В новогоднюю Абхазию на Kia Picanto из Воронежа

Маршрут: Гагра—Пицунда—Лыхны—Новый Афон—Сухум.

Политические и экономические события 2014-го года резко сократили варианты для новогодних путешествий. И тут мы с женой вспомнили про Абхазию. Мы не были там с детства, уже 40 лет прошло… Изучение отчетов про поездки в Абхазию почти ничего не прояснило про тамошнюю зимнюю жизнь — ведь все едут туда летом. Что ж, значит, на новогоднюю Абхазию надо посмотреть самим да заодно заполнить пробел по «зимним» абхазским отчетам. Едем!

Разместиться решили в Гагре. Как оказалось, в Абхазии можно без труда найти отели, оперирующие вполне европейскими ценами, но мы заранее заказали номер в частной гостинице «Баготель» неподалеку от центра Новой Гагры всего лишь за 800 рублей в сутки. Телевизор, санузел, бесплатная парковка во дворе, кухня с плитами-холодильниками-чайниками — а больше нам ничего и не надо. Хозяйка сообщила, что у нее заказано всего три номера, гостиница будет полупустой. Но уже перед выездом оказалось, что из-за кризиса наши соседи не приедут. Поэтому хозяйка осторожно спросила нас, приедем ли мы точно, а также не будет ли нам скучно и страшно в пустом доме… Решили, что едем точно, а вот насчет «страшно и скучно» — посмотрим на месте.

30.12.2014-31.12.2014

В этот раз, казалось, все было против нашей поездки. С 29 декабря у нас валил такой снег, что Воронежская и часть Ростовской области встали в глухих пробках. Как обычно, к призывам МЧС и ГИБДД не выезжать на дороги в Воронеже с удовольствием откликнулись только водители снегоочистителей. Уже сложилась такая недобрая традиция у коммунальщиков в нашем городе — чистить снег только после того, как снегопад полностью закончится. А если снег мощно идет пару суток подряд? В итоге ко времени выезда (вечер 30-го декабря) город и область были засыпаны о-о-очень основательно, и снегопад не утихал. Город и пригороды встали окончательно, необходимая нам трасса М4 «Дон» под Воронежем едва барахталась в сугробах. Глядя на такую картину, от поездки нас очень убедительно отговаривали все: родственники, друзья, коллеги и шефы. К тому же я еле выгнал машину из бокса — пришлось вооружиться хорошей лопатой и расчистить выезд из гаражного кооператива на дорогу, поскольку никто из соседей в такую погоду кататься не захотел.

Но больше всего нас беспокоило состояние трассы «Дон». Заверения властей, что по всей трассе создаются пункты обогрева почему-то тоже оптимизма не добавляли. Кстати, ни одного такого пункта мы потом так и не увидели, должно быть, поближе к столице сделали, чтоб начальству виднее да корреспондентам центральных каналов не очень далеко тащиться для своих сюжетов. Ну да ладно… Из официальных сообщений невозможно было понять текущее состояние М4, было не ясно, едет она или стоит. Но интернет — великая вещь, и мы нашли чат проезжающих по М4. Оказалось, что трасса как-то ехала, самый тяжелый участок — вокруг Воронежа, поскольку, как и ожидалось, дорогу не расчистили и никакими препаратами не обработали.

В середине дня 30-го пошли сообщения в духе «ребята, снижайте скорость до 60, везде снег и лед». За час-полтора до выезда из сообщений проехавших через Воронежскую область узнали, что километрах в 30-40 от Воронежа в сторону юга столкнулись несколько десятков машин, есть погибший, много травмированных. Трасса «Дон» встала… Никакой официальной информации, разумеется, на тот момент не было. Это ведь про подобные европейские или американские аварии идут сообщения по всем российским каналам, такие новости потом долго висят в интернете, и диванные интернет-дальнобойщики с удовольствием повторяют, как попугаи, «ну они и тупые…». А массовая авария на М4 — ну кого она заинтересует, кроме тех, кто там едет. Позднее побывавшие там корреспонденты агентства РИА «Воронеж» сообщили о более чем 20 ДТП, в которые попало свыше 50 машин.

Но, как писал один советский классик, «ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Ну или как пел другой классик, тоже советский, «уж если я чего решил, так выпью обязательно». Рассудив, что поскольку город тоже встал намертво, у нас есть минимум пара часов, пока мы доберемся до места этой аварии, а за два часа хоть одну полосу да освободят. Различные варианты объезда мы отбросили, полагая, что уж федеральную трассу хоть как-то, хоть когда-нибудь да разгребут, а вот что будет происходить на мелких дорожках — кто знает… Как позднее оказалось, ошиблись — гиблый участок можно было объехать, как рассказали земляки, встреченные нами в Гагре.

Ну, а пока мы решили, что если к утру доберемся до Ростовской области, то едем дальше, в Абхазию, а если все еще будем жить на воронежском участке трассы, то попробуем развернуться и поедем назад в Воронеж. На случай, если развернуться не получится и придется встречать Новый Год в заторах, в салон машины взяли маленькую елочку, свечи и шампанское. Сфотографировав в сумерках заснеженный двор…

… стартуем!

К тому времени, когда мы добрались до участка массовых аварий, трасса «Дон» стала понемногу оживать, и хоть со скоростью пешехода, но движение медленно восстанавливалось. Часть разбитых машин уже или убрали, или сдвинули на обочины. Мы насчитали больше 20-ти, потом перестали считать.

Часов через 6-8, когда доползли до Ростовской области, стало понятно, что дорога становится лучше, и появилась уверенность, что Новый Год мы встретим в Гагре. В середине дня 31-го декабря, подремав немного по пути, мы уже проехали перевал Горячий Ключ. Снега на нем почти не было, разве что так, для красоты.

На заправке в Джубге мы случайно услышали, как водитель одной из машин по телефону рассказывал товарищу о своих приключениях на перевале: «Да там снега по колено! Ехали только те, у кого цепи… Я три часа через Горячий Ключ полз!». И после паузы: «Да шучу я, отличная там дорога!». В тот момент, посмеявшись, мы и не подозревали, что именно такая ситуация сложится в Горячем Ключе в день нашего возвращения… Ну а пока двинулись дальше в сторону Сочи. Кое-где горы припорошил снег, но в целом погода радовала.

Вот только не обрадовали внушительные пробки в Туапсе и Дагомысе. Но зато мы были приятно удивлены масштабными преобразованиями в сочинской дорожной сети. Тоннели, эстакады и сложные развязки сменяли друг друга.

Мне многое не нравится в нашей российской жизни, но вот какие мысли появились на сочинских дорогах… Что бы ни говорили о воровстве в период подготовки Олимпиады, увиденное заставило по-новому взглянуть на астрономический олимпийский бюджет. Все-таки реализация таких серьезных дорожных проектов в сжатые сроки на не самом простом рельефе требует колоссальных средств и усилий. Соразмерны ли траты полученному результату — я, простой обыватель, не могу судить. Зато пусть Олимпиада уже прошла, но тоннели и мосты останутся на десятилетия.

Уже почти приблизившись к погранпереходу, мы случайно свернули не туда, и растерялись — навигатор упорно прокладывал курс под разнообразные запрещающие знаки. Спросили местного жителя, и неожиданно молодой кавказец предложил проводить нас до места. Все время мягко оправдываясь по телефону перед своей девушкой за неожиданную задержку, он доехал с нами до границы. Неплохое начало для знакомства с Кавказом!

Границу с Абхазией перешли уже в сумерках. На российской стороне ожидание заняло час, причем удивило, что правила перехода несколько специфичны (к примеру, пассажир переходит границу отдельно от водителя). На абхазской стороне даже не надо выходить из машины, просто показали обложки паспортов и проехали. И вскоре мы уже встретились с хозяевами нашего гостевого дома в Гагре. Супружеская пара, на своей машине проводили нас к нашему временному жилью. Вот наш дом на фото, рядом — кухня.

У нас таки оказались наглые соседи :)

Мы сразу почувствовали абхазский колорит, когда хозяин, кивнув на пару тазиков с мандаринами, сказал: «Угощайтесь сколько хотите, без стеснений!». А затем, достав из кладовки баклажку с вином, налил всем по стакану сухого «за приезд». Я осторожно спросил его, не помешает ли, что он за рулем. Оказалось, что ничуть не помешает, ведь ехать хозяевам до своего дома всего лишь пару кварталов. По второму стакану выпили за наступающий Новый Год, и затем хозяин налил нам бутылку вина с собой. Мы собрались расплатиться за номер, но хозяева дружно от денег отказались: «Вот поживите, потом заплатите. А то вдруг не понравится!». Мы были уверены, что нам понравится, но денег с нас в тот вечер так и не взяли.

Бросив сумки, мы вышли в город. И вот тут были неприятно удивлены темнотой. Какие-то пустыри, мрачные улицы, безлюдно… Как же так, ведь по интернету и карте предполагалось, что мы будем рядом с центром Новой Гагры, а тут глухомань какая-то… На следующий день узнали, что в новогоднюю ночь в самом центре Гагры было отключено электричество, в том числе и в доме хозяев нашей гостиницы. Причем света не было и на главной площади Гагры — в темноте оказались городская елка и внушительный мемориал погибшим в войне с Грузией на главной городской площади. Что ж, таковы реалии абхазской жизни. Ну а в тот вечер мы вернулись в наш номер и как следует встретили Новый Год.

01.01.2015

На этот день мы наметили осмотр главных достопримечательностей Гагры. Но как только вышли из дома, были поражены тем, что до сих пор Абхазия местами выглядит так, будто война закончилась вчера, а не 20 лет назад. Да, читали об этом в интернете, смотрели фото, но в реальности увиденное все равно шокировало…

Постапокалиптические пейзажи вызывают ассоциации с фильмами типа «Безумный Макс» и заставляют вспомнить Чернобыль…

Что же касается достопримечательностей Гагры, то все они расположены в районе Старой Гагры, куда мы и добрались на такси (утром 1-го января садиться за руль было бы несколько неосторожно). Назад решили вернуться пешком, чтобы не спеша посмотреть весь город.

Начали мы с крепости Абаата. Она была построена римлянами по общепринятой версии в период со 2 до 6 века нашей эры.

На ее территории находится самый древний православный храм Абхазии. Табличка на храме относит его к 4 веку. Но споры о его возрасте все еще идут, и чаще его датируют 6-м веком, что ничуть не умаляет его древности. Внутри и снаружи храм — суровая простота.

Крепость Абаата неоднократно переходила из рук в руки — от римлян к генуэзцам, затем к русским, к горцам и опять к русским. Любопытные воспоминания о ней оставил А. Бестужев-Марлинский:

«… Есть на берегу Черного моря, в Абхазии, впадина между огромных гор. Туда не залетает ветер; жар там от раскалённых скал нестерпим, и, к довершению удовольствий, ручей пересыхает и обращается в зловонную лужу. В этом ущелье построена крепостишка, в которую враги бьют со всех сторон в окошки, где лихорадка свирепствует до того, что полтора комплекта в год умирает из гарнизона, а остальные не иначе выходят оттуда, как со смертоносными обструкциями или водянкою. Там стоит 5-й Черноморский батальон, который не иначе может сообщаться с другими местами, как морем, и, не имея пяди земли для выгонов, круглый год питается гнилью солонины….»

Совсем по-другому эти места воспринял приехавший в Гагру в конце 19-го века русский генерал, принц Александр Петрович Ольденбургский. Очарованный Абхазией, принц решил здесь обосноваться надолго. Он распорядился выстроить замок с окружающими домами, дачами и подсобками, обустроить набережную и создать великолепный парк. Для этого частично разобрали потерявшую военное значение к тому времени и осыпающуюся крепость. Многое из того, что создавалось по повелению принца, дошло до наших дней. Вот только следы войны и постсоветской разрухи наложили на все свой специфический отпечаток.

Вот бугенвиллия, посаженная принцессой Ольденбургской в 1902 году. И тут же, рядом — полная разруха, да и табличка про принцессу просто валяется на асфальте…

Набережную тоже начали делать при Ольденбургском.

А вот что сразу поднимает настроение, так это завораживающая абхазская природа. Казалось бы, совсем недалеко от Лоо или Туапсе, но какая потрясающая разница — пальмы кругом, а бамбук местами растет просто как сорняк и вовсю используется в качестве строительного материала. Субтропики…

Мандарины-апельсины-лимоны — в каждом дворе.

И розы в январе!

Мы немного прошли по Жоэкварскому ущелью. Странное сочетание заброшенности, разрухи и дивной природы…. Такова уж Абхазия.

На склоне ущелья, обращенном к морю, расположен комплекс зданий, оставшихся от Ольденбургского. Сейчас это частная собственность, подойти к ним нельзя, территория огорожена.

От пляжа у крепости открывается отличный вид на всю Гагру.

Возвращались по Приморскому парку. Недавно его привели в относительный порядок, организатор восстановления парка стал местной знаменитостью. И не зря — парк действительно хорош!

Незаметно мы подошли к одному из символов Гагры — ресторану «Гагрипш», также оставшемуся городу в наследство от Ольденбургского.

Нас любезно сфотографировала семья туристов, по случайному совпадению — тоже из Воронежа.

Но и в парке никуда не деться от разрухи…

Затем мы вышли к еще одному символу курортной Гагры — колоннаде у главного пляжа.

Напротив — здание, выглядящее как дворец или санаторий ранне-социалистических времен. Но его состояние напоминает старый мультфильм «Маугли», эпизод в заброшенном городе, в котором джунгли поглотили здания и статуи. Мы еще часто будем здесь вспоминать этот мультик…

Гагра очень живописна даже под январским дождем.

Но жизнь на склонах гор имеет и свои неудобства ))

А вот железнодорожный вокзал времен социализма. Со стороны главной улицы Гагры вроде все выглядит отлично…

Но стоит приблизиться, и опять возникают ассоциации с городом в джунглях из «Маугли».

А уж внутри….

В Абхазии у нас часто возникало ощущение «машины времени». Многие особенности местной жизни вызывают впечатление, что ты находишься в недобрых 1990-х. Осколки социализма в виде различных величественных руин заставляют вспомнить Сталина. Ну а средневековые памятники в таком количестве уносят в совсем давние времена…

Еще одна особенность Гагры — бродячие собаки, во множестве встречающиеся на улицах и удивляющие своей, я бы сказал, интеллигентностью.

Часто со следами породы, хорошо выглядящие, со старыми ошейниками, они спокойно и молча начинали нас сопровождать. Ходили вслед за нами по улицам, ждали у магазинов, провожали домой. Это повторялось изо дня в день. Иногда, получив кусочек съестного, уходили, иногда просили добавки. Но все это очень спокойно и совсем без агрессии. Сначала мы несколько напрягались, потом попривыкли. Бывало, на темных улицах даже чувствовали себя уверенней, когда рядом шла очередная «собака Баскервилей».

Прогуливаясь, мы попутно с любопытством наблюдали местный трафик. Как известно, абхазы к ПДД относятся наплевательски и ездят так, как им хочется. Развороты через сплошную, проезд на красный, несуразные превышения скорости — это обычный стиль езды большинства местных жителей. Как ворчал местный пожилой таксист: «Когда война была, мы молодых от фронта берегли, а они потом в авариях бьются». Ситуация усугубляется тем, что, поскольку в Абхазии нет транспортного налога, а таможенная пошлина символическая, народ вовсю покупает мощные и скоростные не новые авто, очень популярны БМВ и Мерседес. И на главной улице Гагры вскоре увидели вот такую грустную картину:

В металлическом месиве с трудом угадывался Ягуар. Позже хозяин нашего жилья рассказал, что это погибла его сотрудница, у нее осталось двое детей.

Вдоль абхазских дорог стоят маленькие гробнички, символизирующие погибших в автокатастрофах. Часто устанавливают сразу 3-5 гробничек, соединенных вместе — видимо, погибли пассажиры одного авто. Бывает, что на каком-нибудь закрытом повороте стоит гробничка на троих, рядом — на четверых, и тут же еще несколько на одного-двух. Но эти жутковатые памятники погибшим никак не действуют на других водителей, и гонки на дорогах продолжаются. Печально, особенно учитывая, что Абхазия протянулась всего-то километров на 150-200, куда спешить?

При этом местные нам настоятельно рекомендовали ездить строго по ПДД, а за городом на всякий случай ехать 60-70, поскольку границы населенных пунктов далеко не всегда обозначены, но гаишники их всегда знают. Да и от местного джигита так полегче увернуться в случае чего.

Одновременно наблюдали непривычную для нас местную дорожную этику. Прежде всего, все всегда сигналят. Но не со зла, как у нас, а чтобы поприветствовать кого-то или предупредить. Так же и с морганием фар — по крайней мере мы не видели, чтобы кому-то моргали фарами, выражая неодобрение. В случае же конфликтных ситуаций вообще не заметили у абхазов проявлений какого-либо негатива. К примеру, по узенькой улочке катит внушительный Lexus GX, занимая всю ее ширину. Перед ним неожиданно из двора выруливает таксистская вазовская «классика». Лексус тормозит, а затем спокойно катит следом. И никаких истеричных миганий и дудений, попыток «поучить», просто едет. В этот же день наблюдаем, как по главной улице Гагры несется Мерседес. Его обгоняет автоколлега, низко летящий на совершенно несуразной скорости. И, естественно, появляется встречное авто, тоже едущее совсем не медленно. В итоге все кончается благополучно — встречный и обгоняемый притормозили, а самый безбашенный джигит, втиснувшись между ними, полетел дальше. И опять никто не бибикал, не моргал возмущенно фарами… Ну а мы потихоньку пришли домой. По пути пообедали в одном из ресторанчиков и купили в уличной пекарне горячие лаваш и хачапур. Ценники на все — среднероссийские, не дешево, но приемлемо. Разве что удивили ценой местные водки — от 110 до 150 рублей в зависимости от сорта, официально в магазинах, при этом качество оказалось вполне подходящим. )) Понравилось и местное пиво Ассир, разве что цена несколько завышена. Ну, а до более традиционных абхазских напитков мы еще доберемся.

02.01.2015

Планируя эту поездку, мы наметили несколько точек, абсолютно обязательных к посещению. Кстати, огромное спасибо авторам всех дромотчетов по Абхазии, полезнейшей инфы почерпнули оттуда много. Так вот, одной из важных целей у нас был знаменитый Рейхенбахский водопад. Да-да, тот самый, у которого Шерлок Холмс сошелся в смертельной схватке с профессором Мориарти в теперь уже таком старом отечественном сериале. Шучу, конечно, речь идет о Гегском водопаде в Рицинском национальном парке, где и снималась сцена поединка. Но вот добраться к этому водопаду можно только на внедорожнике, ну или пешком, 5 км от дороги на озеро Рица. Летом мы бы с удовольствием прогулялись, но зимним коротким днем, со снегом и слякотью, решили взять тур так называемого «джипинга». «Джипинг» ожидаемо оказался «УАЗингом».

Тур занимает весь день, поскольку в программу входят обязательные посещения-дегустации на винокурне и пасеке, ну и заезд к самому озеру Рица. Стоимость тура — по 650 рублей плюс оплата экологического сбора на въезде в рицинский нацпарк — еще по 350 рублей. Этот сбор оплачивают все посетители, даже если едешь на своем авто. Местные говорят, что с приходом нового руководства парка стоимость снизят до 100 руб. с посетителя. Посмотрим…

Ну а пока мы выдвинулись на дорогу к озеру Рица. Эта дорога сама по себе — достопримечательность. Построенная еще пленными немцами, она очень живописна.

Программа уазинг-тура предполагала несколько остановок по пути. Как обычно, какие-то достопримечательности приносятся организаторами в жертву Золотому Тельцу в виде «прикормленных» магазинов. Поэтому мы решили на следующий день еще разок самим прокатиться по рицинскому шоссе до КПП, на котором берут оплату. А пока первая остановка была у водопада «Девичьи слезы». Многочисленные тряпочки, вывешенные поколениями туристов, полностью закрыли струйки воды. Может, я становлюсь старым брюзгой, но это шаманская традиция с тряпочками в самых красивых и интересных местах меня раздражает все больше.

Остановка на дегустацию вина, чачи и коньяка ощутимо подняла настроение.

В сети много разговоров о том, что абхазское спиртное — это суррогат, который изготавливается из российских виноматериалов. Мне так не показалось — промышленного плодоводства в Абхазии хватает, да и та же Изабелла запросто растет во многих дворах. К примеру, у нашего гостевого дома ее было полно. И это не удивительно — если даже на широте Воронежа Изабелла дает отличный урожай, что уж говорить о субтропиках. Но чачу с вином мы планировали купить по наводке нашего коллеги, специалиста по отдыху в Абхазии, у хороших людей в Пицунде, так что пока мы ограничились дегустацией.

Затем УАЗик остановился у пасеки, снова дегустация меда, ну и чачи заодно.

Напротив пасеки на вершине скалы — крепость 10-го века Хасан-Абаа.

Ну и наконец-то мы двинулись к Рейхенбах…, извините, Гегскому водопаду. Водитель включил полный привод и посоветовал всем пассажирам пристегнуться. На вопрос: «А где же ремни?» последовал «серьезный» ответ: «Свои надо было брать!» ))

Первые пару километров дорога пугает и радует одновременно. Виды такие, что захватывает дух (заранее приношу извинения за качество некоторых фото, поскольку кидало УАЗ немилосердно)…

Дорога действительно тяжелая, иногда она прерывается каменными осыпями. Какие-то осыпи старые, их уже разобрали…

…а какие-то совсем свежие, и УАЗик их изо всех сил объезжал.

По пути в самом начале грунтовки к Гегскому водопаду, расположен еще один водопад. Он очень красив, а для страждущих повесить ленточки сооружен специальный помост, не загораживающий вид на водопад.

Через 2-3 километра появляется снег (он покрывал горы, начиная с высоты 300-400 метров). Дорога становится чуть лучше, но немного теряет в живописности.

И вот, наконец-то, виден ОН….

Мы с женой видели много разных водопадов в самых экзотических уголках Земли, но тем не менее Гегский водопад произвел очень сильное впечатление. Необычность этого 50-ти метрового водопада в том, что он вытекает из карстовой полости — река, создающая это природное чудо, не видна, она течет внутри скалы. Вокруг водопада струятся потоки воды, которые вытекают прямо из камней.

Гуляя вокруг водопада….

….мы не обратили внимания на снежную горку у его подножия и не задумались, откуда взялся этот снег. Но вскоре мы это очень быстро узнали. )) Во время очередной нашей фотосессии у водопада мы неожиданно услышали сильный шум от падающего снега, льда и криков стоявших поодаль туристов. С вершины скалы над водопадом прямо на нас начала сходить небольшая лавина!

Отбежав на безопасное расстояние, неожиданно очень быстро, мы, вспомнив рассказ Задорнова о русских туристах, фоткающихся на фоне цунами, продолжили фотосессию на фоне лавины. ))

Но наш джипинг-УАЗинг тур на этом не заканчивался, и мы двинулись на озеро Рица. Как оказалось, дорогу к нему только сейчас слегка прочистили после мощного снегопада. Озеро расположено на высоте 900 метров, и зимой тут почти всегда лежит снег. Здесь настоящее царство УАЗиков, такое количество этих машин мы видели только на Соловецких островах. ))

Ехали к озеру о-о-очень долго, поскольку в потоке туристических авто на озеро Рица присутствовали и обычные «недоприводы», время от времени буксовавшие в снегу и создававшие несуразные пробки.

Наконец-то нас подвезли к одному из тамошних ресторанчиков, и тут мы опять очень четко ощутили перемещение во времени. Мы снова погрузились в настоящее средневековье. )) Ресторан был грубо собран из никак не подогнанных бревен, в щелях между которыми запросто гулял ледяной ветер. Частично эти щели прикрывали звериные шкуры. Вдоль стен стояли простейшие скамьи и столы, а в середине зала горел очаг, над которым жарились шашлыки и варилась какая-то похлебка. Этот же очаг был отоплением всего помещения. Над ним располагались решетки для копчения, а дымохода не было вовсе — дым уходил через дыру в потолке.

По стилю одежды сотрудники заведения никак не отличались от посетителей, при этом курили все желающие и примкнувшие к ним. ))

Из-за чрезвычайного наплыва посетителей повара и официанты не справлялись, и наш водитель, чтобы ускорить процесс, как вышел из своего УАЗика, так сразу и стал готовить мамалыгу. Делал он это так умело, что стало понятно — это для него совсем не в первый раз. ))

Вспомнилось шоу «Ревизорро», в котором настырная ведущая в хирургических перчатках все время пытается найти пыль где-нибудь на внутренней стороне вентиляционной решетки очередного пафосного ресторана. Сюда бы ее, для начала она упала бы в обморок, а потом посоветовала бы снести этот ресторан бульдозером. )) Но на самом деле еда оказалась вкусной, чача — еще лучше, сбивающийся с ног персонал покорил невероятной вежливостью, а цены… Ну, цены нас не обрадовали, но показались допустимыми.

Почти в темноте вышли к озеру Рица. Его летних фоток в сети полно, а мы добавим немного зимних. ))

К сожалению, дорога к даче Сталина и еще двум водопадам оказалась полностью засыпана снегом. Из-за быстро сгущающейся темноты водопад «Мужская слеза» на обратном пути пришлось смотреть вот так, в свете фар:

Еще одно традиционное место туристического паломничества, Голубое озеро, также толком увидеть не получилось. Что ж, будет повод заехать сюда еще раз.

03.01.2015

Мы стартуем в Пицунду. По пути останавливаемся у очередного мемориала павшим героям войны за независимость.

На окраине Пицунды заезжаем к рекомендованному хорошему человеку за чачей и вином. Полтора литра очень крепкого ароматного напитка из фейхоа стоят 450 рублей, что в 2 раза дешевле, чем по дороге на Рицу. Сухое вино — 150 рублей за такую же «полторашку». В придачу нас угощают отличным кофе, мы не спеша беседуем с хозяевами «за жизнь» и получаем в подарок объемистый пакет с мандаринами и местными апельсинами с непатриотичным названием «вашингтоны».

Зная искреннюю нелюбовь абхазцев к США из-за американской поддержки Грузии, еще раз переспросили — может, все-таки это апельсины? Нет, говорят, апельсины совсем другие, это — вашингтоны. )) Мы, честно говоря, разницы не заметили.

В Пицунде прежде всего осматриваем храм 10-го века, окруженный более поздней крепостной стеной. Вход на территорию комплекса — по 50 руб.

Сувенирная лавка на территории комплекса — бывшая водосборная цистерна, в ее стене торчит кусок средневековой керамической трубы.

Затем мы выходим на знакомую с детства набережную. С 1970-х здесь, кажется, время остановилось. Те же корпуса санаториев, «Ныряльщики» Церетели и знаменитые пицундские сосны.

Из примет времени — только бабульки, свободно предлагающие чачу и вино в розлив, пластиковые стаканчики и мандарины на закуску прилагаются. ))

Мы с удовольствием прошли по набережной до старого пицундского маяка. Даже начавшийся сильный дождь не испортил впечатление от замечательной прогулки!

На обратном пути остановились у заброшенной древнеримской крепости — ведь Пицунда первоначально появилась как римская колония Питуинт.

Очень красиво смотрится озеро на въезде в Пицунду.

А остановки общественного транспорта поражают как своей креативностью, так и заброшенностью.

От Пицунды мы выехали на вчерашнюю дорогу к озеру Рица, чтобы осмотреть хотя бы часть из пропущенных достопримечательностей. Первая остановка у Бзыпского храма-крепости 10-го века сразу у поворота на Рицу. Шоссе пересекают каменные опоры железнодорожного моста, начатого, да так и не достроенного перед Первой Мировой войной. Для его строительства разбирали храм и крепость.

Сам храм расположен на горе. К нам присоединился абхаз, который оказался охранником комплекса. Он не поленился сопроводить нас, присматривая, не станем ли мы оставлять «наскальные росписи», и заодно увлеченно рассказывая историю этих мест.

Здесь нас ждала неожиданная встреча. К храму поднялась группа туристов, и один из них спросил:
— А это ваша Пиканто там, внизу?
— Да, наша.
— А не вы ли пишете отчеты о путешествиях на Дроме, «на Киа Пиканто из Воронежа»?

Нам ничего не оставалось, как признаться в содеянном. )) Оказалось, это наши земляки, тоже любители путешествий. Интернет, как и мир, тесен. ))

От храма мы поехали дальше в сторону Рицы, любуясь окрестностями. Эта дорога — одна из самых красивых, по которым мы ездили. А проехали мы с женой немало разных красивых дорог!

Интересно, что в Абхазии разнообразная и многочисленная домашняя живность запросто шастает по всем дорогам. Нас это не раздражало, а, скорее, умиляло, хотя при «гоночном» стиле езды животные представляют реальную опасность.

Через реку Бзыпь переброшено несколько подвесных пешеходных мостиков.

Раскачиваясь над бурной рекой, легко почувствовать себя Индианой Джонсом в заключительном эпизоде фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы». ))

Через небольшую кедровую рощу можно пройти к реке и увидеть еще один водопад.

А вот к крепости Хасан-Абаа на другом берегу реки пробраться так и не удалось — ближайший подвесной мост оказался слишком далеко, да и тропа в сгущающихся сумерках там никак не просматривалась.

По пути не удержались и купили свежезакопченого сыра в придорожной коптильне.

Недешево, но то, что сыр делается прямо при тебе, подкупает. Да и вид многочисленных коров вокруг заставляет верить, что уж здесь-то сыр из молока, а не из какого-нибудь «глутамата натрия».

На обратном пути мы оказались свидетелями обычной для абхазского трафика картины.

Обгонявший попутку джип влетел в авто на встречке. Мы, включив «аварийку», остановились, и я пошел спрашивать, чем помочь. Но участники ДТП уже ожидали вызванных ими «скорую» и ГАИ, так что мы двинулись домой. Мощный мотор плюс безбашенные водители — опасное сочетание…

04.01.2015

С утра наконец-то расплатились за проживание с хозяевами гостевого дома.

В этот день, единственный раз за всю поездку, погода нас побаловала солнцем (дождь шел каждый день), и мы теперь увидели, насколько прекрасны пейзажи вокруг.

Сегодня в наших планах — Новый Афон, но дорога к нему планировалась не совсем простой. Сначала мы, свернув с основной сухумской трассы в сторону моря, отправились искать древний заброшенный храм. Дорога к храму оказалась почти пустой и очень живописной.

По пути нас встречали разнообразные местные обитатели.

Дорога чуть было не прервалась из-за полностью разрушенного моста, а времянка не внушала особого доверия.

Но, рассудив, что абхазы передвигаются на заведомо гораздо более тяжелых машинах, мы проехали.

Последние 300-400 метров к храму так и не доехали и пошли пешком, оставив машину в диком и живописном месте. Во-о-о-н она, за кустами в центре фото ))

Увиденное стоило всех наших усилий!

Храм походил на декорации к фильмам типа «Лара Крофт — расхитительница гробниц» и вызывал в памяти фото заброшенных древних городов в джунглях Юго-Восточной Азии.

А совсем рядом оказалось море, в которое впадала река.

От храма мы с трудом выбрались на главное шоссе и продолжили движение в сторону Нового Афона, но вскоре опять свернули, на этот раз к средневековой крепости в селе Абгархук. Дорога резко испортилась, но была вполне проходимой.

Километров через пять увидели крепость. Нас встретил очень вежливый охранник, взяв по 150 рублей за вход.

Крепость расположена на 40-метровой скале.

К входу по ущелью ведет узкая тропа.

Ну, а затем мы приехали в Новый Афон. Сначала, пока еще оставались силы, отправились в крепость Анакопия, возведенную византийцами в 7-м веке. «Пока еще оставались силы» — потому, что их отнимает подъем на гору к крепости.

За вход и стоянку авто с нас взяли 300 рублей. По мере подъема открывается замечательный вид на побережье и Новый Афон.

Но даже в центре города можно увидеть привычный в Абхазии дестрой.

Крепость неплохо сохранилась, потихоньку идет реставрация.

Примечательны древний христианский храм…

…. и источник-накопительная цистерна, в котором люди до сих пор берут чистую воду.

Смотровая башня крепости недавно восстановлена.

С ее верхушки открываются самые лучшие виды на Новый Афон и окрестности.

Именно отсюда можно увидеть одновременно главные достопримечательности города — храм Симона Кананита, Новоафонский монастырь и речку Псырцха.

От крепости мы проехали к реке Псырцха. Красивый тоннель выводит прямо к ее берегам.

Здесь расположены сразу несколько необычных достопримечательностей. Вдоль реки прошли к построенной в 1944 году железнодорожной станции. В этом месте железная дорога выходит из одного тоннеля, чтобы через 200 метров войти в другой. Станция расположена между ними на берегу реки, как кораблик. Сейчас она, разумеется, заброшена.

Рядом находится искусственный водопад. Это — переливная плотина, сооруженная в 1902 году монахами для своих заводиков и одной из первых в России ГЭС. ГЭС совсем недавно отреставрировали, сейчас она в рабочем состоянии. Территория вокруг превращена в отличное место для прогулок.

Рядом — средневековый храм, построенный над могилой св.апостола Симона Кананита, сводного брата Иисуса Христа. Именно на его свадьбе Христос совершил чудо, превратив воду в вино.

А жил Симон в пещере неподалеку, над истоком Псырцхи.

Там же, над порогами реки, он и был казнен.

Ущелье, ведущее к его пещере, объявлено заповедником, за вход берут по 100 рублей. Вдоль реки проложена тропа.

По пути будет еще одна плотина 1903 года — здесь монахи соорудили водозабор питьевой воды, от которого протянули акведук к монастырю.

Сама пещера находится высоко на скале, к ней ведет тропа с каменными ступенями, сооруженная в 19-м веке.

Проход в пещеру сделан для паломников тоже в 19-м веке.

Сам Симон попадал в пещеру через вот это отверстие в потолке.

День заканчивался, но мы решили еще осмотреть новоафонскую пещеру. Сначала немного задумались, надо ли это, поскольку стоимость входного билета несколько шокировала — 1000 рублей за двоих плюс 50 за фото-видео. Вроде бы на самые разные пещеры давно насмотрелись…. Но победило одно из правил настоящих путешественников — не экономить на достопримечательностях и экскурсиях!

Впечатление от пещеры оказалось очень сильным. Во-первых, необычен способ доставки туристов в пещеру — на метро.

Во-вторых, поражают размеры пещеры. Для обычных туристов доступны шесть залов, протяженность каждого из которых достигает 100 метров и более, а высота — от 30 до 50 метров. Озера в пещере размером с плавательный бассейн.

Вот этот переход тянется на 120 метров и расположен на высоте 2-3 этажа.

Ну и обычных для пещер красот хватает.

К сожалению, перед самым красивым залом сели оба аккумулятора для фотика — так пещера нам отомстила за нежелание идти к ней. ))

По пути на придорожном минирынке купили мандарины и апельсины (или «вашингтоны»?) себе и для угощений. Цена и тех, и других — 20-30 рублей за килограмм. В Воронеже абхазские мандарины очень популярны, стоят от 75 до 100.

Когда мы вернулись в свой номер, оказалось, что в нашем районе отключен свет. Это резко осложнило нашу жизнь, поскольку сразу же пропали вода и отопление. Ну, воду в итоге нацедили из запасов дворовой скважины, а вот без тепла и с разряженными аккумуляторами — беда… На улице +5 и сильнейший ветер с ливнем, что тоже настроение не улучшало. Решив, что утро вечера мудренее, романтично поужинали при свечах, максимально утеплились и легли спать.

05.01.2015

Утром свет так и не дали. Но у наших хозяев свет был, и мы отвезли один из аккумуляторов фотоаппарата к ним на зарядку. Нас зазывали на чай, но мы к тому времени справились сами — газовая плита на кухне позволила позавтракать и набрать термос в дорогу. На этот день была запланирована поездка в Сухум. Узнав о наших планах, хозяева забеспокоились и попросили перезвонить им, как вернемся, посчитав дорогу туда и обратно в такой ливень слишком опасной для нас. Забрав заряженный аккумулятор, отправились в Сухум.

По пути свернули в село Лыхны. Здесь находится действующий храм 10-го века, к сожалению, в момент нашего приезда закрытый строительными лесами. Храм известен своими фресками, вот только фотографировать внутри запрещено.

Рядом находятся руины дворца владетельных князей Чачба, в котором князья проживали с 13-го века на протяжении 600 лет. Дворец был разрушен в 19-м веке по указанию русских властей после восстания абхазов.

Вскоре въехали в Сухум. Наша цель — набережная, куда мы и отправились на прогулку, несмотря на сильнейший дождь.

В Сухуме до сих пор очень много следов давно минувшей войны.

Восстанавливается потихоньку центр, набережная, да и то частично.

Мы прошли по набережной до развалин Диоскуриады — древнейшей греческой колонии на Черноморском побережье Кавказа, основанной еще в 6 веке до нашей эры. Сейчас древний город в основном находится на дне сухумской бухты, на берегу остались лишь небольшие груды камней.

Отсюда двинулись на северную окраину Сухума, чтобы найти средневековый Беслетский мост. Полностью убитая дорога вела через совершенно разрушенные кварталы, жилых домов в этом районе было совсем немного. Опять возникло ощущение, будто война закончилась только вчера, как будто даже воронки на дороге не засыпали.

Жена предположила, что мы находимся в бывшем грузинском квартале, и до войны в этих домах жили грузины. Это нам подтвердил местный житель, к которому я обратился с расспросами. Могут политики стравливать людей, мирно живших рядом на протяжении десятилетий….

Наконец-то мы доползли до моста. Зрелище потрясающее! Даже сейчас его грузоподъемность оценивают в 8 тонн.

Возле моста — руины древних укреплений, прикрывавших мост.

Мы надеялись, что к нашей следующей точке интереса нас поведет другая дорога, но пришлось возвращаться через все тот же постапокалиптический район. Кстати говоря, если главная трасса, идущая вдоль моря через всю Абхазию, неплохого качества и освещена на всем своем протяжении, то ответвления от нее, как мы убедились, могут быть совершенно не предсказуемы.

В быстро сгущающихся сумерках выбрались на восточную окраину Сухума, где у реки Келасур начинается Великая Абхазская стена. Ее длина около 160 километров, в стене насчитывается более 100 башен. О ее возрасте и происхождении идут постоянные споры. Общепринятая версия — стена выстроена в 6-м веке византийцами для защиты от нападений со стороны Северного Кавказа. Сейчас ее некоторые элементы вовсю используются в хозяйстве.

На самом берегу моря — величественные руины Келасурской башни.

Они окружены павильончиками и летними кафешками.

Ну и отсюда мы двинулись домой. Оказалось, что свет дали незадолго до нашего приезда, то есть его отключали более чем на сутки!

07.01.2015

С утра не спеша собираемся, сегодня пора уезжать. Неожиданно нам подарили еще два пакета с мандаринами. Кавказское гостеприимство — не миф из анекдотов и старых фильмов, а реальность. Уже с трасы бросили последний взгляд на Гагру.

Еще одну остановку мы сделали, чтобы увидеть одну из самых коротких рек в мире — Репруа. Ее длина — всего 18 метров, примерно такая же и ширина. Река вытекает из скалы под железной дорогой и сразу впадает в море.

Сооружение с трубами — водозабор Гагры, вода в гагринском водопроводе поэтому всегда чистая, что бы ни писали на эту тему в сети.

Многодневные дожди вызвали кое-где осыпи и камнепады даже на главной дороге.

Но в целом эта дорога хорошая и живописная.

Переход границы — как и по дороге в Абхазию, незаметен на абхазской стороне границы, а часовая очередь создается на российской. Еще часа полтора-два опять потеряли в знакомых пробках на серпантине.

По мере удаления от Сочи погода портилась, а трафик все замедлялся. Удивила Джубга, заваленная снегом!

Но когда мы приблизились к развилке на перевалы Горячий Ключ и Михайловский, снегопад постепенно превратился в буран. Многочисленные снегоочистители, в отличие от воронежских, непрерывно работали, но снег падал явно быстрее, чем они успевали его сгрести. В сторону Геленджика машины стояли совсем неподвижно, а в сторону Горячего Ключа еще наблюдалось какое-то движение, но чем дальше, тем медленнее. Фуры разворачивало поперек дороги, легковушки уносило за обочины.

У многих краснодарцев — летняя или всесезонная резина, и снег не давал им тронуться. Самые продвинутые из них устанавливали припасенные заранее цепи. Те же, кто из-за резины не смогли подняться на перевал, остались на обочинах ждать лучших времен.

Постепенно по мере набора высоты сформировалась устойчивая колонна из машин, способных передвигаться в таких условиях. Этой колонной, без обгонов и перестроений, со скоростью чуть быстрее пешехода мы и прошли через перевал.

Менее 30-ти километров от Джубги до села Горячий Ключ преодолевали больше 3 часов. Тут-то и вспомнился шутник-водитель, пугавший приятеля рассказом о снежных ужасах Горячего Ключа по дороге к морю неделю назад. Он оказался провидцем!

На равнине всем полегчало, скорость выросла аж до 30-40 км/ч. Так и ехали сквозь снегопад до границы Ростовской области. Когда буран закончился, мы остановились на большом комплексе Роснефти. Машина выглядела неузнаваемо! Ледяную корку толщиной сантиметров пять-шесть еле отколупал скребком, дав доступ воздуху к радиатору.

Осталось удивляться, как это нас не остановили на знаменитом посту в Цукеровой Балке за нечитаемый не только номер, но и тип автомобиля )) Заодно, воспользовавшись ресторанчиком этого комплекса, заказали праздничный ужин — ведь все происходило в Рождественскую ночь. ))

Вскоре резко похолодало, температура упала до -22. Мы это ощутили, когда остановились вздремнуть на заправке, и машина неожиданно быстро заледенела. Мы приехали домой! Все-таки +10, хоть и с дождем, лучше чем -20 ))

Немного итогов.

Об отношении к туристам.

Может, нам просто везло, но все без исключения встреченные нами абхазцы, с которыми мы обменивались хотя бы парой слов, были исключительно доброжелательны. Часто слышали «хорошо, что вы приехали», «приезжайте, покупайте тут жилье», и тому подобное. В сети много неприятных историй о тамошней уличной преступности. Повторюсь, может нам повезло, но мы не сталкивались ни с каким негативом. Но возможно, еще причина и в том, что, например, еще с «лихих» 90-х у меня выработалась привычка ничего не оставлять на виду в машине. То есть вообще ничего — даже пустого полиэтиленового пакета, потому что когда-то одно из вскрытий моего авто и было именно из-за оставленного на сиденье пакета со старым термосом. Такие вещи, как навигатор или регистратор, тоже снимаются всегда, даже если в магазин за хлебом захожу, потому что как-то мне сломали замок из-за совершенно дрянной, почти нерабочей магнитолы. Прокатившаяся по Воронежу эпидемия воровства автомобильных номеров заставила меня сделать их неснимаемыми, а после того, как у коллеги украли комплект колес, поставил секретные гайки на колесные шпильки. Выглядит как паранойя, но это — реалии нашей жизни. Возможно, поэтому и в Абхазии нам было спокойно.

О сумасбродном тамошнем трафике.

Кое-что я уже писал. Добавлю, что ГАИ в Абхазии ОЧЕНЬ много, от Гагры до Сухума (всего-то 80 км) только стационарных постов аж пять, да и передвижные встречаются. В сети много душераздирающих историй о произволе тамошних «внутренних органов», но нас ни разу не остановили. Правда, мы по возможности и не нарушали. Большинство описанных в сети конфликтных ситуаций были связаны с обгонами, а также превышением скорости в населенных пунктах или зонах действия ограничивающих знаков, часто очень плохо обозначенных. Хочу также напомнить, что в Абхазии не действуют российские страховки КАСКО и ОСАГО, если не заключить дополнительный договор, поэтому надо быть вдвойне осторожным. Типичная ситуация — едем по двухполоске, сплошная, сзади абхаз на старой Ниве. Дорога на подъеме расширяется, я принимаю вправо, и абхаз медленно-медленно нас обходит. Вот наконец-то обошел, едет слева и чуть впереди, и неожиданно тормозит. Я тоже торможу, и абхаз прямо перед моим носом без поворотников резко сворачивает на примыкающий проселок. Попытка продолжать движение в этот момент справа от него была бы весьма опрометчивой. )) По правилам, может, я и оказался бы прав даже в Абхазии, но заниматься решением бумажных и ремонтных вопросов вместо отдыха — занятие на любителя.

Вообще говоря, ситуация на абхазских дорогах наглядно доказывает, что неотвратимость наказания куда важнее его строгости. Штрафы в Абхазии зачастую жестче российских, к примеру, превышение скорости на 10 км/ч обойдется как минимум в 600 рублей. ГАИ в Абхазии на километр пути и на водительскую душу гораздо больше, чем в России, но все это оказывается совершенно неважным, если местные водители вообще никак не наказываются из-за кумовства и взяточничества. А вот с камерой договориться «полюбовно» было бы куда труднее…

О заправках в Абхазии.

Мы там пользовались только Роснефтью, поскольку именно на Роснефти всегда были очереди из местных машин. Бензин стоил примерно как в России.

О еде-питье.

Многие отдыхавшие в Абхазии жалуются на отравления, несмотря на использование только бутилированной воды и полное игнорирование местной пищи. Мы постоянно ели и пили все то же самое, что и местные, при этом чувствовали себя замечательно. Стало быть, все отравления, как уже не раз комментировалось в интернете, идут от моря, куда инфекция заносится вместе с убогой тамошней канализацией. Выход в этой ситуации, мне думается, один — не отдыхать в местах массового скопления народа. Море на окраине Пицунды будет куда чище, чем в центре Гагры.

Ну и про бюджет.

Новогодняя неделя в Абхазии с суммарным пробегом 2800 км (туда-обратно + тамошние покатушки) обошлась нам примерно в 20 000 рублей. Из них чуть больше 6000 руб. составили траты на бензин, 4800 — проживание, еще тысячи 4 ушло на экскурсии и входные билеты. Остальное — еда, питье и выпивка.

Понравилось ли нам в Абхазии?

Да, несмотря на странную смесь разрухи и прекрасной природы, положительных впечатлений гораздо больше, чем негатива. Поедем ли еще? Скорее всего, да. Обязательно хочется покататься восточнее Сухума до границы с Грузией, насколько позволит тамошняя погранзона. Военно-Сухумская дорога тоже привлекает своими достопримечательностями.

ВСЕ! Всем удачных путешествий!