, отвечает: «А я вам звонила, но вы трубку не брали». Блин! На телефоне ни одного пропущенного звонка! «Но вы можете не заселяться и поискать что-то еще». Ага! В десятом часу вечера!

Тихо матерясь про себя, отдаю 4000, и мы идем в номер. Комнат действительно две. Но крохотных! Вокруг двуспальной кровать можно пройти только бочком. А при разложенном диване в «гостинной» свободного места не остается вообще. Сильная вонь от дешевого ДСП. Пришлось открывать окна. Диван пришлось раскладывать самому, а за постельным бельем для детей идти с администраторшей в кладовку. Там она мне грохнула стопку белья в руки — «Стелите». Тихо охреневаю от контраста. Королевский номер и фантастическое гостеприимство за 3000 в Пятигорске и тюремный застенок с хамством за 4000 в Воронеже.

Решили попить чайку — вода в единственном на гостиницу кулере чуть теплая. Облом. Решили разогреть остатки обеда в микроволновке, но она оказалась такая грязная и вонючая, что я не рискнул. Даже комплект туалетных принадлежноестей только один! В трехместном номере! Словом, худшее впечатление за всю поездку — эта гостиница.

А наутро снова дорога. И снова серые тучи. Если в Воронеже еще было +20, на границе с Тульской областью + 15, то в Московскую область мы въезжали уже при + 5 и моросящем дожде. За время нашего отсутствия на полях появилась зеленая трава, на деревьях проклюнулись почки, но все равно было ощущение, что весну, а заодно и лето, мы оставили позади. Еще три часа и мы дома. Путешествие закончено. А это значит, настало время для планирования нового.

Технические детали этапа

• Проехали 2130 км;
• Гостиницы 7000 руб.;
• Бензин 8000 руб.;
• Кафе и продукты 6000 руб.

Заключение

Понравилось ли нам в Грузии? Да! Да! И еще раз да! В качестве иллюстрации. Обычно после очередной поездки проходит время, и мы начинаем пересматривать фотографии, вспоминать отдельные эпизоды, и жена при этом говорит: «А не плохо бы туда съездить снова». В этот раз уже на следующий день после приезда жена говорит: «Хочу опять в Грузию!» И я с ней полностью согласен.

Все рассказы про гостеприимство, безопасность и вкусную недорогую еду подтвердились. Плюс к этому потрясающие горы, южная природа, интересная архитектура, культурные особенности, самобытность, богатейшая история. Буквально каждый квадратный метр является свидетелем каких-либо исторических событий! Погружаться в хитросплетение различных судеб, альянсов, завоеваний, строительства и разрушений можно бесконечно.

В то же время страна очень бедная. Поэтому выдающегося комфорта и сервиса тут не найти. Встречал упоминания в бизнес среде, что персонал для супердорогих отелей Тбилиси везут из-за рубежа, потому что грузин невозможно научить высокому классу обслуживания. Оно и понятно. Сами-то они живут практически в нищете и разрухе. Как им прочувствовать мелочи, составляющие комфорт? Скрипит дверь? Подтекает кран? Ну, ведь это же ерунда. В целом-то жить можно!

Грузия — страна, где законы, правила дорожного движения воспринимаются скорее, как рекомендации и выполняются, только когда это удобно. Пунктуальность и обязательность расположены где-то в самом конце грузинских добродетелей. В то же время здесь у вас практически нет шансов столкнуться с ситуацией типа «очень сожалеем, но таковы правила». Если вам что-то очень надо, и вы об этом вежливо просите, то, скорее всего, вам пойдут навстречу, даже если так не полагается.

Кстати, о дорожном движении. Начитался страшилок про жуткий хаос на дорогах. Это так и не так. Да, практически любой автомобиль может поехать из правого ряда налево или развернуться через две сплошные. Но в то же время все вежливы и спокойны. Если кто-то выполняет потенциально опасный маневр, обгон или разворот, то он обязательно посигналит, чтобы предупредить. С другой стороны, никто не будет препятствовать выполнению этого маневра. Притормозят, пропустят. Не видел ни одной ситуации, когда кто-то хочет перестроиться, а его специально не пускают, лезут вперед, как это часто бывает в Москве.

Движение не быстрое. Никто не рвет с места, не подрезает. Даже на проспекте с тремя полосами в одну сторону и знаком «восемьдесят» все едут в районе шестидесяти. На мелких улочках вообще — асфальт разбит, запаркованные машины по обочинам. Не разгонишься. В результате практически нет аварий. Мы не видели ни одной. И это при полном невмешательстве полиции в этот, казалось бы, хаос.

В Тбилиси пешеходов на зебрах, действительно, не пропускают. Местные, действительно, переходят дорогу, где удобнее. Но! Пешеходы под колеса не бросаются. Ждут разрыва в потоке, чтобы у водителя было достаточно времени притормозить. Водители в свою очередь, увидев переходящих людей, сбрасывают скорость, дают спокойно пройти. Никто не подъезжает вплотную, не сигналит, не моргает фарами. В Боржоми нас пропускали на пешеходных переходах, как в Москве. А в мелких населенных пунктах трафик настолько мал, что вопрос о том, кто кого пропускает — вообще не стоит.

Да и не надо воспринимать гостеприимство как всепрощение и вседозволенность. Грузины обидчивы. Когда в Боржоми мы только заселились, хозяин был само гостеприимство и добродушие. Но когда мы отказались вечером от приглашений продегустировать чачу и посмотреть вместе футбол по телевизору, на следующее утро он вообще на нас не смотрел. Буркнул что-то в сторону в ответ на наше «доброе утро».

Если вы на кого-то начнете наезжать, качать права, то увидите перед собой разъяренного горца при поддержке многочисленных друзей и родственников. Слава богу, сами в такие ситуации не попадали, но свидетелями были, да и историй такого рода наслушались немало.

Словом, если принять и простить некоторые особенности Грузии и грузин, то отдых в Грузии просто прекрасен. Нам понравилось чрезвычайно! Обязательно поедем еще. И всем, прочитавшим этот отзыв, желаем удачи и незабываемых путешествий!