Большой туризм на Audi A5 (западная Сибирь и западная Украина)

Тобольск — Екатеринбург — Уфа — Тольятти — Брянск — Гомель — Луцк — Львов — Мукачево.

Привет, путешественники! Хочу поделиться с Вами своей историей. Хэйтерс гонна хейт, но все же рискну. Поездка на Audi А5 из западной Сибири в западную же Украину.

Началась эта история с того, что у меня появилось купе. Всегда мечтал о двух дверях, окнах без рамок и всём в таком духе. Машину пригнал из Красноярска, и тогда же зародилась идея: «это ведь идеальный автомобиль для путешествий». Полный привод, большой мотор, вместительный салон.

Скептик во мне обозначил сразу несколько проблем:

•   автомобиль старый, низкий и с белым салоном;
•   ехать я собрался туда, куда диванные эксперты ездить запрещают;
•   весь этот беспредел предстоит сделать зимой.

Окружающие предсказуемо крутили пальцем у виска, услышав, куда и на чем я собрался ехать, но меня уже было не остановить. Не буду томить подробностями подготовки, всё как у всех. Час Х назначен на 1 января в расчете на то, что в канун Рождества я окажусь в конечной точке маршрута и буду пить чай у любимой бабушки.

Глава I

«Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные»

Итак, оливье, голубой огонёк, два часа ночи и пора баиньки, чтобы через несколько часов резко разорвать этот порочный круг обыденности. Подъем в 5 утра. Большинство еще и не ложилось, до сих пор слышны салюты. Сумки в коридоре. Церемониальная фотография в начальной точке маршрута. В багажник с запасом влезают все чемоданы. В салон по местам распиханы упаковки чипсов, газировки и бутербродов.

В центре стоит памятник Виктору Ивановичу Муравленко, в честь которого собственно и назван город.

И сразу на заправку. Первый сюрприз — А-95 вырос в цене до 37.10 руб. за литр. Когда вообще бензин успел подорожать, прошло пару часов с Нового года?! «Полный бак, пожалуйста, и Вас с новым годом.». Всё, впереди 5 000 км приключений.

Через 70 км останавливаюсь перевести дух у бывшего поста ДПС.

Открыл Red Bull и погнал дальше. Кстати, этот энергетик буду использовать на протяжении всего маршрута в качестве эдакой альтернативы индексу Биг Мака. Вообще, езда по северу Сибири совсем непримечательна. Есть асфальт и ладно. Ещё лет десять назад жители ЯНАО довольствовались бетонными плитами. Огромные просторы, населенные пункты на расстоянии в 100-200 км друг от друга и непременный спутник северных дорог — бутлегеры на фургонах «Красное и белое». Ни пурга, ни морозы в -50 не остановят эти маленькие красные фургончики счастья. Зато в Урае пришлось обгонять снегоход. Снегоход ехал по трассе. За рулем сидел Дед Мороз в шубе, сзади за него держалась снегурочка. Дед спешил. Скорость держал в районе 80 км/ч.

1 января, вчерашние салатики, телевизор, вот это всё.

Утром кто-то едет на работу.

Тундра сменяется лесом.

Первая большая остановка запланирована была к вечеру в Тобольске. Давно он манил к себе меня своей многовековой историей. Многие о Тобольске вспоминают только в контексте высылки последнего русского императора. А зря. Город основали в конце XVI века. По сути, он был столицей всей Сибири, от Урала — до Тихого океана. Старая часть города просто пропитана историей. В 15 км от Тобольска в 1582 году отряд Ермака, численностью чуть меньше тысячи человек, разгромил войско хана Кучума. Тобольск как будто поделен пополам на дореволюционную часть и советско-современную. Вы можете почувствовать себя героем романа тысяча девятьсот восемьдесят четвертый, проезжая мимо обшарпанных панельных пятиэтажек, увешанных гадкой рекламой площадей, к тому, неведомому миру прошлого. Как Вы могли догадаться, мне по душе больше старая часть города. Новую же можно легко спутать с Пензой, Сургутом или любым другим типичным, безликим городом. А лучше вообще туда не ходить, чтобы в памяти остался только потрясающий старый Тобольск.

Софийский собор Тобольского кремля.

Потрясающие уличные фонари (половина не горит).

Нахватавшись впечатлений, направился к следующей точке маршрута — село Покровское, в котором жил Григорий Распутин. Село находится прямо у дороги Тобольск — Тюмень. Само по себе ничем непримечательно. Обшитые сайдингом магазины, разваливающиеся дома, бродячие собаки и клуб, из которого доносятся песни «Руки Вверх». Новый год в самом разгаре. Нахожу нужный дом. Оказывается, дом Распутина советская власть предусмотрительно разрушила. На месте дома стоит что-то наподобие часовни. По мне — довольно неуместно. Зато напротив энтузиастами построена небольшая усадьба, в духе старых деревенских домов.
В усадьбе находится музей Распутина, в который, естественно, в 10 вечера 1 января не попал. Вердикт — если едете по этой дороге, уделить полчаса стоит.

Дом-музей Распутина в селе Покровское.

Тут же обратил внимание, что в это непростое для страны время, мое купе скорее вызывает интерес и предрасположенность в деревнях, нежели раздражение и агрессию. Дальше теория только подтверждалась.

К полуночи дотянул до Тюмени. Пройдено 1100 км. Неплохо для повстанцев. Хостел в центре, 900 руб. за ночь.
Душ, и Морфей моментально забирает в свое царство.

Тюмень — столица деревень (но это не точно).

На заднем стекле наклеен маршрут.

8:00 утра. Будильник беспощаден. Второго января лица прохожих всё ещё помятые. Завтракаю в пустом Макдональдсе и в путь. Федеральная трасса Р 351 Тюмень — Екатеринбург. Два больших города, исправно отдающих всё, до последнего рубля, в Москву. И дорога, которой место в Монголии, но никак не здесь. Федерация, она такая, да. Обгонять фуры становится проблемой. Движение довольно оживленное, естественно, только одна полоса в каждую сторону, ну и куда же без полиции в кустах. Екатеринбург объезжаю стороной. Впереди резиденция РЕН ТВ, города Кыштым и Карабаш. Кыштымского Алешеньку не нашел, в Карабаше ужаснулся окружающим пейзажам, чуть не сел на брюхо (сразу вспомнил, что дважды плачу транспортный налог), скребя днищем поплёлся в сторону легендарной трассы М-5 Урал.

Апокалиптические панорамы Карабаша.

Справа по борту терриконы переработанной породы.

Глава II

«Я мзду не беру. Мне за державу обидно».

Википедия рассказывает, что М-5 Урал одна из старейших автомобильных дорог в России. Когда я был ребенком, мне нравилась эта часть маршрута. Горы, базары в Миассе, красивые виды в Симе. Лето, жара. Зимой, за рулем, в темноте в голове крутилась только фраза — «жизнь — боль». В районе Урала дорога очень узкая, автомобилей здесь слишком много, в темноте при снегопаде каждый обгон дается с трудом. Это при том, что у меня постоянный полный привод, ксеноновые фары и V6. Жутко выглядит, когда на перевале меня время от времени обгоняют аборигены на Жигулях и Нексиях. Я не понимаю, что у них в голове.

Тем не менее, к вечеру добрался до Уфы. Уфу в тот вечер накрыл буран. Останавливаюсь на обочине протереть стекла, опускаю водительское окно, а обратно оно не поднимается. Оказалось, намерз лед, а датчик на окне предусмотрительно решил, что это мои пальцы. Заряд бодрости получил, но ну его нафиг, окна зимой открывать. Решив, что еще есть силы ехать дальше, к ночи остановился в первой придорожной гостинице в Башкирии, с ценником в 2000 рупий за страшненький номер.

И снова 8:00 утра, и снова подъем и в путь. На третий день путешествия был план заехать в Тольятти и посмотреть музей АвтоВАЗа. Печально, что с самого Урала и до границы с Белоруссией везде ужасная грязь. Машины заляпаны по крышу, на обочинах целые водоемы. А в Самарской губернии, видимо, отдельный источник дохода — незамерзайка. Как в Башкирии стоят авто с медом на крыше, так здесь — разноцветные жидкости. Тольятти! Зимой, в грязевой каше впечатления не производит, но у нас были две конкретные цели — парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова и музей АвтоВАЗа. Моей спутнице очень хотелось увидеть настоящую подводную лодку. Меня же больше грела мысль о спортивных Жигулях.

Технический музей нашли быстро. 200 рублей с человека за вход. Территория музея огромная. Техники разнообразной куча. Не представляю, кому этот музей может понравиться. Проблема в том, что территория больше похожа на свалку. Вот у военных есть старый танк 50-х. Он весь ржавый, у него отвалились гусеницы. Бережно отреставрируем и подарим городу? Ноуп. Бросим так, для аутентичности.
И так вся техника. Замёрзли, недосмотрели, ушли искать следующий музей.

Кладбище самолетов (из альбома ВИА Валентин Стрыкало).

Подводная лодка в степях Украины Самарской губернии.

Парковый комплекс выглядит как покинутая лет 20 назад воинская часть.

Забвение на территории музея АвтоВАЗа.

Сюрприз. Выяснилось, что 3 января, в разгар праздников, музей АвтоВАЗа закрыт. Мы ходили кругами, я не оставлял попыток. Обидно потерять несколько часов, находясь в дороге, и так и не попасть. Все двери закрыты. Огромная территория абсолютно пуста. Ни один из телефонов не отвечает. Ну как же так, думаю я. Праздничные дни, наверняка школьники толпами должны ходить. Решив, что это очередная провокация Госдепа по подрыву патриотизма, грустно поплелись к машине. Зато в торговом центре в километре от музея яблоку негде было упасть. Американский Макдональдс забит до отказа, люди праздно шатаются по бутикам.

Потеряв уйму времени в Тольятти, далеко продвинуться в этот день я уже не смог и заночевал под Тамбовом. В гостинице у дороги выбежал небритый парковщик и, держа в зубах папиросу, принялся жестикулировать, помогая мне пристроить на ночь машину. Наблюдая, как самозабвенно он машет, не стал огорчать тем, что у меня камера заднего вида и датчики в бамперах. Зря. На добро нужно отвечать добром. После того, как космический корабль занял свое место в ангаре, последовал вопрос: «Чё дашь на чай?». Беру номер за 2500. В баре на первом этаже из колонок доносились романсы Стаса Михайлова. Это была последняя моя гостиница у дороги. В последующем заранее бронировал через Booking. Стаса Михайлова больше не слышал.

Номер в придорожной гостинице под Тамбовом.

Утром, наслаждаясь солнечной погодой, въехал в Тамбов, остановился в центре и отправился гулять. Оказался у Спасо-Преображенского собора. Милые кованые лавочки вокруг. Спокойствие и тишина. После негативных эмоций в Тольятти, Тамбов перестроил на нужный лад. Выехав, начал вспоминать, что знаю о Тамбове. Но на слуху только Тамбовское восстание и первое в истории применение химического оружия армией против собственного народа. Ещё на Тамбовщине снимали неплохой фильм «Жила была одна баба».

До Брянска ехал, слушая радиопостановку сказки «Алые Паруса». Выбор был предопределен. Остальные радиостанции предлагали послушать вариации шансона. От Брянска до границы с Белоруссией проехал на одном дыхании. Впереди ждал дивный новый мир.

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Тамбове.

В Тамбове умиротворение.

В Брянске всё еще праздник.

На подступах к Белоруссии.

Глава III

«Чувствуйте себя как дома! Да не забывайте, что вы в гостях!»

Границу с Белоруссией пересекаю в полночь, без остановок и проверок документов. Батька тогда ещё не был зол на россиян, а у ФСБ были дела поважнее, чем искать сыр у въезжающих (посадить Навального, например) и я беззаботно, на полупустом баке, вкатываюсь в союзное государство. Озарение приходит спустя полчаса, в Гомеле. У братьев белорусов не забалуешь. Все пешеходы ходят в светоотражающих жилетах, магазины и банки закрыты. Вообще, всё закрыто. Напоминает Северную Корею. Нечего праздно шататься по ночам, когда вокруг империалистическая гидра точит клюв на нашу великую Родину. Думает батька. Белоруссия будет свободной! Думают музыканты Ляписа Трубецкого. Где тут поменять деньги? Думаю я. Совершенно случайно нашел мини отель в частном секторе, где хозяйка без проблем готова была взять оплату хоть долларами, хоть русскими рублями, хоть даже шекелями. Отель представлял собой добротный, огромный, двухэтажный частный дом. Но не сегодня. Наслаждаться красотой уже не было сил, поэтому сразу ретировался спать.

Гостиница в Гомеле.

Первый нормальный номер в пути.

А утром— вот это роскошь! Потрясающий вид, потрясающая чистота. Ни одна из придорожных гостиниц до этого не была и наполовину так же хороша (за те же самые деньги). Позавтракав и попрощавшись с хозяйкой, выдвинулся в город. Что-то было не так. Те же, что и у нас, советские хрущёвки, те же люди. Но чувство, будто мы евреи в Эмиратах не оставляло.

Всё стало на свои места в торговом центре. Обычный продуктовый Ашан, огромный выбор, никаких пустых витрин, поменяв деньги, радостно набиваю тележку шоколадками и прочим, не первой необходимости, продуктовым набором. А на меня косятся. На кассе, когда набитую доверху тележку с продуктами, с нескрываемым раздражением рассматривали соседи по очереди, стало очевидно, что другие покупатели супермаркета совсем не так делают покупки. У кого-то в руках булка хлеба, кто-то взял даже маленькую корзинку и в ней несколько продуктов. Но на весь огромный магазин тележка только у меня.

С того момента начал замечать вещи, о которых ура-патриоты обычно не говорят, приводя в пример Белоруссию с ее чистыми улицами, порядком и сильной уверенной властью. В огромном Гомеле, кажется, не бывает пробок. Автомобильный поток довольно спокойный. И что характерно — большую часть этого потока составляют европейские вундервафли начала 90-х - конца 80-х годов. А самое главное — лица людей. Усталые, потерявшие веру в счастливое будущее, их интересуют только проблемы настоящего. Часто доводилось слышать о том, что в королевстве у батьки на самом деле всё очень хорошо. После этой поездки никто и никогда не убедит меня в этом. Вообще, тем, кто считает Белоруссию островком социалистического рая, хочется пожелать переехать туда поскорее и насладиться всеми благами этого дивного мира, на белорусскую зарплату, само собой. Белорусы сами по себе потрясающе гостеприимны, отзывчивы и доброжелательны. Но в их стране телевизор победил холодильник.

А после Гомеля мне предстояло уехать в небольшой агрогородок Боровое, что на границе с Украиной. И всё то, что было характерно для Гомеля, вылилось во стократно в деревне. Дороги ровные, видно, что за ними следят. А больше нет ничего. Следующий шаг, по всей видимости, одинаковые стрижки для мужчин и походы строем.

На этой пессимистичной ноте, промчав Белоруссию почти до самого Бреста, показал документы таможенникам, и в предвкушении расправы, поздно вечером медленно покатил в сторону украинской границы.

В купе куча места, да.

Для жителя крайнего севера белорусский лес кажется нереальным.

Деревенская жизнь в Гомельской области.

Глава IV

«Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе»

Вот она, сказочная Украина. Виднеется высоченный флагшток с огромной сине-желтой материей. По первому каналу говорят, что там живут одни фашисты. Говорят, там коррупция зашкаливает. Рассказывают, что зимой, без газа, скачут, чтобы согреться.

Первое КПП. Люди в форме бегло осматривают машину, проверяют документы, уточняют цель визита. Всё. Желают счастливого пути и уходят. В смысле? Так быстро? Неуверенно еду дальше, по темному лесу. Сбоку появляется огромная стела. Вылезаю из машины сделать селфи на её фоне. Отправляю радостную смс родителям. Так, а это что за солдат с автоматом в руках на меня уставился вдалеке? Еще одна проверка. «Что это вы там фотографировали? Возьмите талончик».

И снова КПП. На сей раз проверка всех вещей, двигателя, днища. Меня зовут в будку. Нет, не взятку просить. Меня будут записывать на камеру. Расспрашивают о цели визита, есть ли родственники в Донецке, надолго ли приехал. Все довольно чинно-мирно. Солдат возмущается, почему я говорю с ними не на украинском языке, ведь
в документах указано, что родился на в Украине. Показываю на карте, какой путь уже проделал. Качает головой и спрашивает:
— А если бы я тебя сейчас не пустил?
— На этот случай есть запасной план провести отпуск в Минске или махнуть в Питер, но жалко было бы не увидеть бабушку.
Улыбается, отдает документы, желает счастливого пути. Ногами не бьет. Москалём не называет. А дальше таможня с декларациями, последние ворота и я в Незалежной!

До Луцка ехать какими-то огородами около ста километров. Но эти первые ощущения незабываемы. Последний раз на в Украине я был 11 лет назад, и воспоминания как-то притупились, а может быть за это время Украина поменялась, но всё вокруг казалось таким чудным.

Пока не заехал на заправку. Серьезно? У вас бензин что, из золота? Ладно, я знал, на что иду.

Добравшись, как всегда за полночь, до Луцка, устроился в отеле на ночь. Зашёл в чистый, уютный, дешевый номер и вспомнил все шутки про газ и мерзнуть. На отоплении тут, и правда, экономят.

Чуи, мы дома (Звездные войны).

Отель в Луцке, где было дико холодно.

Последние километры.

Понадобилось одиннадцать лет, чтобы снова увидеть этот указатель.

Утром начал играть в новую игру. Если до Урала высматривал, когда проезжают бутлегеры на грузовике КиБ, то по западной Украине пытался сосчитать количество церквей. Что характерно, церкви разных конфессий представлены примерно в равных количествах.

В Львовской области русские номера стали привлекать слишком много внимания.

А потом были горы! Потрясающие Карпаты, которые хороши в любое время года. Серпантины, повторяющие своим профилем горные реки. Головокружительные подъемы и спуски. Audi попала в свою стихию. Только ради этой поездки стоило её купить. И я нажал на педальку, аки Вальтер Рёрль на своем ралли-монстре группы Б. Уперся в фуру. Снова нажал на педальку. Снова уперся в фуру. Вообще, расход у меня приблизительно 8 литров на сотню. В этот раз было 40 литров на 100 километров. Что мы, не с севера, что ли?

От остальной Украины регион отделен Карпатским хребтом. С юга в нескольких километрах простирается Румыния. На западе — граница с Венгрией и Словакией. Немного севернее уже Польша. (Выпьешь так местного вина, сбегаешь в кустики отлить, и ты уже не просто алкаш, а международный преступник, устраивающий своими набегами акты вандализма в цивилизованной Европе).

Два часа пути пролетели незаметно, и вот она, конечная точка маршрута. ПГТ Чинадиево, или более кошерное название — Szentmiklós. Несколько дней кряду тут мело, и теперь вокруг сугробы с метр высотой. Когда я выезжал на низком купе, эта проблема меня занимала меньше всего. А теперь в маленьком поселке, качу по вымощенной булыжником мостовой и с ужасом смотрю во дворы, куда проезда из-за снега нет. Нахожу родную улицу, немного проезжаю по колее и упираюсь в сугроб. Прохожий говорит, что тут Нива только что проехала, но ты вряд ли заедешь. Сдаю назад, снова вперед и бампером и днищем расчищаю себе путь. Кватро, да. А потом была радость встречи, рождественский ужин, приятные разговоры допоздна с домашним вином и вкусностями.

На следующий день пошёл изучать поселок. В центре стоит храм в честь святого Ильи. Храм строили при австрийцах в XVIII веке, несмотря на это он ни протестантский, ни католический, а греко-католический (опять-таки русинский греко-католический). Бабушка была непреклонна. Нужно сходить на службу в церковь. Вообще, на в Украине в церкви каждое воскресенье набивается очень много желающих. На выборы в Госдуму бюджетников меньше приходит, чем на воскресную службу прихожан. При этом пастор возмущался, что молодёжь отдалилась от церкви и совсем в неё не ходит.

Чуть поодаль от храма крепость XIV века, пережившая множество реконструкций. Теперь крепость взяла в аренду на 49 лет обычная творческая семья художников. Живут напротив крепости, в небольшом домике. Потихоньку восстанавливают внутреннее убранство, проводят выставки живописи, а в мае у стен крепости проходит средневековый фестиваль реконструкторов. Ну, подумаешь, взяли люди крепость в аренду. Что тут такого? А вы госдолг США вообще видели?

В нескольких километрах, в лесу, расположен санаторий «Карпаты», который когда-то был дворцом графов Шенборнов. Во дворце 365 окон и 12 входов. Графы, видимо, были теми еще мистиками. Рядом с санаторием вырыт пруд, своими очертаниями напоминающий Австро-Венгрию XVIII века. Бывший дворец окружен потрясающим лесом. Диснеевские мультипликаторы наверняка здесь набирались вдохновения. Ладно, не здесь. Но могли бы.

У бабушки во дворе виноград.

Чинадиевская крепость.

Реставрация в процессе.

Искусство (а не то, о чём вы подумали).

Шикарные витражи.

Места здесь дикие.

Внутри готичненько.

Пруд во дворце графов Шенборнов.

Дворец графов Шенборнов.

Детали.

Ауди (и дворец графов Шенборнов).

Виднеется Ильинская церковь в Чинадиево.

Глава V

«А вдоль дороги мёртвые с косами стоять! И тишина!»

Утром бабушка заявляет, мол, как не стыдно на такой грязной машине ездить. Пришлось быстро собираться и ехать в город.

В 10 километрах расположен главный город региона (хоть и не столица) — Мукачево. У Мукачево тоже, само собой, имеется собственный замок. Замок расположен на вулканической горе. Он окружен огромными, неприступными стенами. По преданиям, из замка в центр города вырыт потайной ход чтобы в случае шухера в Ростов вывезти золотые батоны, чтобы неожиданно атаковать неприятеля, штурмующего замок.

Только я не учёл, что ни седьмого января, ни восьмого, ни девятого никто работать не собирается. В единственной открытой автомойке парень с нескрываемым возмущением заявил, что сегодня и ближайшие три дня вообще-то Рождество. Какая работа?!

А на дорогах, как в лучших репортажах первого канала, настоящие разбойные нападения. Об этом я был предупреждён заранее и всё же растерялся. Еду, никого не трогаю, светит солнце, праздничный день и тут, не церемонясь, посреди дороги возникает шайка. Все чумазые, в чёрном, аки негры на баскетбольном турнире. Машут натуральными адскими вилами и требуют вылезать из машины. Дальше всё, как в тумане. Заставляют колядовать, фоткаются, поздравляют с праздником, протягивают макет местной церквушки, в который нужно опустить гроши. Настоящая хладнокровная банда вымогателей. Подумал было, что грабят средь бела дня только меня, из-за российских номеров, которые черти заметили издалека, но нет, останавливают всех подряд. В Закарпатье довольно силён дух Рождественского праздника и, само собой, без колядок никуда.

На Рождество выходят колядовать Бэтлэгэмы (не пытайтесь произнести).

Ходят не только по домам, но и по дороге, останавливая всех подряд.

Добравшись с потерями до Мукачево, долго кружил в поисках места для парковки. Тесные европейские улочки не располагают к езде на авто.

Но что это за город! Почти поровну поделен на улочки частного сектора и старые двухэтажные многоквартирные домики. Как же свободно дышится, когда нет в поле зрения хрущёвок. Как преображаются и оживают улицы. Вообще, есть теория, что в постсоветских городах приезжим стоит показывать только центр. Мол, спальные районы одинаковы везде. Что старые советские, что новые медведевские потёмкинские деревни. Так вот, в Мукачево спальных районов нет. Можно выбраться на любую улицу и с удовольствием, открыв рот от изумления, гулять. На всех улочках кипит жизнь, везде есть кафе, общественные пространства, гуляют пешеходы, открыты магазины. Наверно, в Мукачево тоже есть гетто, но я его не нашёл. А вечером на центральных улочках зажигаются гирлянды. Да-да, ой, нашел, чем удивить, гирлянды, может, у них еще и денег на ёлку хватило? Гирлянды в маленьком европейском городке выглядят совершенно иначе. Вызывают умиление и какой-то детский восторг.

Нахватавшись впечатлений, зашёл в пиццерию перекусить. Большой круг вкусной пиццы, свежесвареный кофе и листовой чай. Приносят счет — 67 гривен. Серьезно? 150 рублей? В настоящем кафе, а не в придорожной забегаловке. Большой круг пиццы. Допустим, зарплаты значительно меньше. Но ведь есть вещи, которые импортируются из-за рубежа. Например, Red Bull. Его производят в Австрии. И в Россию и на в Украину он попадает, пересекая границу. В России, в среднем, баночка 0,49 стоит порядка 150 рублей, или до 200 руб., если покупать на заправках (что я и делал). Здесь такая же баночка стоит примерно 37 гривен. Банка 0,59 которую не продают в России стоит порядка 40-42 гривен. А еще покупки на заправках вам укладывают в бумажные пакеты. Бумажные, Карл! Чтобы не засорять природу. На родине бумажные пакеты я видел только в загнивающих американских Макдональдсах. Москва — не считается. Москвичи живут отдельно от остальной страны.

Самая страшная сказка, которой пугали и отговаривали ехать — они там же все майданутые! Признаюсь, и у меня были опасения, что какие-нибудь гопники из чувства вселенской справедливости решат разбить стекла в машине или проколоть шины. Капитан очевидность докладывает, что ничего подобного не произошло.
В одном из магазинов, пока я выбирал лампочки, продавец, услышав русскую речь без акцента, очень заинтересовался. Когда узнал, что я приехал погостить к бабушке, из России, из Тюменской области, был очень приветлив, назвал нас братскими славянскими народами и пожелал хорошего отдыха.

Чтобы окончательно добить вас — в один из вечеров решил сходить в кино. Поскольку жил в Чинадиево, а кинотеатр находился в 10 км в Мукачево, поехал на машине. На последний сеанс! В 10 вечера оставил машину в центре города и ушёл. Вернулся в час ночи и — о ужас… с машиной ничего не случилось. А кино, кстати, с украинским дубляжом для россиян звучит очень забавно.

В центре Мукачево пешеходная улочка.

Ёлка с некоммунистической звездой.

Вулкан, на котором стоит Мукачевский замок.

В Мукачевском замке.

Первый внутренний дворик замка.

Москвич пикап. Реликвия!

Часто встречался этот баннер.

Ж\д вокзал Мукачево.

Не Renault, а Dacia!

Украинская полиция.

Брусчатка покрывает значительную часть города.

Глава VI

«— В горах одному опасно. — Не более, чем везде в нашем несовершенном мире».

Отдохнув несколько дней, отправился в главный украинский горнолыжный курорт — Буковель. Как Куршавель, да. Из Мукачево дорога вела вдоль румынской границы. И вот, вьется узенькое шоссе, повторяя изгибы реки, с одной стороны горы, а с другой — натуральная сетка метра три высотой и странного вида солдатики
с ружьями. Граница! Вот так просто, Румынию и Украину разделяет река.

Дорога пролегала через широко известные в узких кругах городки Хуст, Рахов. Примечательны они тем, что здесь уже гораздо больше чувствуется влияние Венгрии. А еще в этих местах расположены горячие источники. В курортных местах рядом с горячими источниками настроили кучу дворцов. Варламов был бы в восторге от безвкусицы местных кулибиных. Что забавно, половина дворцов стоит явно недостроенная и в таком состоянии пребывает уже давно. Непонятно, на что рассчитывали хозяева.

По пути в Буковель.

В Украине нет проблем с валютой.
Позже в России я, например, не смог поменять оставшиеся гривны на рубли.

В центре Рахова.

Русская речь никого не смущает.

Самая грязная машина в Закарпатье.

Дорога отняла несколько часов, много внимания и усилий, но стоила того. Сам же Буковель растянулся бесконечными рядами отелей, гостиниц, домиков и магазинов проката горнолыжного инвентаря. Не понравилось, что всё довольно хаотично расположено. И вся жизнь сосредоточена вдоль одной единственной узкой полоски дороги. Соответственно, просто остановиться, где понравилось, перевести дух, или развернуться не получится.

В центре городка расположен милый туристический рынок, стоит сцена, проводятся различные увеселительные мероприятия. Вокруг настоящая ярмарка, кафе на любой вкус. Много туристов из соседних стран, всюду слышна русская речь, наравне с украинской, никто не хамит, никакой агрессии. Очень расслабляющее место. Правда, роскошные автомобили на улицах своими начищенными кузовами постоянно напоминают, что в Буковель едут обеспеченные граждане. Я себя ущербно не чувствовал, в России в разы всё дороже, но и разгуляться не получилось. В Буковеле провел лишь два дня, покатался на сноубордах, отведал местных блюд и счастливый вернулся восвояси, чтобы через несколько дней уехать в Львов.

Горы!

Номер в отеле Буковеля.

Вечером весь Буковель — сплошной карнавал.

Отличный вид из номера отеля.

В центре Буковеля.

Карпаты!

Парочка весь вечер просидела, уткнувшись в свои телефоны. Нельзя так.

Вообще, Буковель произвел приятное впечатление, но едва не меньшее впечатление произвела сама дорога туда и обратно. Закарпатье — край, по которому хочется ездить, узнавать его, постоянно выбегать из машины, удивляться. И, определенно, ехать туда нужно на машине, чтобы увидеть как можно больше.

Большой черный белый жып и понтовые номера при маленьких комплексах.
Особо добили тонированные задние фонари. Ну камон, мужик.

Фуры из Европы едут через деревни, и иногда получаются такие заторы.

Церкви на любой вкус и паству.

Бабтисты строятся.

Очень часто встречается дева Мария.

Глава VII

«Тост без вина, что брачная ночь без невесты».

Самое любимое фото.

Беглый осмотр Мукачева и окрестностей произведен, Буковель покорен. Остаток скоротечного отпуска был потрачен на бабушек, дедушек и изучения родных мест. Вишенкой на торте должен был стать фестиваль «Червене вiно», который каждый год проходит в Мукачево на рождественских каникулах.

В России практически неизвестны закарпатские вина, а всё потому, что здесь нет крупных производств. Нет огромных заводов, как та же, принадлежащая теперь президентскому ФСО, «Массандра», да и виноградники, в отличие от, скажем, Тосканских, привлекающих некоторых (денег нет, но вы держитесь) отечественных политиков, здесь совсем молодые. Поэтому в регионе очень популярны небольшие семейные винодельческие производства. При этом это именно налаженный семейный бизнес. Вам не предлагают вино, как на Кавказе, из непонятных бутылок, из непонятных сортов и непонятно какого качества. Здесь всё вполне законно. Оформлены ИП, фирменные наименование, свои бутылки, у многих особой формы. Просто производства маленькие.

Собственно, для таких вот семейных подрядов и был придуман этот фестиваль вина. Я не очень люблю массовые скопления народа, особенно, когда присутствует алкоголь. Но, к моему удивлению, винный фестиваль не располагал к тому, что вокруг будут пьяницы, драки, мусор и прочие непременные спутники. Диссонанс в моей голове не прекращался. Вино льется рекой, полиции почти нет, а ничего страшного не происходит. Культура потребления, по крайней мере на отдельно взятом празднике, поразила до глубины души. Истина в вине, что тут скажешь. Поэтому я пришёл на фестиваль и на следующий вечер. И через вечер. Фестиваль шёл неделю и в воскресенье должен был закончиться, но в понедельник я узнал, что организаторы решили, мол, хорошо сидим, чё расходиться, и продлили фестиваль ещё на два дня.

Собственно, сам фестиваль расположился в типовом советском парке. На главной сцене играла в основном этническая музыка, обязательно в сопровождении живых инструментов. Вдоль аллей парка были расставлены одинаковые снаружи и индивидуальные внутри домики, в которых участники фестиваля наперебой рекламировали, зазывали, требовали, чтобы горожане попробовали именно их вино. Причём, прийти можно было и без денег. Любой винодел наливал маленькие мензурки на пробу, потом, чтобы перебить, требовал закусить сыром или чем-нибудь из припасов и снова наливал. Отойти от палатки, не попробовав три-четыре сорта вина, решительно невозможно. Самое удивительное в том, что, как и на Кавказе, здесь каждый второй житель живёт в частном доме и у него свои запасы вина в погребе.

Фестиваль «Червене вiно».

Впервые прокатился на колесе обозрения зимой.

Ряды торговцев вином.

Дегустация.

Не думаю, что кто-то дошёл до этого места, но подытожу.
Нисколько не претендую на объективность. В конечном счете, любая поездка — это набор случайных обстоятельств. Возможно, меня бы не пустили на границе, может быть, разбили бы стекла в одном из дворов Мукачево. Случилось так, как случилось. Закарпатье — удивительный край. Местами испорченный советским периодом, местами безвозвратно испорченный украинской властью, довольно бедный, по сравнению с другими регионами страны, но удивительный и потрясающий. Волею судеб оказавшись в Украине, нужно непременно доехать и сюда. Посидеть в одной из тысячи местных кофеен (местные не представляют себе день без перерыва на кофе в кофейне), погулять по брусчатке, побродить в одном из бесчисленных замков, зайти в одну из тысяч церквей. Я дал вам наводку, дальше сами.

У дедушки нашел настоящую реликвию. Работает!

На фото в левом верхнем углу виднеется флаг.
Довольно часто встречается в Закарпатье, но гораздо чаще — в Львовской области.
Вывешивают в частных домах и на центральных улицах наравне с государственным флагом.
Я всегда предполагал, что чёрно-красное полотнище — это флаг тех, кого нельзя упоминать вслух.
Оказалось, это — флаг Майдана.

Шикарная архитектура.

Ужгородский замок.

Макет Ужгородского замка.

Середнi вiки.

Дунуть не дали.

Кофейная лавка Закарпатья начала XX века (в период Чехословакии).

В Ужгороде.

Местный колорит.

IFA вполне себе ездит.

Кажется, снег не заканчивался.

Тоже транспорт.

Машину помыл.

Купе не практично, говорят. Никуда не проедешь.

Глава VIII

«Руссо туристо! Облико морале!»

Моё повествование всё не заканчивается, а вы всё продолжаете читать. Заключительная глава, для самых стойких, будет посвящена городу Львову. Когда отпуск подходил к концу и нужно было выдвигаться в обратный путь, я решил, что нужно наконец увидеть этот загадочный Львов своими глазами.

Историческая справка с Лурка:

• Во Львове снимали годный, доставляющий фильм «Три мушкетера и Д’Артаньян».
• Также Львов является родиной винрарнейших советских мопедов «Верховина», «Карпаты» и в особенности «Львiв».
• Хоть Львов и старше Москвы, но в средние века по благоустроенности уделывал даже мать городов русских. Пока Киев был селом на руинах разрушенной татаро-монгольской столицы, центр Львова площадь Рынок была замощена (в 1452 году) и застроена многоэтажными домами.
• Во Львове — в те времена ещё звавшемся Лембергом — родился и сформировался как интересная личность некто Леопольд Риттер фон Захер-Мазох.

Город знаковый. К тому же у меня была слабая надежда приобрести электрогитару фабрики «Трембита». Электрогитары фабрика, как оказалось, уже не делает, акустика мне не нужна была, поэтому пришлось изучать город. Но сначала предисловие.

Как и любой крупный европейский город, было очевидно, что Львов в центре забит автомобилями, как консервы рижскими шпротами, а средневековая архитектура не позволит особо спокойно поездить. Поэтому я заранее обеспокоился маршрутом и парковкой. Забронировал номер в отеле «George», одном из известнейших и старейших в городе, рассчитывая, что у них будет охраняемая парковка. Парковка оказалась на улице, общественная, не охраняемая. В центре Львова, с российскими номерами. Жопа. Пропетляв по центру около двух часов, по-настоящему возненавидел город. Просто остановиться, посмотреть карту — негде. Все улицы узкие, все парковки забиты, а движение сумасшедшее. Город настолько вымотал, высосал всю энергию, что я психанул… и уехал. Отъехав километров 20 от города, остыв, думал ну и хрен с ним, лучше заеду в Киев. Но нет, это было бы поражение. Остановился на обочине. Нашел отель попроще и подальше от центра, но
с охраняемой парковкой и вернулся покорять Львов.

Мистер Захер-Мазох.

Просто Трабант с вёслами, на крыше. Это Львов, детка.

Львов удивил скорее мелочами. В конце концов, та же Прага, Варшава или Амстердам, будут выглядеть киношнее, опрятнее и прилизаннее. Во Львове постоянно натыкаешься на ужасную советскую архитектуру, на бездумно влепленные дома нового времени. Город тесный, грязный, шумный. В центре непонятные личности
в камуфляжной одежде громко что-то обсуждают. Мимо проезжает мальчик лет 17 на папином Мерседесе за 3 млн. Сзади тебя теснят польские туристы, громко что-то обсуждающие на своем языке.

Центр.

Знакомьтесь: Данило Галицкий. Первый и единственный король Русского королевства.

Ни одно парковочное место свободным не бывает.

Брусчатка.

В городе любят правильные авто.

Вместе с тем я рад, что задержался во Львове на несколько дней. Поскольку передвигаться туристу на машине по городу нереально, это путешествие обошлось без Ауди. Хотя поснимать свою Кватро на фоне исторического центра очень хотелось. Но тут вообще без вариантов.

В центре только пешеходы и трамваи. Очень круто.

Розовый дом.

Улицы жутко тесные.

Мясо в награду за стойкость.

P.S. Гран-туризмо нужны для того, чтобы на них путешествовать, а не девочек снимать. С дорогами (и грязью на них) в России беда. Останавливаться в придорожных гостиницах — себе дороже. Booking решает. За 10000 км на старом низком купе полетел только подшипник в колесе. Даже проколов шин не было. Ездить на авто на в Украину можно и нужно. Добро победит глупость.

Поскольку эта поездка затронет многих диванных экспертов, не представляю для себя возможным отвечать в комментариях, разъяснений не ждите.