|
Это мой второй отчет об автопутешествии. Как и в первой части, действующие лица это я, жена Юля и автомобиль Лада Ларгус 2015 года. Начал писать этот отчет еще в каюте парома, идущего в Стокгольм, в начале января, а закончил только весной. Ну ничего, вспомнить новый год и выходные дни всегда приятно.
В отличие от первого путешествия, опубликованного здесь, в этом мы комбинировали передвижения на авто, пароме и пешим ходом. В связи с продолжительными ежегодными новогодними каникулами у нас сложилась традиция отмечать Новый год в любом месте, только вне дома. В канун Нового года за 3-4 дня до празднования наш город превращается в зомбиленд, передвигаться по нему становится невозможно, магазины все переполнены, суета, корпоративы и прочие сопутствующие атрибуты. Поэтому в этом году было решено 29 декабря в 9 утра загрузить вещи в машину и ехать в Ригу, затем на пароме в Стокгольм и на обратном пути посетить Псков. Все намеченные планы были исполнены, на выходе, как обычно, получили много эмоций и сделали кучу выводов. В конце рассказа традиционно финансовый отчет о затраченных средствах.
Этот маршрут мы проложили спонтанно, никаких глобальных планов и ожиданий не было, просто открыли карту и подобрали маршрут в пределах 3000 км. До этого момента мы никогда не были в странах Прибалтики и Скандинавии, но в нашем окружении все время ходили слухи о враждебно настроенных латвийцах, эстонцах и литовцах, некоторые друзья вообще отговаривали ехать туда на машине. Кто-то говорил, что делать там совсем нечего, и лучше выбрать другое времяпровождение. Но нас все эти моменты не остановили, было интересно узнать, сможем ли мы вообще вернуться от наших «врагов», да и по «России 24» сказали, что отношения между нашими странами обострились, а дальше будет только хуже. В этой поездке для эксперимента я решил проехать 1300 км до Риги без остановок в отелях, установив бокс на крышу машины. В салоне мы соорудили полноценную кровать, постелив коврики и спальные мешки.
Всю дорогу до Смоленска был сильный ветер, я, как парус, плавал от обочины до обочины, шарахаясь каждой фуры при обгоне, бокс на крыше напоминал о себе. На миг даже пожалел о том, что сделал. Но когда в теплой машине, в тишине и удобстве, разлегся и уснул царским сном на 4 часа, все сомнения по поводу целесообразности установки наверху багажника ушли.
Одним словом, для 2 человек Ларгус может быть автономным средством передвижения и отдыха одновременно. Хотелось бы добавить 6 передачу, полный привод, и тогда можно ехать куда угодно. С каждым днем рука все больше тянется к поиску новой машины, но здравый смысл возвращает ее на руль Жигулей.
Ночная жизнь Брянской области.
Перед Новым Годом, как правило, дороги не загружены, все легковые машины сосредоточены возле торговых центров. По этой причине до границы с Латвией мы добрались в 1:30, на границе были в полном одиночестве и уже предвкушали быстрое оформление. Я в полной уверенности, что знаю таможенное законодательство Латвии, указал в декларации 18 литров ввозимого бензина в канистре вместо разрешенных 10 и, естественно, был отправлен сотрудником таможни в кассу для оплаты пошлины и налога, но милая женщина-кассир отказалась ночью оформлять необходимые документы. Латвийский таможенник по-тихому указал место, где нет камеры видеонаблюдения, и я смогу перелить бензин в бак, так нам удалось избежать оплаты пошлины и бумажной волокиты, понимающие люди есть и среди «врагов».
Латвия показалась бедной, скучной, заторможенной страной, в деревнях мало людей, дома ветхие. В общем, возникло ощущение, будто мы вернулись в Брянскую область только без ее горячей ночной жизни и опасной молодежи. Здесь мы спокойно с чувством полной безопасности проспали до утра на заправке.
Латвийская заправка. Спокойно, тихо, можно отдохнуть без лишней тревоги.
Заселение в отель было намечено на 14:00. Времени впереди было много. Мы не спеша поехали в сторону Риги. На въезде в город по обе стороны улицы сразу бросилась в глаза ни с чем не сравнимая, узнаваемая в любом состоянии, родная, до боли знакомая советская архитектура. Она, как акация в огороде садовника — рядом ничего не растет, вырубить трудно, да и жалко. В этих знакомых типовых микрорайонах нет ничего лишнего, все устроено так, что любое красивое здание будет выдавлено за предел общей убогой картины. Создалось впечатление, будто дом и не покидал. При виде такой Риги настроение у меня немного поникло, я подозревал, что СССР имел власть в стране, но не думал, что за такое короткое время можно превратить огромную часть города в один мертвый микрорайон страшных пятиэтажек.
Проехав спальные районы, мы попали в старый город. Именно тут находился наш отель, при котором организован мотоклуб, двухэтажное здание, принимающее летом байкеров со всего мира, а зимой работающее как бар и гостиница.
Машину оставили у дороги возле отеля.
Поместье по соседству с нашим отелем.
От этого места я был в восторге сразу, хотя ранее не видел его на фото, выбирала жена. На первом этаже при входе был отличный бар, целыми днями в нем играл рок, в коридоре стоял чей-то старый байк, а наш номер был хоть и мал, но с очень интересным интерьером (на фото это видно). Стоимость нашего проживания составила 192 евро за 4 ночи с завтраками. Для себя мы уже давно решили, что, выбирая между сетевым отелем и гостевым домом, мы без раздумий остановимся на втором варианте. Семейный уют, сервис, обслуживание, душевность нам важнее, чем мини-бар с виски.
Весь наш путь с отдыхом в дороге занял 25 часов, при этом чувствовали себя бодро и весело, поэтому по приезде сразу пошли на поиски магазина, да и осмотреть район хотелось. С нашим отелем соседствовало очень красивое древнее поместье, а еще на ближайшей улице я нашел деревянный дом, которому в этом году стукнуло 102 года. Как потом оказалось, весь наш район состоял из таких домов: старая частная застройка, преимущественно деревянная, пройти по таким улицам — одно удовольствие.
Прогулки по старым еще жилым улицам, где старшее поколение доживает свой век в родовых домах и поместьях, бережно охраняя его, не всегда ухаживая, но сохраняя первозданный вид, как глоток свежего воздуха. Все вокруг настолько живое, что невольно вдохновляешься этой жизнью, чувствуешь, что кто-то хранит еще традиции.
Новая застройка гармонично вписывается в старую часть города.
В нашем регионе, если не брать в расчет коммерческую недвижимость, частная застройка не отличается интересными решениями: типовые дома с самой заурядной архитектурой, натуральные материалы повсеместно замещаются искусственными, дерево не найти даже в самых дорогих и элитных проектах, уровень благосостояния измеряется не качеством материалов, а размерами дома, выглядит все это отвратительно. В каждой стране есть свой особый стиль, он проявляется не только в архитектуре, он взаимосвязан со всеми аспектами жизни. Мы ездим по странам и видим интересные жилые постройки, видим людей, их стиль одежды, отношение к жизни, но, возвращаясь домой, снова приходим к тому, что так привычно нашему глазу — заменяем стены собственных домов на пластик и папье-маше, а искреннюю улыбку на вечно хмурую физиономию.
В Риге старая архитектура еще жива, имеет ценность, за ней, может быть, специально и не ухаживают, но она живет. Это именно то, чего не хватает нам: если нам от бабушки достался старый комод, то скорее его ждет старый камин, а интерьер ожидает новая мебель из Икеи.
Как ни пытался Советский Союз отравить этот город, много осталось красивого, душевного, улицы сами рассказывают тебе истории, когда идешь по ним. Рига стала «моим» городом с первых минут.
Второй день мы посвятили изучению местных достопримечательностей старой Риги и приготовлению к празднованию Нового года. Погода располагала к прогулкам и была по-весеннему теплая — зеленая трава и +7.
О городе с легкостью можно судить по товарам на новогодней ярмарке: плохим не может быть место, где люди греются глинтвейном и грогом, а вот если кроме чая и кофе Вам ничего не предлагают на площади, стоит задуматься: «А не пора ли уезжать?».
Уличная ярмарка с глинтвейном.
В центре Риги на каждой площади есть своя ярмарка с сувенирами, музыкой и местной кухней, настроение новогоднее витало в воздухе даже без снега.
Обратная сторона центра (вместо строительства используют ткань с принтом).
По пути в наш отель мы заметили одно значимое для нас место: раньше в спокойное время вся молодежь нашего города уезжала на выходные в Харьков, и субботними вечерами харьковский ресторан «Старгород» наполнялся белгородцами. Как оказалось, этот ресторан есть еще и в Риге. Кухня здесь своеобразна, так сказать, на любителя — все очень тяжелое и вредное (пиво, мясо), но отдельного внимания заслуживает их украинский борщ с пампушками и чесноком. Нам как большим любителям первых блюд приходилось каждый день ходить в «Старгород» за борщом. Здесь, как и в Харькове, это место знаменито своими ночными программами для одиноких мужчин. Ресторан расположен перед мостом через Двину, со стороны Старого города.
В этом году мы решили не изменять традициям и отметить Новый год по российскому времени с икрой и шампанским, послушать поздравления от Президента и пойти в центр отмечать новый год по местному времени.
Новый год без президента — зря потраченное время.
Купив 2 бутылки Мартини Асти (прошу заметить, что стоимость каждой 350 руб.), мы пошли на берег Двины смотреть салют.
Новогодний салют (кризисная версия).
Фейерверк не шел ни в одно сравнение с нашим белгородским салютом на 9 мая или День города, обычно подобные взрывают в каждом нашем дворе на любой праздник. Русские люди как никто умеет тратить день на никому ненужные зрелища. На центральной улице движение было ограничено, на набережной Двины установлена сцена, и все новогодние концерты происходили в этом месте.
Центральная улица перекрыта для торжества.
На главной сцене играла местная блюзовая группа. Как-то удивительно было слышать блюз, рок, джаз в новогоднюю ночь на главной елке страны. Такой формат нам пришелся по душе, и мы всю ночь веселились с местными жителями на площади, танцевали, пили шампанское и обменивались с проходящими мимо людьми поздравлениями. Больше всего я удивился тому, сколько легкости и беззаботности в глазах пожилых людей, они наравне с молодежью отрывались всю ночь. Когда мы возвращались домой в 4 утра, заметили рядом танцующую пожилую пару, казалось, что их бодрости и силам нет предела, может, любовь их так бодрила.
На площади было много мест с оборудованными обогревателями в виде открытых каминов, в которые засыпаются дрова и угли. Возле таких очагов большие компании устраивали свой праздник со своими танцами и песнями. Очень удивило нас отсутствие полиции, видели только охрану крупных мероприятий и несколько патрульных, но это, наверное, и создавало атмосферу спокойствия. За всю ночь мы не увидели ни одной стычки, драки, выяснения отношений и прочих до боли знакомых атрибутов карнавала. Как бы не хотелось, но домой пришлось возвращаться, на 1 января была намечена поездка в Юрмалу, и заранее куплены билеты на электричку.
1 января у нас в Белгороде — это один из самых депрессивных дней в году. Город вымирает. В Риге мы ожидали увидеть примерно ту же картину, но, выйдя в 10 утра из отеля, первым кого мы встретили, была девушка на пробежке, потом еще одна и еще и еще. Дорога на жд вокзал вела нас через то самое место, где вчера весь город отмечал Новый год. Но от ночного веселья не осталось и следа, десятки машин и техники приводили в порядок весь город.
Электричка до Юрмалы и обратно стоила 4,5 евро. Про этот город последнее время ходило много сплетен и интриг, связанных с разными песенными и юмористическим фестивалями. Но меня, прежде всего, интересовала частная застройка на побережье, море и природа вокруг, поэтому первым делом мы пошли к набережной.
Строить в Юрмале умеют, отличительная особенность, как и во всех европейских странах, — это отсутствие заборов, которые у нас в стране рассматривают как препятствие для дурного глаза и руки. Здесь есть ограждения, живые изгороди, но трехметровых заборов нет. В основе строительства лежит дерево, а также натуральные материалы, от этого все дома кажутся очень уютными, красивыми, притягивают взгляд, по таким улицам приятно просто пройти, не говоря уже о том, чтобы жить и расти в такой среде.
Плохой человек в таком доме не вырастет.
Море в любое время года прекрасно.
Рискованный шаг — не делать колючую проволоку между соседями.
Странно, почему в наших краях такие материалы как дерево, глина, металл не находят применения и заменяются пластиком, имитациями и репликами? Традиции русского зодчества давно заменились винилом, пластиком и вент-фасадами. Прогулка по Юрмале с эстетической стороны сравнима с посещением Лувра сельским учителем. Давно заметил, сосны и вообще хвойные породы деревьев, растущие на побережье моря, придают местности особый шарм, уют, кристальную чистоту. А если добавить ко всему этому набору еще и красивые дома, райское место для отдыха готово.
В этой поездке, как и во многих других, нас выручала газовая горелка, которая обеспечивала нам чай, кофе, глинтвейн в любом месте и в любое время. Возвращаясь домой в электричке, встретили много молодежи с клюшками и хоккейной формой, сразу видно: хоккей в Латвии — национальный спорт.
Остаток дня был ничем не примечателен: по традиции зашли в «Старгород» на борщ и отправились домой спать, на следующий день предстояло отправление в Швецию.
Еще накануне отъезда в Стокгольм встал вопрос, где оставлять машину. Парковка в порту стоила очень дорого, один час — около 3 евро, жадность взяла верх, и мы оставили машину на улице возле отеля, попросив девушку на ресепшн посматривать за ней. Она, улыбнувшись, согласилась. При отъезде в Латвию я в голове даже мысли не держал о том, что оставлю машину со всеми вещами на нелюдной улице в Риге на 3 дня, но атмосфера спокойствия, безопасности, сделали свое дело. В Москве так машину я бы не рискнул оставить, тем более, что в нашей практике уже был один случай с воровством номеров в одном из спальных районов Столицы.
В запасе у нас был весь день, паром из Риги отправлялся в 18:00, и мы решили пройтись по магазинам, купить немного одежды на распродаже, тем более что на улице накрапывал мелкий дождик, и гулять было не так комфортно. Глобализация пришла на порог в каждый маленький город, магазины по всему миру не отличаются абсолютно ничем, гамбургер из Макдональдса в Вене будет такой же, как и в Новосибирске. Но для меня особую ценность составляют вещи, купленные вне дома, особенно качественные. Купив хороший ремень в незнакомом городе, каждый раз с утра, когда его надеваешь, невольно вспоминаешь прожитые в отпуске моменты. Казалось бы, барахло, но для меня оно имеет особенное значение.
Покупку подарков друзьям решили оставить на обратный путь, тем более до парома оставалось немного времени.
До этого момента мы никогда не плавали на суднах вместимостью более чем 4-местная лодка, поэтому эмоции от увиденного на пароме зашкаливали. Наше судно «Романтика» компании Таллинк, как и любое подобное судно, состояло из всевозможных баров, клубов, пабов, дюти-фри и прочих развлечений для взрослых и детей. Билеты мы покупали заранее, заплатили за двоих 172 евро в обе стороны за каюту без окна, наличие окна прибавляет к этой стоимости еще 20 евро, но его наличие, как нам показалось, совсем не обязательно, так как основной путь проделывали ночью, и смотреть было не на что. Гораздо приятнее было просто выйти на палубу.
Рига с палубы парома перед отправлением.
Впечатления от плавания для бывалых моряков и путешественников будут неинтересны, но для нас первый раз был захватывающим и впечатляющим. Одной из целей было проверить, как будет вести себя организм на воде, есть желание и планы в дальнейшем поехать в более длительный круиз. Жизнь на пароме поддерживается несколькими категориями граждан: 25% — это командировочные славяне (русские, белорусы, украинцы), какими-либо рабочими обстоятельствами вынужденные пересекать море. Вели они себя, может быть, не так шумно, как дома, но очень пьяно и весело. 5% составляли молодые пары с детьми, путешествующие, в общем-то, примерно как и мы, но на пароме они были менее заметны, чем первая категория.
60% — это шведы и жители стран с суровым законом на продажу алкоголя, подтверждающие теорию о сладком запретном плоде. Никакие ограничения, запреты и лишения не заставят человека перестать делать что-либо. И вот, как только паром трогается, и открываются врата магазина дюти-фри, они первые стоят в очереди. Если пройти по длинным коридорам парома и посмотреть на все это зрелище со стороны, ощущение такое, будто попал в улей: мужики, как пчелы, бегают по коридору, звеня бутылками, несут их по каютам к своим друзьям, уставшим от прошлого похода к магазину, и так продолжается примерно до 3 часов ночи. Но вот что удивило: здесь совсем не видно охраны, ограждения на палубе примерно по пояс, странно, что в этой поездке до берега добрались все, в целом все было очень мирно. Оставшаяся публика — это пожилые пары, про них сказать нечего, так как видно было их только на завтраке.
Погода в открытом море — отдельная история, чувствуешь всю мощь, силу воды и стихии. Когда ветер не дает даже ступить шаг, когда волны добираются до палубы, все это завораживает. Лично мне такое состояние природы нравится намного больше спокойной погоды и безмятежности, во все этом есть особая красота.
Однажды довелось увидеть шторм на Черном море зимой с волнами больше 5 метров, увидев стихию во всей ее красе, пришел к выводу, что смотреть на бушующее море гораздо приятнее, чем в сезон плавать в тихой воде.
Утром был завтрак, который оплачивался дополнительно, на обратном пути мы от него отказались. Перед приездом в Стокгольм стоило как следует подкрепиться, ведь впереди был целый день прогулок на свежем воздухе. Завтрак на пароме был на уровне 5 звезд в турецком отеле, да и вид из окон в главном ресторане заслуживает отдельного внимания.
От увиденного на рассвете неба, от шведских деревень на воде, от красоты домов моментально настраиваешься на позитивный лад, а когда ступаешь на землю, так и хочется поскорее отправиться смотреть, как же живут эти скандинавы.
Шумные соседи тут точно не потревожат.
Первая проблема, с которой мы столкнулись — это путь от порта до центра города на автобусе. Из всех людей, стоящих на остановке, процентов 70 не смогли купить билет. Нам пришлось пропустить 2 автобуса, чтобы помочь желающим разобраться в шведской системе оплаты наземного транспорта. Весь город разделен на зоны с разной стоимостью проезда, лимит только по времени, нужный нам билет продолжительностью в 1 час обошелся в 800 руб. на двоих, ехали мы минут 20. При входе в автобус на остановке стоят два контролера и делают отметку в билете, на мой взгляд, система такая не просто устаревшая, но и крайне неудобная. Организация общественного транспорта в Швеции нацелена на то, чтобы у вас и мысли не возникло зайти в автосалон за покупкой машины, передвижение на ней крайне неудобно, дорого и лишено всякого смысла. От этого общественный транспорт работает просто идеально, покрывает потребности жителей любого района города, в дополнение к этому — прекрасные условия для велосипедистов. Ну ладно, к этой теме я еще вернусь, а пока расскажу, как мы провели 5 часов, отведенные на осмотр города. Возможно, этого мало, чтобы полностью ощутить дух города, возможно, нужно посетить какие-то музеи и достопримечательности, чтобы сделать определенные выводы, но мы по максимуму старались посмотреть центр города, старую его часть, а так же окраины с обычным пролетарским жильем. Забегая вперед, скажу, из всего увиденного окраины понравились больше всего.
Стокгольм — город своеобразный, если вам нравится Санкт-Петербург, понравится и Стокгольм. Но однозначно можно сказать, что это совсем не наш город, монументальный, роскошный, но неуютный: большие здания в скандинавском стиле, для пеших прогулок подходит не очень хорошо, хоть и сделан максимально удобно для людей (вроде и пешеходные дорожки есть, и светофоры удобно расположены и настроены, но эти огромные расстояния от одной достопримечательности до другой, эти длинные мосты и огромные площади…). Все это мне напомнило товары из Икеи: с одной стороны, удобные в использовании и простые, с другой, с намеком на дизайн, но они без души, просто для того, чтобы пару раз попользоваться и выбросить. Такое же у меня отношение к городу: да красивый, да удобный, да продуманный, но не для частого посещения, а тем более жизни. Изначально столицы и крупные города мы старались обходить стороной, так как давно пришли к выводу, что нам они не нравятся, гораздо интереснее посмотреть итальянские или австрийские деревни, или симпатичные маленькие прибрежные города, но есть и исключения: полюбившийся нам Киев, Рига, Вена.
Частый экземпляр на дорогах Швеции. Продажи Теслы прогрессируют на Европейских рынках.
Проблема нормальной еды не прошла мимо Стокгольма. Быстро и недорого перекусить здесь просто нереально. Мы нашли какую-то бургерную, где стоимость бутерброда сравнима с ценой маленького российского поросенка в глухой деревне. Итак, обед из двух маленьких бургеров и кофе обошелся в 1400 руб. Цены тут просто космические на все, даже на китайские магнитики. В Стокгольме нас никак не покидало чувство тревоги и дискомфорта, мы понимали, что любая непредвиденная ситуация может превратиться в огромные финансовые потери. Высокие цены, естественно, обоснованы высокими заработными платами (по статистике средняя зп в Швеции составляет порядка 184000 руб. по сегодняшнему курсу ЦБ).
Центр Стокгольма мало чем отличается от любого европейского города: толпы туристов, лавки с магнитами и сувенирами, красивая архитектура. Скорее всего, изюминка Стокгольма — это его наиинтереснейшие музеи, в которые мы, к сожалению, не ходили.
Города на воде всегда имеют особый шарм.
Отправляясь назад в порт, нам необходимо было купить билеты на автобус. Но тут возникли некоторые проблемы. Покупка билетов на остановках возможна только по банковской карточке, наличные терминалы не принимают. Помимо наличных он отказался принимать все наши четыре карты. До парома оставалось 2 часа, из наличных были только евро, интернета нет, обменников мы тоже не встречали. В похожей ситуации оказались еще одни туристы на нашей остановке. В общем, я уже решил ехать зайцем: если система меня не принимает, значит это проблема системы. Но изучение Юлей форумов перед поездкой очень помогло. Как оказалось, билет можно приобрести еще и в магазине 7-элевен. А он, на радость нам, был как раз напротив остановки. Купили там билеты со второй попытки, так как банкомат два раза списал с карты стоимость. Помимо всех вышеописанных неудобств, билет нужно было активировать в терминале и только потом идти с ним в автобус. И еще одно руководство к пользованию шведским наземным транспортом: если перед вами открылась дверь, не спешите входить. Даже если все люди входят в среднюю дверь, каким-то образом умудрившись оплатить проезд, водитель вам этого сделать не даст, он покинет свое место, обойдет автобус, возьмет вас за воротник и поведет через переднюю дверь. И этот трюк он будет проделывать на каждой остановке, ругаясь и направляя пассажиров через переднюю дверь. Похожая схема проезда была популярна у нас в городе в годах 2000-х. Человеческая тупость не знает границ. Удивительно, ведь технологии дошли до того, что оплачивать услугу можно, прислонив телефон к стеклу автобуса, но без направляющего водителя обойтись не выходит.
Быт шведов тоже устроен довольно любопытно для нас. Мы заехали в квартал, по внешнему виду не самый благополучный, особенно по шведским меркам. Во всех дворах парковки платные, подъезд к парадной запрещен, отчего возле дома оборудована стоянка велосипедов, большинство байков не пристегнуты. Все это выглядит очень удобным и опрятным, подъезд напоминает вход в российский офисный центр хорошего уровня. Чистые коврики, аккуратные стенды для объявлений, чистка для обуви на входе — обычное дело для жителя Стокгольма.
Среднестатистический подъезд жилого дома.
Машин очень мало, на них заметил дополнительное мощное освещение — на бампере либо крыше, правда, так и не понял, для каких целей.
Для чего на многих машинах ставят дополнительный свет, я так и не разобрался.
Мне нравится система, налаженная в Европе, по отношению к владельцам личного транспорта. Людей подвели к тому, что использование машины — это не просто неприемлемая роскошь, а совсем глупая затея, дорогая и неудобная, поэтому все пересаживаются на велосипеды, а через какое-то время пожинают плоды такой системы в виде чистых дворов без машин, свежего воздуха и отсутствия разборок под окнами за занятое место в духе «я тут всегда ставлю». Как нигде в Европе, здесь бросается в глаза огромное количество электромобилей, многие катаются на «Тесла». Владение таким электрокаром окупается уже через 2 года и дает много привилегий в виде бесплатной парковки, отсутствия налогов и бесплатных заправок.
Удивило нас в быту жителей Стокгольма и то, что на большинстве окон в квартирах отсутствуют шторы и жалюзи, все убранство как на ладони, скандинавский стиль из буклетов Икеи едва заметен в реальной жизни. На все эти коробочки для коробочек, подушечки и тарелочки ведемся, наверное, только мы. Квартиры в Стокгольме настолько пустые, что комната в общежитии первокурсника покажется краеведческим музеем, нет в них ни штор, ни картин, ни свечек с подсвечниками, все очень просто, удобно, и без лишнего хлама. Возможно, все это обусловлено бедностью района, в котором мы подсматривали в чужие квартиры. В оформлении домов, витрин магазинов, одежде местных жителей прослеживается минимализм, совсем нет сложных элементов, которые не сочетаются между собой.
На обратном пути настроение на пароме было уже иное: тишина, спокойствие, сонное царство. Вечером попали в небольшой шторм, дул ледяной ветер, и валил снег. Когда паром качает на волнах, ощущения очень непонятные, вроде все предметы стоят на месте, но организм реагирует как-то по-особенному, первый раз такое испытал. По возвращении в Ригу нас ждал сюрприз: город замело снегом, он преобразился, ярмарки запели новые песни, и дух Рождества ощущался все сильнее.
За два дня город совсем не узнать.
Вернувшись за машиной, мы в предвкушении огромных пробок в самый час пик рабочего дня поехали в центр города, чтобы перекусить, купить подарки друзьям и выезжать домой. Но пробок не было, машин оказалось мало, улицы свободны. Первый раз такое видел, чтобы в такую нелетную погоду по городу можно было нормально передвигаться. По пути заехали в магазин за санкционкой и рижским бальзамом и после обеда выехали в сторону границы.
Вот теперь настоящий Новый год.
Дорога была грустной, уезжать совсем не хотелось, расставаться со снегом, новогодним настроением, красивым городом. Но в 22 часа мы увидели указатель на Псков и въехали в Эстонию, каким образом это вышло, я понял только дома, до последнего момента я не знал, что выезжать мы будем из Эстонии. Эта граница самая странная, из всех, на которых я бывал. Оказывается, анекдоты про эстонцев придуманы не на пустом месте.
При въезде на границу с правой стороны есть кафе и стоянка, как и на всех приграничных территориях. Проезжая мимо, я замечаю, что большинство следов от машин на снегу ведут на стоянку, но не придаю значения, становимся в очередь и уже через 3 машины идем на оформление. Открываем дверь, и первым делом звучит команда: «Сидеть» от женщины-пограничника. Сидим-ждем дальнейших команд. Подходит к машине и приказывает открыть багажник. Выполняем все указания и идем на оформление, отдаю паспорта пограничнику в окошке, жена из машины так и не выходит, на нее даже не обращают внимания, как будто второго пассажира в машине нет, но зато просят показать талон на очередь, и это все на последней стадии пропускного режима. Я, естественно, удивляюсь, о каком талоне идет речь и понимаю, что парковка справа была непростая, именно туда нужно ехать за талоном, и только с ним можно пройти границу. Я, возмущенный, спрашиваю, зачем талон в очередь, если очереди нет и мы одни? Но эстонский пограничник действует строго по инструкции и немного по сценарию знаменитых анекдотов, отправляет нас обратно. Когда мы увидели, что талон в очередь стоит 4,2 евро, я сразу понял, на чем стоит экономика Эстонии. Покупаем талон, едем в отстойник и ждем, когда появится номер на табло, не успели доехать до стоянки, как номер появился. Странные все эти действия, учитывая, что все машины можно было по пальцам пересчитать. Возвращаемся обратно, процедуру оформлении проходим по второму кругу: снова первым делом просят показать талон, но не пассажира. По сути, вывезти из страны можно хоть Януковича на переднем сидении, навряд ли кто-то на него обратит внимание, главное — талон не забыть купить. Провозившись час с талонами, попадаем на пересменку на нашей стороне еще минут на 20, но это уже наша земля, здесь и в очереди стоять приятнее, и оформление происходит веселее, когда слышишь интересный псковский акцент.
Псковская область встретила отсутствием снега и морозом в -23. На следующий день обещали -29. Доехали до отеля около 22:30, силы были на исходе. Первым делом занесли вещи, открыли бутылку вина, насладились ужином и легли спать.
С утра оделись потеплее и пошли изучать город. К Пскову изначально было особенное отношение, уважение и ощущение его величия. Прогулка обещала быть экстремальной, уже через 10 минут я понял, что еще никогда так не замерзал. На градуснике -26, на теле двое штанов, теплые куртки и варежки, но по ощущениям -26 только в одном нижнем белье. Влажность, ветер, отсутствие снега, все сошлось в одно неприятное погодное недоразумение, и прогулка превратилась в перебежки по теплым местам.
Псковские достопримечательности.
Ближе к обеду нашли прекрасное место «Двор Поздноева», состоящее из трех заведений: пироговая палата, пивная палата и ресторан. Все здание отреставрировано и восстановлено в русском стиле, в меню есть и медвежатина, и лосятина, в общем, самые интересные блюда русской кухни. Цены не самые низкие, но и не Щвеция. Место очень интересное, управляющему и владельцу — огромное спасибо, видно, что заведением занимаются, а гостей любят.
Действительно достойное место с русской кухней.
Главной целью прогулки было посещение Мирожского мужского монастыря. Хотелось прочувствовать именно монастырский дух. Главный в Пскове Свято-Троицкий собор, безусловно, очень величественен и красив, но толпа туристов перебивает все ощущения сакральности и святости этого места. Но монастырь оказался для нас настолько удивительным и приятным местом, что уходить из него совсем не хотелось. В церковной лавке продавались иконы монастырских иконописцев, настолько красивые, что словами не описать. Фото внутреннего монастырского убранства мы выставлять не будем, но поверьте на слово — здесь особенный настрой. Долго рассказывать про религиозную составляющую города нет смысла, он живет и существует этим, слова тут неуместны, да и излишни.
Спасо-Преображенский Мирожский Завеличский монастырь.
Бродили мы по святым местам весь день. Не чувствуя ног от холода, вернулись в пироговые палаты погреться и купить на дорожку пирогов. Пирог с вишней, капустой, мясом — это настоящее произведение искусства, не зря за ними стоит огромная очередь, вкуснее я никогда ничего не ел, вкус помню до сих пор. Радостно от того, что начинает потихоньку оживать русская кухня, может быть, когда-нибудь будем в торговом центре стоять в очереди за расстегаями.
Всю ночь перед отъездом я думал о том, как бы не подвела машина и завелась, но машина, видимо, тоже не спала и думала о том же. Утром 6 января мы выехали из Пскова. Я ей проблем старался не создавать, она отвечала тем же — на протяжении всей дороги вела себя исправно. Псковские дороги удивили — откуда ни возьмись, в лесу можно встретить знак «платная дорога», далее в глухой деревне стоит шлагбаум, для дальнейшего пути нужно оплатить 200 руб. Я и оплатил, взамен ожидал увидеть хорошую платную дорогу. Но до самого Смоленска нас ждала однополосная ухабистая нечищеная дорога, на которой в стекло прилетел камень. Кто они — создатели этой платной дороги? Как им в голову пришел такой бизнес-план?
Белгород встретил сильной метелью, ужасной видимостью, скользкой дорогой, но отличным настроением от Рождественской погоды.
Путешествуя по городам, понимаешь, почему внутренний туризм может быть только природный. Советское время уровняло всех, все города получали одинаковый план застройки, одинаковые товары, одинаковые установки. Юг страны невозможно отличить от севера, спальные районы везде одинаковые, площади с Лениным и местной администрацией тоже. Такое однообразие быта и жизнеустройства вбивались в голову очень долгое время, а потом пришла эпоха дурновкусия: торговые центры постепенно выживают старинные дома и все архитектурное наследие вместе с деревянным зодчеством, местными ремеслами. Все это остается только в музеях. Но досуг переносится на фуд-корты торговых центров. Скоро совсем не будет смысла ехать через всю страну, чтобы увидеть такие же спальные районы и торговые центры, как у себя дома.
Путешествуя с севера Италии на юг, можно наблюдать несколько стран в одной, от этого недельная поездка кажется такой разнообразной и увлекательной.
Вывод о поездке будет такой: не жили хорошо, нечего и начинать. А вообще, страна развивается и растет вместе со своими жителями, и что русскому хорошо, то шведу смерть. Стерильные условия, жесткие рамки, правила, ограниченность действий, четкие инструкции, соблюдение законов — вряд ли это все нам подойдет по характеру и духу. Красивая жизнь в развитых странах часто смывает их индивидуальность. Жители Непала кажутся нам дикарями без айфона и телевизора, а население Тибета, вообще, несчастными людьми, которые и света белого не видели, но на деле грузинский старик, живущий в горах, будет мудрее любого мэра современного города.
Уехать на неделю и посмотреть, как живут соседи, всегда интересно, но спешить менять свою жизнь, стремиться использовать реформы развитых стран нельзя, нужно сохранять и беречь свои традиции, чтобы путь в 1000 км становился для нас полным открытий.
Еще вдогонку о Швеции: страна, как ни странно, входит в лидеры стран с самым высоким уровнем жизни, но в то же время она — одна из первых по числу суицидов (как говорится, умереть от счастья). В поисках лучшей жизни люди перебираются в развитые страны, но чаще всего лучшей жизни нет, потому что от себя не убежать.
О себе могу сказать, что ни жить, ни работать я не смог бы в другой стране. Свобода в русском понимании — это почти беззаконие. Наверное, за эту свободу ее и любим. Хорошо жить нужно заслужить, а пока живем так, как живется — что посеяли, то и собираем.