ГАЛОПОМ ПО АМЕРИКЕ - 24 дня в Соединенных Штатах (Часть первая)

Идея автопутешествия по Соединенным Штатам зрела в наших умах давно. Вот только сомнения брали – дадут ли визу. Решили попытаться – что мы теряем, в конце концов? Визу получили неожиданно легко и на всю семью (изначально предполагалась поездка в компании дочерей).

13 сентября (а еще говорят, несчастливое число!) в 9.30. уже вышли из консульства во Владивостоке, выслушав заверения, что получим свои документы в Хабаровском отделении «Пони-экспресс» через 2 недели. Получили раньше – дней через 10. В эмигрантских намерениях никто нас не заподозрил даже после того, как на вопрос о цели поездки честно ответили: хотим путешествовать. И даже адрес отеля, где собираемся остановиться, указали в анкете первый попавшийся – нашли в инете какой-то тревелодж, что ли, в Лос-Анджелесе, - и прокатило! В общем, убедились в очередной раз – не так много невозможного в этом подлунном мире. К счастью.

Планировали открытие Америки всем семейством в мае, но неожиданно появилась возможность поехать в марте вдвоем и, едва распаковав чемоданы после рождественских каникул на Сайпане, мы рванули за билетами в США.

Конкретного плана не было даже накануне отъезда, знали только, что 31-го вылетаем из Лос-Анджелеса домой (через Сеул), в целом же путешествовать собирались по принципу «куда глаза глядят». В итоге маршрут получился такой: Сан-Франциско – Монтерей – Санта-Барбара (проездом) – Парк Секвой – Лас-Вегас – Марбл Каньон – снова Лас-Вегас – Нью-Йорк – Ниагарский водопад – Рали (северная Каролина) – Мертл Бич – Симпсонвилль (Южная Каролина) – Атланта – Лос-Анджелес – Сан-Диего – снова Лос-Анджелес. В общей сумме проехали на автомобиле 3750 миль, или 6000 км. Маршрут естественным путем пролег через штаты: Калифорния, Невада, Юта (чуть-чуть), Аризона, Нью-Йорк, Пенсильвания, Вест Вирджиния и Вирджиния просто, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия (тоже чуть-чуть и ночью, главным образом). Плюс два раза пересекли страну на самолете. Скажу сразу: сейчас модно Америку ругать, или не хвалить, по крайней мере, но… мне понравилось!

8 марта, аккурат в «международный» женский день, вылетели в Сеул и далее – в Сан-Франциско. Перелет утомительный, в ночь, но поспать почти не удалось. Летели в компании индусов и корейцев (немного), белых вместе с нами человек пять на весь самолет. Индусы в сари, обвешанные золотом от щиколоток до лба, постоянно чихали, сморкались и кашляли. И еще ели свою еду, предусмотрительно захваченную из дома. В салоне самолета запах стоял… хм, специфический. Таможню в Сан-Франциско прошли быстро и без проблем, снова не вызвав никаких подозрений у американских чиновников. Даже багажные талоны проверять у нас не стали – мы как порядочные встали в очередь к очередному дядечке - индусов и прилетевших другим рейсом каких-то мусульман он проверял очень тщательно, нам же махнул рукой в сторону выхода со словами «Спасибо, пока!» Вообще, мы заметили, американцы, если знают хотя бы одно слово на русском (наверное, это касается и других языков тоже), очень гордятся этим и с удовольствием употребляют к месту и не совсем. Слегка обалдевшие от оказанного доверия, выходим в сторону «пока», садимся в такси. Таксист оказывается русским из Питера! Как и девушка на ресепшн в отеле «Марк Твен», где мы поселилсь, и первая же встреченная официантка…

ГОРОД В СТИЛЕ ДИСКО

Ничего он не в стиле диско! А в стиле «бомжи»! Бомжи в огромных количествах – мое основное воспоминание о Сан-Франциско! И никто их не гоняет, полиция даже головы не повернет в сторону человека, дергающего прохожих за рукав и требующего (!) 25 центов. Они не просят, они именно требуют, ругаются, если не дают, пристают с предложениями (самое безобидное – показать город, за деньги, естественно) и разговорами. Наиболее скромные сидят возле своих шапок и стаканчиков из-под кока-колы с табличками «Нужны деньги на девушку» или «Не буду врать, это на пиво». Народ посмеивается, подает. Похоже, бомжи – одна из местных достопримечательностей. Вот только ходить по центру города надо осторожно, внимательно глядя под ноги – не ровен час, наступишь на человека, спящего прямо посреди тротуара. Мы на второй день поняли, что на все попытки вступить в контакт надо отвечать по-русски, типа по-английски не говорим и не понимаем. Если думают, что контакт невозможен в принципе, отстают сразу.

Второе впечатление – все вокруг простужены! Народ на улице сморкается и чихает не хуже индусов в самолете! И никому в голову не приходит прикрыть лицо платком или рукой хотя бы. Конечно, намного теплее, чем в Хабаровске в это время года, глубокий «плюс», но ветер с моря холодный, в общем, в плаще или ветровке вполне комфортно. Но люди на улицах Сан-Франциско предпочитают футболки, шорты, в крайнем случае, пиджаки в комплекте с мокрыми носами.


 

В Сан-Франциско мы провели два с половиной дня. Съездили на экскурсию по городу. Из-за стекол автобуса город как-то уютнее, видишь не только попрошаек, липнущих на каждом углу, но и прекрасную архитектуру, старые узкие улочки в районе верфи, экзотику Чайна-Тауна… Конечно, Золотые ворота…

Впрочем, больше, чем сам мост, впечатлил «памятник человеку, который построил мост». Вот это я понимаю, уважение к профессии инженера!   

Вечером гуляли по Фишерман Варф, разглядывали яхты и челюсти акул в витринах. Хотелось крабов, но в морской ресторанчик не попали – большая очередь. С горя поужинали в Макдональдсе, и на трамвае вернулись в отель.

Мое мнение – Сан-Франциско сильно напоминает Владивосток. Похожая архитектура и ландшафт, да и «чистота» улиц совсем неамериканская… А трамвай… Трамваи и в Хабаровске ходят. У каждого города свое очарование, но за три неполных дня как-то не успели мы влюбиться в Сан-Франциско (может, просто времени не хватило?), и без всяких «цветов в голове» отправились в Монтерей – смотреть мигрирующих китов.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛАС-ВЕГАС

(Монтерей – Сен-Луис-Обиспо – Санта-Барбара – Бейкерсфилд – Парк Секвой – Снова Бейкерсфилд – Лас-Вегас)

Почему в Монтерей? Да просто детального плана путешествия все еще не было, зато в фойе отеля на стойке нашелся буклет, предлагающий экскурсию по морю с целью увидеть серых китов, мигрирующих в это время года в сторону Камчатки. Судите сами, разве можно такое пропустить? Но сначала надо было взять напрокат машину.

Первый автомобиль мы рентовали все там же, в Сан-Франциско, в конторе «Аламо-Нэшнл», как, впрочем, и последующие. Процедура была нам знакома, уже брали напрокат машины на Сайпане. Но без курьезов не обошлось – накануне вечером, когда бронировали автомобиль, сотрудники «Аламо» нас предупредили, что могут предоставить только «мидлсайз» - автомобиль класса короллы. С утра пришли, оформили все бумаги и пошли искать свою короллу. Обошли весь подземный гараж – никаких королл вообще! Вернулись в контору. Ваша машина, говорят нам, стоит на улице, у входа. Выходим. У входа только хайлендер. Возвращаемся снова. И только тогда нам соизволили объяснить, что хайлендер – и есть наше авто на предстоящую неделю. Да еще забыли дать навигацию, хотя деньги за нее взять не забыли. Пришлось возвращаться в третий раз.

Пока освоились с «нави» - переругались напрочь! Но из города каким-то образом благополучно выбрались. Зато потом уже с трудом представляли, как передвигаться по Штатам без этого чуда техники, которое мы торжественно нарекли Манькой-навигацией.

Возможно, мы с супругом страдаем редкой формой географического кретинизма, но как не запутаться в этой паутине автодорог, даже имея самую подробную карту? Да еще на скорости около 120 км (учитывая, что большинство водителей вокруг едет еще быстрее)? Нужная скорость реакции для ориентирования по указателям выработалась только на третьей неделе путешествия. К тому же зачастую, свернув не на том экзите (даже если «тот» в пятидесяти метрах), можно полчаса крутиться по дорогам и дорожкам в попытках если не попасть куда надо, то хотя бы вернуться на основную трассу. Да еще на картах, как правило, не указано направление движения, а оно одностороннее на большинстве дорог и улиц, либо встречка есть, но через лесополосу шириной 50 метров. Что очень хорошо – видели как-то аварию: две черные женщины слетели с трассы, да еще крутились, судя по всему. У нас «лобовуха» была бы – не приведи Господь, собирать нечего. А там – машина поперек разделительной, поросшей травкой, тетеньки сидят на траве, обалдевшие, одна плачет, другой доктор уже давление меряет. Машина почти цела, женщины тоже, похоже, просто в шоке. В общем, с картой только сверялись, полагались же на команды «нави».

До Монтерея добрались за два часа. Дорога похожа на отрезок Владивосток-Находка в сентябре, только шире. Лес в основном хвойно-мелколиственный, пожухшая слегка зелень, только редкие цветущие деревья напоминали о том, что все-таки март на дворе. Да еще попадались поля, заботливо укрытые пленкой, из-под которой пробивались какие-то ростки.

Монтерей – чудесное местечко, маленький курортный городок на берегу океана.

Одноэтажные зеленые улочки с редкими прохожими, обязательная туристическая пешеходная улица и, конечно, пристань. Остановились в «Тревелодже», пошли перекусить в «Деннис» через дорогу. Спасибо владельцам сети «Деннис», они весьма неплохо кормили нас все три недели (не только они, но в «Деннисах» на обоих побережьях нам нравилось). Скажу сразу – мы хотели увидеть «Америку, как она есть», поэтому принципиально не останавливались в отелях типа «Хилтон» или «Мэрриотт», не ели в дорогих ресторанах, останавливались и питались там же, где местное население. Порции в фаст-фуде и маленьких ресторанчиках ОЧЕНЬ большие! Гамбургер в диаметре раза в два больше, чем в фаст-фуде в Хабаровске. 

Не говоря уже о стейках… Это надо учитывать, заказывая еду. Мы первое время постоянно попадали впросак и таращились недоуменно в тарелку, не понимая как вообще можно столько съесть… В тот вечер в «Деннисе» я попросила айс-крим, и мне принесли натурально суповую тарелку мороженого и две ложки! Но даже вдвоем мы порцию не одолели. Кстати, возможно потому, что все вокруг справляются прекрасно, а может, потому, что человек, как известно, не блоха, но к концу третьей недели порции уже не кажутся такими огромными… Это тоже необходимо учитывать, особенно женщинам. Поесть вдвоем в кафешке в разных штатах стоит от 8 до 30 долларов.

Итак, оставив на столе недоеденное мороженое, мы отправились на пристань – погулять и взять билеты на завтрашних китов. Пристань старая, деревянная, вся в огнях си-фуд ресторанчиков. Яхты. Тюлени, морские нерпы-каланы и птицы не обращают на людей никакого внимания. Значит, их здесь не обижают. Здорово.

Возвращаясь по пешеходной улице, выяснили любопытную вещь – американские банкоматы прекрасно выполняют все операции с картой «Виза-электрон», а вот «Мастер-кард классик» даже читают далеко не все! И так, кстати, везде, где мы были! Вот тебе и «усеченная» карта! В дальнейшем «Мастером» мы расплачивались только за автомобили, авиабилеты и гостиницы, во всех остальных случаях – «Визой».

На следующее утро выяснилось, что накануне Америка перевела часы на летнее время. О чем, нас, естественно, не предупредили. На китов своих мы опоздали благополучно. Не успели расстроиться, как нам поменяли билеты на следующий рейс и успокоили, что в 12 часов шанс увидеть китов даже выше. И все равно я опасалась, что китов не будет! Но морская живность не подвела – китов мы видели, они плыли по одному или парами, мать и детеныш, пускали фонтанчики, шлепали хвостами по воде, а когда пароходик приближался – высовывали морды посмотреть, что за шум. Вот только сфотографировать не удалось – яркое солнце, блики на воде, да и киты слишком уж быстро ныряли, выглянув на мгновение.

На обратном пути меня просто сразил человек с попугаями. Мы думали, что он за деньги позволяет фотографироваться с яркими птицами, и ему бы охотно платили, но этот добрый человек видимо просто хотел порадовать окружающих, и совершенно бесплатно давал подержать попугаев желающим, в числе которых, естественно, оказалась и я.

Уезжать из Монтерея было страшно жалко, но еще столько предстояло посмотреть! Следующим пунктом путешествия мы наметили Санта-Барбару, ну как это – побывать в США и не увидеть город-мечту всех российских женщин начала 90-х! Выехали на хайвэй №1 с целью попутно наслаждаться видами на океан, о которых были наслышаны. Виды, действительно, потрясающие.

Снова видели фонтанчики китов, теперь, уже зная, что это такое, замечали их сразу. Хайвей тем временем превратился в самый настоящий серпантин, вьющийся по склонам гор на высоте, думаю, около 500 м над морем. Сначала узкая дорога была огорожена примерно полуметровым каменным забором, потом палочками, далее – ничем большей частью, кроме наиболее опасных поворотов.

Местами было просто не по себе, вправо лучше не смотреть, если сорвешься – внизу только вода до самой Японии.

И все же везде, где позволяла ширина дороги, у обочины какие-то кемпинги, мотельчики – кто знает, где застигнет проезжающего ночь? Заправились в местечке Горда. Вся Горда – заправка, кафе, магазинчик и «сьютс» - крошечная гостиничка. Да еще яхта, стоящая у заправки – для красоты, наверное. Но на карте эти три домика обозначены.

Ближе к сумеркам дорога свернула немного в сторону от океана, но до темноты мы еще успели посмотреть пляж, где отдыхают тюлени. Тюлени вниманию не особо радовались, лаяли на людей, как собаки. Хотя никто их не трогает, не бросается в животных камешками, не пытается охотиться… Снова представила, если бы у нас где-то у проезжей дороги был пляж с тюленями? Ох, не долго звери бы там прожили… Но Америка по моим наблюдениям – страна непуганых животных, вся живность, что мы видели, от тюленей и оленей до белок, либо не обращает на людей никакого внимания, либо бежит навстречу со всех ног – кормите нас! Проезжая через апельсиновые сады, купили фруктов по смешной по российским меркам цене в непонятном строении из ящиков у обочины.

До Санта-Барбары, если верить навигации, оставалось около часа пути, когда стемнело (темнеет в Калифорнии быстро, сумерки длятся около получаса), и мы решили остановиться в первом попавшемся мотеле. Это оказался Мадонна Инн в городке Сен-Луис-Обиспо.

Вообще, по моим наблюдениям, большой разницы между мотелем и отелем в Штатах нет. В самых заштатных, извините за невольный каламбур, мотелях, впрочем, как и в самых шикарных отелях, мы не останавливались, ориентировались на цены в пределах 60-120 долларов за ночь. Естественно, дороже обошлась гостиница в Нью-Йорке (она единственная и впечатлила, но об этом позже). Но там, где останавливались (Тревелодж, Комфорт Инн, Дейс Инн, Вагабонд, гостиницы в Сан-Франциско, Вегасе и Мертл Бич) условия примерно одни и те же. Преимущества мотеля – всегда есть холодильник, часто – микроволновка (а иногда – даже плита), машина – прямо у двери в номер. Да еще завтрак (хлопья с молоком, соки, кофе, чай, выпечка и тосты с маслом и джемом, фрукты, иногда омлет) включен в стоимость номера. В отеле этих радостей цивилизации может и не быть, зато есть бесплатная прачечная самообслуживания (лаундромат). В мотелях лаундри есть не всегда, и, как правило, – платные. Стирка стоит доллара полтора, сушка – около доллара. В остальном – все одно и то же: одна или две большие кровати, телевизор, кофеварка, место для хранения вещей (шкаф или открытая вешалка), стол с двумя стульями, раковина с зеркалом, ванная, обычно с ванной, но бывают и душевые кабинки, фен, утюг. Без претензий, но цивильно.

Но Мадонна Инн – это вам не обычный мотель! И по цене, и по условиям! Домики, похожие на швейцарские шале у подножия горы. Мы выбрали самый скромный по цене и условиям номер (160, кажется, долларов, в швейцарском стиле) – комната метров 50, кожаные диваны, резная деревянная мебель, махровые халаты в шкафу, ванная с подогревом, весами, выдвигающимися из стены и бронзовой рамой зеркала! Забавная такая мечта о роскоши.

Огороженное поле, где днем пасутся лошади. Лошадей и коров в Америке вообще много – понятно, что за ковбои без коров и лошадей? Лошадей, мне кажется, многие держат просто для души. Дегустация вин и сервис, где можно арендовать лимузин – все это Мадонна Инн. Но мы ничего не дегустировали (хотя калифорнийские вина успели уже оценить по достоинству), не катались на «лимос», скромно переночевали, позавтракали утром блинчиками с маслом и кленовым сиропом, о которых столько читали у классиков американской литературы, и продолжили свой путь. Кстати, о блинчиках. О, эти пенкейкс! Лепешки толщиной 2 см и диаметром, наверное, 18! Наполовину, кажется, из кукурузной муки! Я наелась их раз и навсегда, одолев едва половину! Ноу мор пенкейкс! Зато теперь точно знаю, что это такое! Тогда же в кафе произошла забавная история. Упомянутые блинчики нам что-то долго не приносили, и мой муж, пытаясь быть вежливым, обратился к парню-официанту со следующей, буквально, фразой: «Извините, сэр! Мы должны ждать свои пенкейкс здесь, или нам пойти в другое место?» Имелось в виду только, принесут ли нам заказ сюда, за барную стойку, или блины ждут нас где-то на столике? «Сэр» лет 20-ти спал с лица, видимо решив, что он практически уже уволен, ибо вежливость получилась на грани издевки. Пенкейкс принесли через минуту, долго улыбались и извинялись, потом периодически подбегали с предложением подлить кофе.

Санта-Барбара – точно такая же, как 15 лет назад в телевизоре. Чистенький игрушечный городок, аккуратные домики в 1-2 этажа, даже в даунтауне, кажется, нет небоскребов. Пальмы, океан, синее небо.

Люди на улицах в шлепанцах или босиком. Почему-то многие вполне приличные на вид люди босиком. Бездомных там тоже видели, но они вели себя пристойно, просили милостыню у торгового центра, сидя на лавочках.

В середине марта уже совсем по-летнему тепло. Поэтому в Санта-Барбаре мы задержались немного дольше, чем рассчитывали – требовалось купить одежду по погоде, мы не подумали, что в марте где-то (не в тропиках!) нужны футболки и шлепанцы. Вообще, по моему опыту, уезжая в незнакомый климат, лучше брать с собой минимум одежды, все необходимое проще купить на месте, поскольку, ориентируясь только на температуру воздуха, указанную в интернете, реальные погодные условия (влажность воздуха, теплый или холодный ветер и т.д.) представить трудно.

Из Санта-Барбары отправились в Парк Секвой. Но выехали поздно, около 5 часов дня, пришлось остановиться на ночевку в городке Бейкерсфилд. В парке были только в четыре часа пополудни следующего дня.

На въезде тетенька в ковбойской шляпе, продающая билеты, поинтересовалась: что, сейчас в России сезон отпусков, что вы все сюда едете? Удивились – как это, все? Оказалось, минут за 20 до нас проехала еще одна машина с русскими на борту.

Реликтовые деревья нас просто потрясли – размерами и величием.

Вот только добираться до них надо по такому крутому и извилистому серпантину – все вверх и вверх, почти на вершину горы! – что хайвэй № 1 после этого вспоминался как аттракцион в детском парке. В одном месте дорогу еще и ремонтировали – осыпается. Хочу заметить, что пропасть внизу уже не 500 метров, а, наверное, несколько километров. Так этот участок регулировал светофор на солнечных батареях – свет меняется (зеленый-красный) раз в 10 минут, чтобы встречные машины успевали разъезжаться.

Как тут не порадоваться американской законопослушности – у нас непременно нашлись бы смельчаки, двинувшие на красный под предлогом, что встречных машин нет! И то, что дорога просматривается максимум на 50 м вперед, никого бы не остановило. Ближе к вершине появляется снег, сначала немного – на обочинах и под деревьями, потом уже все вокруг покрыто снегом, дорога мокрая. Но не холодно, что удивительно, в олимпийке – самое то. 

Деревья все толще, и, когда кажется, что еще толще быть просто не может – появляется Он – Генерал Шерман, легендарная двухсполовинойтысячелетняя секвойя, как написано на стенде, самое большое из ныне живущих на земле существ. Это что-то потрясающее! А ведь по пути к Генералу мы уже прошли через арку, вырезанную в упавшей (давно, судя по тому, что вокруг успел вырасти лес) безымянной секвойе длиной метров 150-200, и не думали, что найдется что-то еще, способное нас удивить. Вся арка внутри исписана Джонами и Дейвами, оставившими автографы в честь посещения парка.

Возвращались назад под впечатлением, беспокоило только, успеем ли спуститься до темноты. Дороги в США, мне показалось, вне городов не освещаются вообще, только светом фар, что уж говорить о серпантине в парке-заповеднике! Хотя тут света фар было бы явно недостаточно. Но успели – в сумерках были у подножья. Видели оленей – они паслись спокойно, как коровы, даже не думая убегать. Вроде в парке секвой еще и пумы есть, но мы их внимания не привлекли.

Теперь – в Лас-Вегас! Навигация сообщила, что до Вегаса около 9 часов пути, решено было заправиться, купить чего-нибудь пожевать и остановиться в первой же деревне, как только устанем. На заправке кассир-китаец поинтересовался у мужа, откуда мы, и, услышав ответ, только цокнул языком – хотел бы я в свой отпуск поехать в Россию! Видимо, нет такой возможности у бедного калифорнийского старика… В магазинчике в какой-то деревне разговорчивый продавец-индус продал нам доброго калифорнийского вина и куриных крыльев. Мы, правда, рассчитывали на пиццу, «эспешел», как было написано на стене магазина, но печь пиццу он уже закончил, да и вообще собирался закрываться. Правильно, кто же в деревне попрется в магазин после 7 вечера? В утешение торжественно подарил нам несколько лепешек, называемых «тортилья» - до завтра они зачерствели бы все равно. Расстались с индусом практически друзьями, он приглашал возвращаться, пиццу-то его мы так и не попробовали! Мей би, ху ноуз? Вот только название деревушки не помню ни я, ни муж…

Далее ехали через так называемые «эко» фермы. Где апельсиновые деревья удобряют, судя по страшной вони, навозом. Почувствовав запах, сразу задраили все щели в машине, но все равно, подъезжая все к тому же Бейкерсфилду, опасались, что нас не поселят в мотель. Опасения оказались напрасными, к счастью.

Переночевав в Бейкерсфилде и посетив ненадолго местный торговый центр, продолжили свой путь в Вегас. Размеры торговых центров даже в небольших населенных пунктах меня просто поразили – несколько кварталов, сплошь застроенных магазинами. Рядом парковки. Если деревня совсем маленькая – торговый центр один на несколько деревень на ближайшем перекрестке. Но размеры все те же. Даже за день все не обойдешь. Да нам и не надо было. Вот только обидно за родной город, где все-таки больше 600 тысяч жителей, а магазинов нормальных нет, как выяснилось.

Дорога в Лас-Вегас вилась сначала через горы, поросшие травой и кустами и усыпанные валунами, мимо деревушек с индейскими названиями, проезжая мимо населенного пункта под названием Техачапе видели ветряную электростанцию – все сопки вокруг уставлены ветряками, их было несколько сотен, наверное.

Потом началась пустыня, поросшая колючками, на горизонте – красные голые горы с «обрезанными» вершинами. Попадались высохшие соляные озера – абсолютно гладкие, блестящие на солнце участки земной поверхности. 

Красиво по-своему. Где хоть немного воды – ручеек, речушка – сразу зелень и деревушки. Иногда непонятно даже, к чему «привязанные», т.е. чем местное население занимается, с чего живет…

Возле деревень по пустыне бродят коровы, жуют колючки. Пару раз видели и пастухов – один парубок пас коров, сидя в джипе (разумно, на такой-то жаре!), другой гарцевал вокруг стада на лошади. Жаль, сфотать не успела ковбоя – слишком большая была скорость, «цифра» не сфокусировалась. И, конечно, железная дорога – полное ощущение попадания в вестерн.

Около пяти часов дня приехали в Лас-Вегас. Попытались остановиться в отеле с культовым названием «Калифорния». Потерпели неудачу – в тот день в отель «Калифорния» нельзя было даже заехать, не то, что выехать. Поющих привидений не видели.

С горя поехали на Стрип. Хотелось уже есть и в душ. Как только добрались до первой же гостиницы – это оказалась «Стратосфера» - пошли пытать счастья. И хотя за стойкой удивились, что мы без «резервейшн», но поселили нас без проблем. Стоимость номера в будний день – около 90 долларов.

Вечером пошли гулять по Стрипу. Улица, о которой столько слышали, местами ремонтировалась, но в целом – все как в телевизоре. «Взбесившееся электричество», отели причудливого дизайна, некоторые с американскими горками на крыше, танцующие фонтаны, толпы разношерстного народа… Вернулись в номер поздно ночью, прокатившись на втором этаже двухэтажного автобуса.

В Вегасе пробыли два дня (вообще-то три, но на третий ездили в Гранд Каньон). Странное место. Большой цирк под открытым небом.

Сами американцы называют Лас-Вегас Городом Греха. На улицах раздают листовки с телефонами обнаженных девиц (правда, говорят, это разводка – проституция законом запрещена). Можно заходить в любой отель, оставив машину на гостиничной парковке – смотреть инсталлэйшн или играть в казино. Никаких гостевых карточек никто не проверяет, естественно. Отели стараются кто во что горазд – в «Белладжио» огромные экспозиции из живых цветов – это в пустыне-то! Птицы выше человеческого роста, бабочки, лягушки, просто орнаменты – все из цветов.

Говорят, экспозицию меняют раз в две недели. Естественно, за это время любые цветы завянут, приходится менять. Еще в этом же отеле есть кондитерская, где по стене стекает водопад из шоколада – за стеклом, конечно. И все в таком духе – не поймешь даже, красиво или нет, но очевидно, что в весь этот выпендреж вложены огромные деньги. Значит, окупается.

Достопримечательность «Стратосферы» - тауэр, вроде как самая большая в США свободно стоящая башня. Поднимались, смотрели на город с высоты птичьего полета. 

Высоко. Народ еще на аттракционах развлекался – на вершине башни есть карусель, крутящаяся в воздухе над городом, «горка» - пипл скатывается, пристегнутый ремнями в креслах, и повисает, опять же, над пропастью.

Еще на шпиле на самой вершине катают вверх-вниз в таких же креслах. Народ вопит в восторге. Но мы не любители подобных острых ощущений. Одна американка, снимая аттракционы на камеру, обратилась ко мне: «Невер ду ит!» Пришлось пообещать, мол, невер-невер. Потом нам рассказали, что, кажется, в декабре произошла авария, в результате которой отель вместе с аттракционами несколько часов оставался без электричества. На каруселях в это время катались японцы, не говорящие по-английски. И эти бедные люди висели над улицей на высоте птичьего полета два часа! Да еще в футболках при температуре воздуха плюс пять по Цельсию! Не зная, что случилось, и когда их снимут! После этой аварии с крыши тауэра убрали американские горки.

Еще в башне есть ресторан – вроде итальянский, дорогой, вход в вечерних туалетах. Но туалетов с собой не было, да и вообще хотелось стейков и омлета с ветчиной – в ресторан не пошли. А вот в казино сыграли. И я обставила Вегас в рулетку на 33 доллара! Сначала выигрыш составил 75 баксов, но потом часть его была проиграна – «не поперло», что называется. Очень хотелось остаться в плюсе, и мы ушли.

Большинство американцев вообще-то играет в автоматы, «гамблинг-машин», сидят, дергают ручки часами. Сначала на лицах радость и вдохновение. Через несколько часов (знаем, потому что автоматы стоят в вестибюлях отелей, мимо идешь сначала на выход, потом обратно) все те же люди уже с отчаянием на лице дергают ручку, попивая водку прямо из горлышка.

На третий день в Вегасе выписались из гостиницы и отправились в Гранд Каньон. Выбрали с помощью нави самую короткую дорогу. Она оказалась не самой проезжей, большинство едет на Южный склон через Гуверовскую дамбу, мы же отправились в сторону Северного, о чем впоследствии ничуть не пожалели.

Дорога пролегает через горные ущелья вдоль реки Вирджин, потом через пустыню, поросшую колючками (именно там мы немного «зацепили» по пути штат Юта), потом через маленькие городки в окружении совершенно марсианских пейзажей – голые обломанные красные горы, красный песок и никакой растительности. Вдоль дороги попадаются явно высаженные людьми чахлые кактусы. И ярко-синее небо. Там где дорога проходит по высокогорью, попадаются участки, поросшие хвойным лесом, даже снежок лежит.

Но главное впечатление от дороги – плато Кейбаб! Равнина, поросшая травой, до горизонта земля ровная как стол – и это на высоте 2 000 метров над уровнем моря! Там индейская резервация Кейбаб. Проезжали мимо поселков сплошь из домиков-вагончиков, я все тянула шею, надеясь увидеть хоть одного Зоркого Сокола, но индейцев видно не было.

Зато на заправке мы познакомились со старушкой-индианкой, сидевшей на кассе. Сначала она предупредила нас, что вся имеющаяся в продаже горячая еда очень острая (мы, уже попробовавшие к тому времени бурритос, не поверили, а зря – я так ничего съесть и не смогла), потом поинтересовалась, откуда мы и куда едем. Надо было видеть ее лицо, когда она услышала, что мы – туристы из России! Наверное, так вытягиваются лица, когда люди видят инопланетян! Добрая старушка объяснила нам, что въезд на Норс Рим закрыт по случаю зимы, но можно поехать на Марбл Каньон, там тоже есть, чего посмотреть, и показала дорогу на карте. Мы же подарили ей на память 10 рублей, подписав что-то типа «из России – с любовью». Уже отъезжая, оглянулись – бабушка все сидела у своего магазинчика, рассматривая денежку так и этак.

Еще запомнился поселок Фредония, тоже на территории резервации. Все те же домишки из вагончиков, обнесенные сетчатыми заборами, за которыми пасутся лошади, какой-то хлам совершенно не по-американски свален у заборов.

Прямо на улице – старая телега, мы так и не поняли, в качестве украшения или просто лежит за ненадобностью. А на заброшенной заправке белый мужичок продает всяческую керамику – горшки, сувениры. Тут же, в домике на заправке все это лепит и обжигает, выходит к покупателям, вытирая руки от глины о фартук.

Здесь же у него можно купить красивые камни, настоящий лук со стрелами, чьи-то кости… Возможно, динозавров. Там, в Аризоне, говорят, останки рептилий на каждом шагу, даже на карте помечено, где можно увидеть следы динозавров, жаль, времени не хватило. Мы купили «музыку ветра» в виде совы с совятами.

Каньон – это что-то незабываемое, космическое. Приезжаешь туда – и без слов становится понятно, что есть на Земле святые места, и это не требует никаких объяснений, это просто чувствуешь – и все. Приближаясь к Каньону, дорога проходит возле красных слоистых голых гор с обрезанными вершинами, над которыми летают какие-то птицы с «пальцами» на крыльях – кондоры или священные вороны?

И уже начинается Каньон – видны «прорубленные» в земле глубокие щели. Там можно нанять самолет-кукурузник или вертолет – полетать по каньону, но мы не стали.

По опыту, третьи лица, в том числе гиды, часто только портят впечатление и вообще мешают одним своим присутствием. Сам Каньон рассматривали с моста Навахо, сейчас непроезжего, построенного в 28-м году (рядом – современный мост, через него и проходит автодорога).

Потрясающе – старый клепанный мост над обрывом высотой, наверное, 500 метров, абсолютно отвесным, внизу – Колорадо-ривер, вокруг – причудливые красные скалы в виде замков, человеческих лиц, черепах…, над головой – пронзительно синее небо. И тихо-тихо. Там хочется говорить шепотом. Наверное, чтобы не прогневать индейских богов.

На автостоянке у моста индейские женщины продают сувениры – украшения, фигурки животных, какую-то посуду и ловушки для снов. Купили у них несколько маленьких ловушек. По заверениям нашей старшей дочери и почти семидесятилетней тети, работают они прекрасно.

Возвращались из каньона словно заново родившиеся (я, по крайней мере). Прошу про себя: я так хочу увидеть койота! Ну покажите мне, одного только, самого маленького койота! И в этот момент небольшое животное, похожее на лису и волка одновременно, перебегает дорогу прямо перед нашим капотом. Муж в восторге кричит: «Смотри, койот!» Койот ненадолго замирает на обочине, потом скрывается в траве.

В Лас-Вегас вернулись уже в темноте, часов в 10 вечера. Попытались устроиться в гостиницу в аэропорту – утром вылетаем в Нью-Йорк. Неудачно. Уик-энд, мест нет нигде, как нам объяснили на ресепшн. Ездим туда-сюда, пытаясь найти место для ночлега. Безрезультатно. В итоге, ближе к полуночи устраиваемся-таки в Комфорт-Инне (где, кстати, сначала тоже отказали, но когда мы выходили, из факса вылезла какая-то бумага, и сразу после этого нам разрешили остаться до утра под честное слово, что в 10 часов нас в номере уже не будет).

А дальше был НЬЮ-ЙОРК.