«Кавказский шёлковый путь», или Записки с мест, которые покоряют

- Каждый раз, когда открываешь для себя что-то новое и удивительное, ты думаешь: лучше уже быть не может. А потом ты переезжаешь на новое место и понимаешь, что тут ещё круче!
- Ты про наше путешествие?
- Ага! Я не ожидала, что это может быть каждый день на протяжении всего отпуска.
- Я и сам не думал, что словлю такой же кайф, как и в заграничном путешествии.
- То ли еще будет…

До этого диалога оставался еще месяц с того дня, как мы со Штурманом стали планировать путешествие на Кавказ на машине. Почему на Кавказ и почему на машине? Да просто в новогодние праздники мы взяли и легко поехали в Нальчик — город, где уже несколько лет подряд отдыхают мои родители. Отдыхают и поправляют свое здоровье в санаториях. А еще они путешествуют, накручивая по Кабардино-Балкарии за месяц пребывания в республике по 3000-4000 км. Вот и мы в ночь с 1 на 2 января текущего года, не желая томиться за новогодними столами еще 9 дней, просто тупо прыгнули в машину и рванули по проторенному предками маршруту: Нальчик, Аушигер, Верхняя Балкария, Чегемские водопады, Терскол. А еще нас вильнуло во Владикавказ и Грозный. Это зимнее недельное путешествие заслуживает отдельного повествования, но я постараюсь некоторые впечатления от него включить и в сей рассказ. Итак, погнали…

 
Наш «паренёк» Кид. Он же Kia Ceed.

В семье числится Kia Ceed SW (зову я его Кид), купленный в феврале 2014 года и имеющий пробег в количестве 42 500 км на начало путешествия. Понимая, что поездка на Кавказ прибавит к показаниям на одометре еще порядка 5000 км, я решил не дожидаться отметки 45 000 км и поехал на ТО заранее. Официалы традиционно поменяли Киду масло и фильтры, по акции бесплатно проверили развал-схождение, выяснили, что надо заменить передние колодки, ибо в горах без них нечего делать, соответственно, заменили их, взяли с меня за всё 12 000 рублей и благословили на поездку.

Мы со Штурманом с зимы хотели увидеть Кавказ, но теперь уже в зелёном наряде. Очень уж нас впечатлила эта часть России. Тем более, что при штудировании интернета на предмет достопримечательностей Кавказа нам попадались места, о существовании которых мы ранее и не подозревали. Например, задайте запрос «Сулакский каньон» в поисковике, зайдите в раздел «картинки» и, я уверен, вы просто обалдеете от видов. Впрочем, вы можете продолжить чтиво и дойдете до Сулакского каньона вместе со мной.

Маршрут у нас вырисовывался следующий: Саратов-Волгоград-Элиста-Махачкала-Избербаш-Дербент-п.Дубки (Сулакский каньон)-Грозный-Владикаваказ-Голубые озёра (КБР, Черекское ущелье)-Нальчик-Терскол (южное Приэльбрусье)-Джилы Су (северное Приэльбрусье)-Саратов. На всё мы отводили 12-13 дней. По моей задумке, 14-й день должен был уйти на отсыпание и наглаживание костюма для выхода на работу. В процессе путешествия наш вектор движения изменился, чему мы были несказанно рады. Впрочем, обо всём по порядку.

Предполагаемый, но не конечный маршрут путешествия

Самый главный плюс путешествия на машине — свобода передвижения и свобода принятия решения при прокладке маршрута. Забегая вперед, могу сказать, что Кид нас не подвел и, несмотря на малый клиренс, провозил нас во все задуманные точки. Ну, а там, куда нам хотелось забраться в идеале, выручил бы только лифтованно-подготовленный УАЗик (чтобы не жалко было убивать).

Тронулись в путь 21 июля в 3:00, т.е. спустя 9 часов после окончания моего последнего перед отпуском трудового дня. Сразу после выезда из Саратова словили пулеметную очередь из камушков по капоту и лобовухе из-под колес несущейся навстречу фуры. Итог обстрела: пару сколов на краске капота и 2 «звездочки» размером с пятак на стекле. Расстраиваться не стали, т.к. подобные неприятности на трассе — дело вполне естественное. Значит, ангелу-предохранителю надо было нас чуть тормознуть именно таким способом. Кто знает, что было бы дальше, если бы мы ехали чуть быстрее?

Раньше трасса Саратов-Волгоград была достаточно убитая, словно война окончилась не 71 год назад, а в 2013-м. Сейчас асфальтовое покрытие весьма приличное. Если бы не плотный трафик из фур и курортников, несущихся к морю и, соответственно, с моря, то можно было бы комфортно ехать 140-150 км/ч. Впрочем, нередкие радары на столбах и в кустах, обнаруживаемые с помощью детектора, заставляли быть благоразумным и лишний раз не выпендриваться.

В дороге нам помогал бесплатный онлайн-навигатор, скачанный в смарт. Пользуюсь им с год. Всё в нем, вроде, нравится. Но чтобы не зависеть от отсутствия интернета в горах, закачал ещё бесплатную MapsMe. Эта программа задействует только GPS-датчики телефона. В принципе, показала себя неплохо.

Волгоград в очередной раз расстроил разбитыми дорогами. На прохождение города-героя нам потребовался час. Спасибо навигатору. Он провел нас кратчайшим путём. Ну, а за Волгоградом пошли унылые заволжские степи с отличной дорогой и полным отсутствием занимательного пейзажа за бортом.

Единственное развлечение мы получили в образе двух знаменитых пузатеньких калмыков-гайцов на уазике. В интернете про них писано-переписано, но этим человекам-легендам я всё-таки попался. Радар они ставят в степных неприметных кустиках. Лупит он в зад автомобиля снизу-вверх. Мой радар-детектор удивленно коротенько чирикнул и затих. Подумав, что это глюк, ногу с гашетки я убирать не стал. А через 5 км меня радостно ждали вышеупомянутые гостеприимные ребята. Показали фотку со скромной подписью «153 км/ч» и стали стращать лишением. Протокол, правда, заполнять не спешили. Осознавая всю глубину своего падения, предложил друзьям степей тысячу рублей. На том мирно и разошлись. Без ложной скромности, я был искренне благодарен потомкам Чингисхана за предоставленный урок. Соскучившись после саратовского бездорожья по отличным трассам, я бы и дальше пёр как угорелый. Бог знает, к чему такие скорости могли бы привести. Так что, калмыцкие гайцы всего за тысячу рублей напомнили мне, что нужно вести себя на дорогах поскромнее. Кстати, узнав, что путь наш лежит в Дагестан, они многозначительно хмыкнули и упомянув своих коллег-горцев, коротко напутствовали меня: «То ли ещё будет».

На стыке Калмыкии и Дагестана нас ждала плохенькая дорога. После того, как я стал собирать все ямы подряд, Штурман меня подменил, ибо за плечами было уже порядка 800 км, и я стал клевать носом.

В Дагестане мы развеяли 3 мифа, с которыми столкнулись на просторах рунета, собирая информацию к поездке.

Миф №1. Злобные дагестанские гаишники.

Согласно форумам, они напоминают нечто среднее между пиявками и пираньями. Если не найдут до чего докопаться, то просят денюжку просто так, в духе цыган: «Позолоти руку соточкой, а то дороги не будет». Поддавшись советам бывалых, я как полный идиот наменял 4 косаря полтинниками и сотками как раз для таких случаев. Всю пачку так и провозил в бардачке до конца пути. Может быть нам просто повезло, но дагестанских гайцев мы не видели. Вернее, видели раза два-три, но они не видели нас. Ни разу не остановили.

Миф №2. Отвратительные дагестанские дороги.

Если верить все тем же форумам рунета, то сталинградская битва велась не на берегах Волги, а именно на дагестанских просторах. Поэтому с тех пор здесь осталось много воронок и прочих автоловушек для водителей. Неправда всё это. Дороги здесь отличные. По крайне мере на пути нашего следования. Часто встречаются дорожные работы, направленные на улучшение и без того чёткого асфальтового полотна.

Миф №3. Бодяжный дагестанский бензин.

Сообщения всё с тех же автофорумов (особенно 4-5 летней давности), свидетельствуют о том, что заправки в Дагестане носят названия, похожие на Abibas, Lic-Oil, Russneft и тому подобные экзерсисы русско-дагестанского маркетинга. К слову, такие названия мы видели лишь в Чечне. Бывалые путники советовали брать с собой полные канистры бензина, ибо после заправки местным топливом моторы автомобилей жалобно просятся на ТО. Так вот, всё это бред. В республике полно отличных заправок типа «Руснефть». Никакой разницы по сравнению с бензином из других мест матушки-Рассеи мы не заметили.

Спустя 16 часов после начала нашего путешествия мы въехали в Махачкалу. За спиной было 1100 км, впереди до ночёвки в Избербаше оставалось ещё примерно 150 км, и мы хотели только одного… прикупить коньяка, чтобы по приезду в Избер махнуть по стаканчику и погрузиться в море, отметив тем самым начало отпуска, первое посещение Каспия и, вообще, окончания длинного перегона. Но не тут-то было. Крепкого алкоголя в местных магазинах нет. Вообще. Строгие мусульманские законы. Мы объехали с десяток различных торговых точек, но безуспешно. Более того, Штурман имел неосторожность заходить внутрь маркетов в шортах и маечке, чем тут же притягивал к себе всеобщее внимание. Женщины смотрели осуждающе, мужики — скрыто-любопытствующе, девушки — с недоумением, юноши — с восторгом. Короче, аттракцион «По улицам слона водили» мы довольно быстро свернули и двинулись дальше в надежде приобрести бухла по дороге. Нам это удалось в одном из придорожных кафе, где старая дагестанская женщина с еврейскими глазами пыталась нам опасливо продать «Лезгинку» в коробочке за 800 руб. Понимая, что на родине коньяка сей благородный напиток не может стоить так дорого, я с трудом уронил цену до 550 рублей. Когда через пару часов мы открыли бутылку, то в нос нам шибанула смесь запахов денатурата, керосина, одеколонов «Саша» и «Огуречный», азиатского плода Дуриан и спиртовой жидкости для обмывания стекол при температуре до -30С. Дай Аллах этой женщине здоровья, т.к. какой-нибудь подобный путник как-нибудь не поленится вернуться и засунет ей эту «Лезгинку»… за прилавок.

 
Первое знакомство с Каспием

Несмотря на восторги редких знакомых-приятелей, в разное время побывавших на Каспийском море и в Избербаше в частности, ни то, ни другое нам не понравилось. Да простят меня местные жители.

 
Типичная прибрежная улочка в Избербаше

Избербаш оказался грязным и пыльным городком. На пляже рядом с гостиницей валяется мусор. Повсюду толпы оголтелых подростков, похожих на каких-то уркаганов из 90-х. По узким улочкам проносятся музобозы из Приор, закачанные по самые помидоры сборниками диско-дагестанских песнопений. Как у них стекла не вылетают из-за неумело настроенных сабвуферов? Непонятно. Все местные барышни купаются в длинных платьях-хиджабах из-за чего возникает ощущение, что ты в какой-нибудь азиатско-мусульманской стране. Галлюцинация эта усиливается из-за ненавязчивого запаха моря, канализации и влажности. Ну, кто был на задворках Азии, тот поймет.

Типичная пляжная «Мода-2016»

Гостиница, вернее, гостевой дом «У Захара» тоже разочаровал. И вроде нам его рекомендовали. И как бы хозяин уверял, что мест свободных не бывает. И количество полотенец на перилах у номеров свидетельствовало о популярности данного места и отдыхающих… Но, пардоньте: за 2000 руб. получить номер с интерьерами из деревенской гостиницы 80-х годов и с банальным очком вместо унитаза — это уже слишком! Хотя, оговорюсь, путешественники мы неприхотливые и ко всему относимся с терпением.

Переночевав в Избере и окунувшись в Каспий, но уже на городском пляже, который оказался чуток почище того, что был рядом с гостиницей, мы рванули в Дербент. По дороге пообедали в одной из кафешек.

Интересное наблюдение: если за столиками сидит много местных джигитов, то кухня будет приличная. За 400 рублей съели по тарелке местного супа с труднопроизносимым названием и закусили все это вкусным мясным пирогом размером с нехилую пиццу.

Могу сказать, что после Избера впечатления от нашего путешествия пошли в гору. Примерно так, как описано в предисловии рассказа. Каждое последующее место нравилось нам больше предыдущего. Так получилось и с Дербентом. Уютный, относительно чистый, пропитанный особым духом истории, этот город завораживал. Повсюду строительные магазины и, собственно, сами стройки. Такое ощущение, что здесь живут одни каменщики, штукатуры, маляры и люди подобных профессий.

Гостиницу мы нашли в Букинге, ориентируясь на цену и отзывы. Бронировать не стали, а просто приехали на место, огляделись и заселились. Отель «Элит». Чистый, слегка пафосный и уютный. Цена вопроса 2500 р.

Дербент. Вид со стены крепости Нарын Кала

Немного про Дербент. Официально: город год назад отметил 2000 лет. Неофициально: первые постройки на месте Дербента возведены около 5000 лет назад. Основная достопримечательность города — крепость Нарын Кала. Про неё много написано в интернете. Очень мне хочется рассказать вам и про ее месторасположение, и про темницы для узников, и про многочисленные осады, и про вхождение в ворота Петра 1, и про средневековый фитнес, который один из шахов устраивал на крепостных стенах для своего прекрасного гарема, и про… Стоп! Всё это вы найдете в интернете. Скажу лишь, что мужчина на кассе при покупке входных билетов по 100 руб. за штуку искренне посоветовал нам заказать персональную экскурсию за 500 руб. Уверял, что не пожалеем. Думали не долго. Ход мыслей: уж если я отдал полтыщи за палёный коньяк, то жалеть те же деньги за крохотную возможность прикоснуться к многовековой истории мы точно не станем. После уплаты денег к нам вышла местная девочка-студентка и в течение 40-50 минут увлекательно погружала нас в сказочную атмосферу самого древнего города России. (С девушкой, кстати, мы подружились. Чуть позже она постучалась в друзья на Фейсбуке, но я, нажав не на ту кнопку, случайно удалил уведомление. Имени не помню. О, наш юный экскурсовод, если ты читаешь эти строки, постучись в мордокнигу снова). Короче, в Дербент однозначно стоит попасть, в том числе и для посещения Нарын Кала.

Штурман

Так выглядел Дербент в древности

Интересное наблюдение: все дома, которые построены у крепости между древних городских стен, расположены в абсолютном хаосе. Сверху это видно особенно хорошо. Оказывается, современные постройки возведены на месте старых фундаментов. Они, действительно, построены хаотично и сделано это специально. Если враг всё-таки проникал за городские крепостные стены, то чтобы добраться до крепости ему проходилось долго плутать по узким запутанным улочкам. Помните «Бриллиантовую руку»? Вот здесь нечто подобное.

Даже Валли мог бы заблудиться к Дербенте

Еще одно интересное наблюдение: нам показалось, что люди в Дербенте более открыты. Я общался с дагестанцами в Махачкале, Избере и просто на дороге. Абсолютное большинство из них не смотрит тебе в глаза во время диалога. И всё время находятся в таком положении тела, словно вот-вот готовы свалить. В Дербенте же народ общается глаза в глаза. Многие тут же улыбаются в ответ на твою улыбку. Акцент неслабый, но речь понятна и общение не напрягает.

Спустя сутки пребывания в Дербенте, 23 июля мы отправились в Сулакский каньон. До него высвечивалось порядка 200 км. Для этого пришлось возвращаться в Махачкалу и держать вектор движения на Грозный. По пути возле селения Коркмаскала мы наткнулись на чудо природы, о котором читали в интернете до путешествия.

Бархан Сарыкум. До сих пор никто не знает, как это огромная масса песка возникла на территории современного Дагестана много тысяч лет назад. С одной стороны горы, с другой — степи. Чудеса, да и только. Бархан является самым большим в Европе и вторым по величине в мире, после какой-то аналогичной горы песка в Сахаре. Представляете этот масштаб? На нём водятся растения и животные, которые характерны для Средней Азии. Температура на его вершине иногда зашкаливает за 400С. Короче, остановились, сфоткались, поохали и двинули дальше.

Даже издалека бархан впечатляет размерами

Сулакский каньон. Без лишних красивых и пафосных слов заявляю, что это одно из красивейших мест, если уж не мира, то России точно. По разным данным, он то ли превосходит по глубине знаменитый Колорадский каньон в Аризоне, то ли чуть не дотягивает. Это не важно. Тот вид, который откроется перед вами, заставит вас охнуть и присесть от неожиданности. А потом вы просто замолчите на несколько минут, задумавшись о вечном и позабыв все мирские проблемы. К слову, Штурман аж слегка прослезился. Вода реки Сулак в этом месте необыкновенно голубовато-зеленого цвета. Если вам повезет, то рядом не будет людей, и вы будете слышать только легкий шум ветра, крики птиц и… Всю мощь планеты Земля.

Фото без обработки. Комменты излишни.

Кстати, добраться до каньона легко, если в навигаторе забить посёлок Дубки республики Дагестан. Дорога до него отличная. Вам предстоит преодолеть перевал с непростым серпантином, а затем вы въедете в забытый богом населенный пункт. Это и будет Дубки. Любой местный житель подскажет, куда нужно свернуть чтобы увидеть каньон. Мы нашли его сами, проехав через какие-то гаражи по узкой улочке. Сели на один из камней, свесив ноги в пустоту, и просто молча просидели час, не в состоянии насытится окружающим пейзажем. Тогда мы думали, что это одно из самых сильных впечатлений нашего путешествия. К счастью, это было не так.

Кое как собрав себя в кучу, взяли курс на Владикавказ. Там мы собирались остановиться у родственников на ночлег и двигать дальше в Кабардино-Балкарию. В частности, в Черекское ущелье на Голубые озёра, где побывали в начале года. Дорога пролегала через Хасавюрт, Гудермес, Аргун, Грозный, Магас. Дорога нас радовала своим качеством. Повторюсь, что дорожное полотно на всем пути нашего следования провоцировало к хорошим скоростям. Но с радарами здесь не пошалишь.

Как-то не верилось, что каких-то 15-20 лет назад тут было проблематично проехать по своей воле и без приключений. Многие наши знакомые, узнав, где мы провели свой отпуск, спрашивали нас: не страшно ли нам было? Один раз на очередном из блокпостов во время проверки документов солдатик-контрактник спросил меня: «Путешествуете?». Получив утвердительный ответ, служивый хмыкнул: «Не лучший регион вы выбрали для путешествия». Я не знаю: то ли мы недооценивали всю серьезность ситуации на предмет боевиков, терактов и бандитизма, то ли, будучи позитивно заряженными, мы притягивали к себе положительных людей, но факт остается фактом — мы без страха колесили по кавказским республикам, колесить будем в будущем и, пожалуй, посоветуем это сделать всем, кто хочет открывать для себя что-то новое в России.

Ворота в Грозный на закате

Грозный проехали транзитом. Однако, немного о городе напишу. В столице Чечни мы побывали в январе на новогодние праздники. Если говорить однозначно, то город понравился. Центр, безусловно, шикарен. На окраины не заносило. Грозный-сити, мечеть «Сердце Чечни», проспект Путина-Кадырова всё это, безусловно, главные достопримечательности, которые видят все туристы. Хочу написать про отношение местных жителей к туристам. Тогда, в январе вид у нас был, мягко говоря, привлекающий внимание: яркие пуховики, горнолыжные штаны, веселые шапочки, красные рюкзаки. В один момент, мы зависли на одном из перекрестков, прокладывая себе в навигаторе дальнейший пеший маршрут. Спустя минут 5 рядом нарисовался патруль с суровыми бойцами в брутально-непонятной форме с автоматами на груди и пальцем правой руки на спусковом крючке. Понятное дело, все с бородами. Вежливо поинтересовались, не заблудились ли мы. Сказали, что заметили нас, т.к. мы нерешительно долго топтались на одном месте. Рассказали о достопримечательностях, которые можно посмотреть.

Грозный понравился даже зимой

Посоветовали обращаться к ним и дальше, если нужна будет помощь. Пожелали счастливого пути и отвалили. К слову, военных-полицейских в Грозном на каждом шагу. Но, пожалуй, по-другому тут и не получится… Через 10 минут на улице на нас налетел местный джентльмен и завалил вопросами: нравится ли нам город? Что успели посмотреть? Что хотим увидеть? Не голодные ли мы? Предложил свои услуги в качестве гида и покатать на своей машине. Короче, еле отделались. В кафе к нам относились по-доброму и уважительно. В магазинах тоже. Но… в голове прочно засел стереотип о Чечне 90-х годов. А ещё вспоминались редкие стычки с наглым пареньком-чеченом, который как Стиг носится по моему родному двору в Саратове, рискуя сбить малышей, играющих с мячиками и катающихся на самокатах. Поэтому как-то где-то почему-то в глубине организма было чуть неуютно. Возможно, это ощущение прошло, если бы я побыл в Грозном подольше. Пресекая этот город летом, мы кайфовали от архитектуры, чистоты и качества дорог.

Кстати, путешествуя по Дагестану, Осетии-Алании, Чечне, Кабардино-Балкарии и прочим южным республикам, готовьтесь к остановкам на блокпостах. Как правило, там дежурят наши контрактники и никакого предвзятого отношения к русским у них нет. Нужно быть готовым предъявлять кроме прав, свидетельства о регистрации ТС ещё и страховку. Эту бумажку любят смотреть везде. Нередко просят открыть багажник и дверцы салона. Также не удивляйтесь, если вас попросят зайти на КПП, где проверят ваши паспорта и, возможно, пробьют через свои базы данных. Бывает, что ограничиваются простой проверкой документов, разрешая не выходить из машины. Думаю, на наших благостных физиономиях было что-то такое, что позволяло военным не включать «злого полицейского».

Владикавказ понравился не очень. Дороги похожи на саратовские, т.е. не ахти. И вообще всё похоже на Саратов. Как-то неуютно. Но родственники (Аня и Андрей) компенсировали всё своим радушным приемом. Накормили, напоили и спать уложили, а на утро повезли показывать местные достопримечательности.

Георгий Победоносец покровитель путешественников

Особо запомнилась мне знаменитая статуя Георгия Победоносца на военно-осетинской дороге. Всадник как бы выпрыгивает из скалы. Монумент металлический, весит не одну тонну (в одном месте пишут, что 3 тонны, в другом — 28 тонн). При этом производит впечатление какой-то легкости. Рядом огромный чан-копилка для пожертвований. Местные все останавливаются и кидают денюжку на счастье. Думаю, за год там собирается бюджет республики. Будете в этих окрестностях, обязательно заскочите поглазеть на памятник. Редкий экземпляр.

Получив в подарок от ребят местного коньяка и знаменитые осетинские пироги, которые мы ели потом еще 2 дня, мы взяли курс на Кабардино-Балкарию, в частности на Голубые Озёра в Черекском ущелье.

Штурман мгновенно заполнил всю память своего Айфона

Зимой это место меня очаровало. Горы, старинное село-памятник рядом с современным поселением Верхняя Балкария, тоннель, бездонные озёра, чистейший воздух. Я не знаю, как описать свои ощущения тем, кто ни разу не бывал в горах. Знаю только, что с зимы я мечтал оказать здесь снова и задержаться на денёк-другой, чтобы расслабить булки и напитаться особой энергетикой. И моя мечта сбылась.

Въезд в Черекское ущелье

Остановились мы у знакомых моих родителей Амины и Хусея. Эта пара владеет небольшим кафе «Белый Аист» прямо у Голубых Озёр. Ребята отдали нам одну комнатку в 4-мя кроватями. Умывались мы в раковине на улице, купались в прямо в озере, но нас это абсолютно не парило. Вокруг такая природа, которая нивелирует бытовые неудобства. Короче, мы были счастливы. К тому же Амина готовит такие хычины, а Хусей — жалбаур (печень барашка в жирной кишечной плёнке), что забываешь обо всё на свете. Только из-за хычинов и жалбаура можно приехать специально на Голубые Озёра и считать, что цель путешествия достигнута.

Место, где лучшие хычины и жалбаур

К вечеру 4-го дня путешествия мы обрели тишину и покой у Верхней Балкарии. Отоспавшись, захватив с сбой плед, мы отправились непосредственно в само вышеупомянутое село. Пожалуй, стоит немного рассказать об истории этого поселения.

Погода может поменяться за 10 минут

Рогатые тут очень симпатичные

В конце 19 века в этой местности располагалось 19 сел. После революции они объединились в 2 села. А потом случилась трагедия. Существует две разные версии, почему и по чьей вине она случилась. Лучше оставить это на суд историков. Так вот, в 1944 году местные жители были обвинены в пособничестве фашизму и депортированы в Среднюю Азию. 13 лет дома балкарцев оставались без хозяев.

Указатели на точки, где раньше были сёла

Но в 1957 люди стали возвращаться на родину из ссылки и возрождать родные места. Все поселения были объединены в одно — Верхняя Балкария. Существует оно и по сей день. А за ним остались развалины села, которое было тут в стародавние времена. Главная достопримечательность — сторожевая башня, возведенная когда-то как оборонительный элемент от нападок соседних горных народов.

Башня Абаевых

Рядом с этой башенкой мы и расстелили плед и на несколько часов погрузились в абсолютный релакс. Ни одна фотка не передаёт той мощи гор и окружающего пространства, что ощущаешь вживую каждой клеткой своего тела. Ты не можешь надышаться воздухом и насмотреться пейзажами. Ты понимаешь, что всё это вокруг было тысячи лет назад и будет еще тысячи лет. И ты ощущаешь себя песчинкой в пространстве и во времени. И как-то все проблемы, оставленные тобой в Саратове, незаметно уходят даже не на второй план. Они просто уходят. Совсем.

Штурман в красной толстовке просто «потерялся» среди видов ущелья

Вид в сторону Грузии

Старая крепость в горах

Между прошлым и настоящим

Проворству козликов в горах позавидует любой альпинист

Немного о Голубых Озёрах. Существуют Нижнее озёро и Верхние. Мимо Нижнего проезжаешь, когда двигаешься по основной дороге в Черекском ущелье. В него опускался когда-то Жак Кусто, но точно глубину установить не смог. Она составляет от 200 до 250 м. Вода в озере кристально чистая и прозрачная. Кое-где видно дно, уходящее во тьму, на глубине 25-20м. Цвет воды всегда изменчив. При ясной погоде он нежно-голубой, в пасмурную погоду — лазурный.

5 утра. Штурман напитывается местной энергетикой

Неземные оттенки достигаются из-за содержащегося в воде сероводорода. Температура около 9 градусов, но я в нем, как уже упоминал выше, купался. Верхние озёра в количестве 3 штук находятся в 5 минутах езды. Их глубина порядка 20 м. Говорят, и Верхние и Нижние озёра между собой сообщаются. Резюме простое: будет в этих краях, не поленитесь заглянуть. И красиво и… вкусно. Это я про хычины и жалбаур.

Черекское ущелье. Раннее утро.

Покайфовав 1,5 суток у Голубых Озёр и в Верхней Балкарии, мы отправились в Нальчик. Нужно было заехать на местный Козий рынок и накупить в качестве сувениров домой шерстяных носочков. А ещё нас ждали наши друзья Виталий и Инесса со своими тремя детками: Даной, Исламом и Дариной.

Мои родители познакомились с этой гостеприимной семьёй несколько лет назад, во время одного из первых визитов в Нальчик. Со временем они подружились, а нынешней зимой руки этим ребятам пожал и я. Кроме того, Виталий обещал помочь с ремонтом ручника, который забарахлил на Киде ещё во Владикавказе.

Если коротко, то запала кнопка, и ручник не желал фиксироваться в поднятом состоянии. Осмотр тросика провиса не выявил. Проблема, вероятно была в самой ручке, но разобрать её у меня не получилось. Пришлось пару дней возить с собой два камушка, чтобы подкладывать их под колеса во время остановок в горах. Для тех, кто не в курсе, коробка в Ceed не держит ни на первой, ни на задней скорости. Машина под уклоном рывками потихоньку начинает скатываться.

Ребята встретили нас радушно. Пока Штурман впервые за 2 суток принимал горячий душ, мы с Виталием отправились на техстанцию к знакомым джигитам. Как мне в тайне и представлялось, проблема не стоила выведенного яйца. Мастер отверткой подцепил кнопку ручника, выдернул ее, подложил в неё кусочек, свернутой в тампончик, бумаги и ву-а-аля! Всё заработало.

У ребят мы окончательно определились с одной из будущих точек нашего маршрута. Джилы Су. «Вам обязательно нужно побывать в этой долине!» — буквально хором заявили Виталий и Инесса. Ну, нужно, так нужно! Семь верст активным саратовцам — не крюк.

Коротко о Нальчике. Уютный, зелёный, понятный город. Как-то располагает к себе. С шикарным парком и относительно низкими ценами в магазинчиках. (Бутылочка отличного местного лимонада тут стоит 20 руб. В Саратове подобный напиток обойдется минимум вдвое дороже). В окрестностях Нальчика много достопримечательностей: Чегемские водопады, термальные источники в Аушигере. Всего сразу и не перечислить. Если вы любите путешествовать именно на машине, то «велкам» в Нальчик. На несколько дней вы тут найдете множество развлечений, чтобы с новой стороны открыть для себя Кавказ. В городе на шикарных дорогах много камер, так что будьте внимательны. Когда я читаю в новостях, что здесь периодически буйствуют террористы мне становится грустно. Ну никак, по определению, не могут эти сволочи жить бок о бок с радушными обитателями Нальчика.

Южное Приэльбрусье. Хочется напитаться видами по самую макушку

Следующим пунктом в нашем маршруте числился Терскол. Для тех, кто не в курсе, это крохотное поселение у южного подножия Эльбруса, заточенное под туристов. В основном, конечно же, зимой. Эти места — мекка для любителей горнолыжного спорта. В 5 минутах езды от Терскола находится гора Чегет, которую многие горнолыжники и сноубордисты уважают больше Эльбруса. К сожалению, из-за травмы ноги я не могу позволить себе катание на горных лыжах, но забраться на Эльбрус, хотя бы на последнюю станцию канатки — Гара-Баши, я мечтал давно.

Зимой Эльбрус нас не пустил. Был жуткий снегопад. Видимость метров 300. На Чегет мы всё-таки тогда поднялись, но на самой высокой точке чувствовали себя как ёжики в снегопаде. Да и подъём на кресельной канатке при жутком ветру и положительных эмоций не сильно прибавил.

 
Чегет. Одно и тоже место. Январь и июль. Зимой — ветер и снег. Летом с трудом пытался состроить мученическую физию, чтобы получит такой коллаж.

Дорога до Эльбруса по Баксанскому ущелью приносит массу впечатлений. Горы, уважаемые читатели. Этим всё сказано! Интересное местечко — городок Тырныауз. Он появился в 30-х годах прошлого века благодаря богатому здесь месторождению вольфрама и молибдена. Если не ошибаюсь, в советское время городок считался то ли закрытым, то ли полузакрытым. В июле 2000 года его накрыл мощный селевой поток, который затопил некоторые районы по 2-й этаж домов. С развалом Союза и закрытием вольфрамо-молибденового комбината, население Тырныауза стало быстро сокращаться, а после трагедии 2000-го года этот процесс ускорился в разы. Сейчас тут проживает около 20 тыс. человек. Видно, что некоторые квартиры в многоэтажках брошены. От сюрреалистичного вида полупустынного городка возникает ощущение, что ты в декорациях компьютерной игры Сталкер. Но, к слову, в городе открыт отличный стадион. Вот так! Жизнь продолжается.

При подъезде к Терсколу меня накрыла горняшка. Горная болезнь. Заложило уши, хоть стой, хоть падай. Изнутри давило так, будто я резко снижался в допотопном АН-24. Это было странно, т.к. полгода назад ничего подобного со мной не было. Звонок домой опытным туристам чуть успокоил. Оказывается, такое бывает. И не только с лузерами типа меня. Известно немало случаев, когда люди по 5 раз без проблем взбирались на Эльбрус, а на шестой, где-нибудь на пол-пути, их накрывала горняшка. И заложенные уши — это не самое страшное проявление высотной болезни. Покидав вещи в номер уютной гостиницы Альпина, мы со штурманом полезли в гору вдоль уже остановившегося подъемника. Просто, для того, чтобы быстрее прошла акклиматизация, организм нужно напрячь. Ну, мы его и напрягли, поднявшись по бесснежному горнолыжному склону метров на 500. Язык был на плече, накрыла зевота, ноги тряслись в коленках, но результат был достигнут — утром меня отпустило.

Кавказ. Июль.

Небольшое отступление. За несколько дней до выезда из дома, мы отслеживали погоду на Кавказе. Перспектива была облачной. На всем пути нам обещали дожди. Забегая вперед, скажу, что дожди мы наблюдали. 2 раза. Оба раза ночью. Но облачность была нередким явлением. Мы этому радовались, т.к. на жаре наш запас энергии расходовался бы шустрее. Поэтому, когда на следующий день, выглянув из окна гостиницы и не увидев ни облачка, я буквально заорал спящему Штурману: подъём! Нас ждет Эльбрус!

Скромный, но сытный завтрак (включен в стоимость). Трекинговые не промокающие кроссовки. Теплые куртки. Обязательные солнечные очки. Панамки или банданы. Минералка. Через пол часа мы уже сидели в кабине француженки. Так называют, недавно открытую на Эльбрусе, канатную дорогу гондольного типа. Производства, кажется, французского. Отсюда и пошло название. Подъем на конечную станцию Гара-Баши стоит 1300 руб + 100 руб. (залог за пластиковый билет, который при спуске нужно возвращать).

Этого момента я ждал полгода

По пути 2 пересадки. Минут 50 прекрасного подъёма, во время которого голова может просто открутиться от туловища, т.к. ею постоянно вращаешь из-за немыслимых красот, и…. Вот ОН! Его величество двуглавый Эльбрус. Потухший стратовулкан. Самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших пиков планеты «Семь вершин».

Штурман наделал около 100 фото. Остановиться было невозможно.

Небольшое отступление. Когда мои родители несколько раз поднимались на Эльбрус до первого приюта «Бочки», их восторгу не было предела. Они звонили мне с вершины в Саратов и рассказывали, что перед ними отрывается один из красивейших видов, который себе может позволить простой человек. Я их слушал, радовался за них, но… Не проникался. Даже несмотря на множество фотографий, которые они привозили домой.

Альпинисты на крупном плане

Альпинисты на общем плане

Энергия переполняет

Потрясный контраст лета и зимы

Спина — единственный способ скрыть увлажнявшиеся глаза

Не знаю, как описать свой восторг, который я испытал у подножия Эльбруса, тем, кто этого не видел. Мне казалось, что я птица. Немного сложновато дышалось (воздух не мог наполнить лёгкие), но я чувствовал себя абсолютно счастливым. Штурман снова прослезился. Это был тот самый случай, когда с каждым новым местом, нам открывались всё более потрясающие виды. Мы думали, что после Сулакского каньона, нас уже ничего не вштырит. Как же здорово, что мы ошибались. И это был не конец…

Штурман задумался о вечном

Горный птыц

Нам навстречу спускались альпинисты с обугленными лицами. Они были уставшие, но какие-то внутренне-счастливые. Некоторые с любопытством смотрели на двух чудиков, которые раздевшись до трусов, никак не могли насытится своим пребыванием на этой прекрасной точке планеты Земля.

На краю неба

Этими чудиками были мы. И, вопреки предупреждениям, мы не сгорели на солнце, пробыв без маек в общей сложности минут 40. А всего мы протусили между станцией Гара-Баши и «приютом 11» около 3-х часов. Что сказать, ребята? Просто побывайте тут, если у вас есть хотя бы малейшая возможность.

Мы. Счастливые. Чудики.

Уже на спуске, перед посадкой на канатку, мы встретили многочисленное семейство, которое только выгружалось из кабинки. Мамаша, грустно взирая на скрытые облаком вершины Эльбруса, разочарованно сказала в никуда: «Третий раз поднимаемся, и опять он не открылся перед нами». Эх, мамаша! Кто рано встает, тому Бог дает!

Шум ветра и редкие крики птиц. И всё…

Кстати, когда будете на Эльбрусе, обязательно отведайте в каком-нибудь кафе местного облепихового чая и чебурек. Считайте, что это традиция.

В этот же день, мы хотели еще подняться на Чегет, но спустившись с Эльбруса, поняли, что ушатались. Отоспавшись, доехали вечером только до Долины нарзанов в 10-15 км от Терскола. Однако, большое количество неугомонных автобусных туристов, заставило направиться в гостиницу отсыпаться дальше. На следующий день нас ждал переезд на северную сторону Приэльбрусья в таинственную долину Джилы Су.

Отель «Альпина»

8-й день путешествия начался с плотного завтрака в «Альпине» (стоимость номера, кстати, 1400 руб/сут) и повторного заезда к Чегету. За макушку горы зацепилось сизое облако и никак не хотело сдуваться. Штурман уверял, что внутренний голос ему шепчет о бесперспективности подъема, но я был уверен: погода нам благоволит все дни, а ранним пташкам все дороги открыты.

У подножия Чегета

В эти моменты жалеешь только об одном: как выпадает мало времени на путешествие

Мы были первыми на канатке, ведущей наверх. Опередили даже работниц кафе, которое работает на верхушке горы. И судьба нам снова дала зеленый свет. Облако тупо рассеялось. Перед нами открылся вид, от которого в очередной раз наши дыхалки просто спёрло на все 102%. Нельзя сказать, откуда вид круче: с Эльбруса или с Чегета. Они разные. Но оба просто восхитительны. Это то, ради чего стояло накручивать тысячи километров из дома. Пусть фото скажут сами за себя. Хоть чуточку. Кстати, подъём с одной пересадкой стоит 600 рублей с носа. Но про деньги даже не вспоминаешь, когда оказываешься наверху.

Коллекция «полётов» постепенно пополняется

Подписываемся под каждым словом

Ещё год назад на Джилы Су вела грунтовая дорога из Кисловодска. Проехать по ней нужно было 50-60 км, чтобы добраться до целебных минеральных источников. Понятно, что у людей хворых была мотивация, чтобы стерпеть зубодробёжку по просёлку. Сейчас же, сюда проложена шикарная асфальтовая дорога. Она поднимается на самые вершины гор и опускается на дно огромных расщелин. Серпантин местами очень извилист и крут. После него серпантин у Джубги по пути на Чёрное море кажется детской горкой.

Дорога на Джилы Су

Двигаясь из южного Приэльбрусья в северное, дорогу можно прилично срезать, если после КПП «Малка» сразу свернуть налево и пойти через сёла Сармаково, Каменномостское, Хабаз. Асфальтовая дорога за последним селом кончится и начнется пыльная грунтовка с довольно крупной щебенкой. Она постепенно будет уходить в горы, но и виды, если не накроет облачность, вас ждут потрясающие. Через 25 км вы попадете на ту самую новую дорогу, ведущую в Джилы Су. Таким образом, без заезда в Кисловодск срезается не меньше, чем 50 км.

Если бы Кид мог говорить, он рассказал бы о путешествии не меньше нашего

Виды, повторюсь, по дороге на Джилы Су просто очешуительные. Гарантирую, что словите кайф. Въезд на само урочище платный. 100 руб. берут с машины и по 100 руб. с человека. Т.о. мы отдали 300.

Судя по автопарку в Джилы Су лечатся все слои населения

Перед поездкой, читая в инете о Джилы Су, я наткнулся на фразу: место, неиспорченное цивилизацией. По сути, так оно и есть. После шлагбаума перед глазами открывается неслабый хаотичный палаточный городок. Первым делом, нужно занять местечко, если планируете заночевать. Народ приезжает сюда на лечение на несколько недель. Таких постояльцев видно сразу: живут в домиках на колесах или основательных кемпинговых палатках, «дворовую» территорию себе отгораживают, ставят неподалёку мобильные туалеты. Да уж! Цивилизация «не испортила» приехавших сюда. Первые мысли: хаос, мусор на кемпинговой стоянке, надо бы не задерживаться. Постепенно озираясь и входя в ритм этого места, спешить никуда не хочется.

Каменные стражы Джилы Су

Одно из ущелий «охраняют» каменные стражи, народ непрерывно шняряет по дорожке к источникам, вокруг высятся горы, за которыми наблюдает из-под неба, уже ставший родным, двуглавый Эльбрус.

Кроме самобытной красоты, Джилы Су прославилось благодаря своим минеральным целебным источникам. Вода в них вкусная, газированная. Много рекомендуют не пить. Говорят, помогает от болезней почек. И суставов. И сосудов. Много чего говорят.

Народ стоит в радоновой ванне. Говорят, полезно.

Лично слышал историю про какого-то больного 4-й стадии онкологии, которого привезли сюда на кресле-каталке, а на 5-й день он пошел сам на своих собственных, опираясь на костыли. Уверен, что источники полезные. Но я также и уверен, что степень их воздействия на организм зависит от веры. Во что веришь, то и получаешь.

Водопад «Султан». Вечером грязный и мутный.

Утром чистый и прозрачный.

Если подняться в гору мимо водопада «Султан», по мостику через горную реку, то минут 30—40 спустя ходьбы неспешным шагом попадаешь на шикарное плато. Кажется, оно называется «Поляна Эммануэля». Здесь во всю скачут туда-сюда сотни сусликов, пасутся коровы, лошади, овцы. Кое-где стоят палатки подготовленных туристов. И Эльбрус открывается во всей своей мощной красоте.

Иногда подписи к фото не требуются

Километрах в 2-3 трех располагается лагерь МЧС и городок альпинистов, которые восходят на двуглавую вершину. Мы взяли на него вектор движения в надежде отыскать знаменитый серебряный источник. Свое название он получил благодаря тому, что в каждом литре целебной воды якобы содержится до 4 мг серебра. Вода в нем появляется раз в году на 40 дней в последних числах июля. Мы оказались здесь 30 июля и надеялись увидеть легенду в полноценном виде. Увы, к нашему приходу вода только стала наполнять каменную яму естественного происхождения, а потому была мутной с большим количеством мусора. Источник берет начало в ледниках, поэтому его вода обладают поистине целебными свойствами. Она проходит множество природных ступеней очищения и обогащается микроэлементами и минералами. Читал, что последние исследования подтвердили: вода серебряного источника наиболее близка по составу к плазме человека, а значит ее употребление показано при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях обмена веществ и просто для укрепления здоровья. Считается, купание в нем дарит здоровье на несколько лет вперед. Кстати, когда пару лет назад на камушках источника фотографировали друг друга мои родители, то на снимках приличной цифровой мыльницы остались только зелёные цвета. Остальная гамма была черно-белая. Мистика!

То самое чёрно-зелёное фото. 2013 год.

По моим расчётам дорога от минеральных источников из ущелья рядом с «Султаном» до серебряного источника на «поляне Эммануэля» занимает 6-7 километров. Хотя кто-то при мне доказывал, что максимум — 3-4 км.

Поляна Эммануэля

Мы так ушатались, что обратно к машине и палатке доползли буквально без задних ног. Кстати, ночевали мы именно в палатке, которую я на всякий случай положил еще дома в багажник. Совет тем, кто планирует тут побывать и заночевать: берите вещи потеплее, спальники помощнее, ну и теплые пледики на всякий случай. Днем температура была за 30, а ночью опустилась почти до 0. Но, 2 индейца не дали себе замерзнуть, несмотря на то, что их спальники показывали предел +5.

Пожалуй, за последние лет 100-150 здесь ничего не изменилось

И мостик, пожалуй, тоже не изменился

Влюбленные суслики

Постараюсь резюмировать размазанное повествование о Джилы Су. Место очень харизматичное. Красиво. Полезно. Виды гор пьянят. Какая-то особая положительная энергетика. Много интересных людей, наблюдений, впечатлений. На вопрос «ехать ли?» отвечаю однозначно и положительно. Наши эмоции от посещения урочища сравнимы с впечатлениями с Сулаком и подъёмом на Эльбрус с южной стороны. Ну, а может даже и побольше. Я ж говорил, что с каждым днём нас закручивал водоворот положительных впечатлений всё сильнее и мощнее.

Устали. Как альпинисты проходят всё это?

Штурман в очередной раз впал в нирвану

Всё это хочется прочувствовать каждой клеточкой тела

Кстати, в разговоре с одним из туристов в Джилы Су, мы рассказали о нашем маршруте по Кавказу. В ответ услышали: «Ребята, да вы просто идете по кавказскому шёлковому пути!». Позже, я попытался найти этому подтверждение во всезнающем интернете, но чёткого ответа не получил.

Штурман прощается с горами. До скорого…

На 9-й день путешествия мы направились в Пятигорск. Он должен был стать очередным пунктом нашего вектора движения на Ейск. Сэкономив пару дней на Каспии, где мы хотели релакснуть в начале отпуска, решили перенести наш пляжный отдых на берег Азовского моря, где ни я, ни Штурман тоже никогда не были. Напомню, отдыхать и загорать в обычном купальнике посреди «мусульманского» пляжа в Избербаше моему Штурману было очень некомфортно. Т.о. за одну поездку мы открыли для себя 2 моря.

После Джилы Су и Яндекс-Навигатор и MapsMe словно взбесились. Наша точка скакала по карте как психическая, постоянно перекладывая маршруты по-новому. Думаю, заглючил датчик GPS в смарте. А может сказалась энергетика этого «места силы»? Последствия сбоя в работе навигаторов вылились в блужданиях по Пятигорску в поисках, увиденной через Букинг, гостиницы. Вернее, гостевого дома «Тольятти». За 1600 руб. мы получили отличный номер с холодильником, душем, телевизором в лучших традициях гостиничного номера за 4-5 тысяч.

Покидав вещи, отправились…. Угадайте куда? Ага, к «Провалу», где Остап Бендер собирал деньги с наивных посетителей. Ну, что сказать? После горных красот Приэльбрусья виды Пятигорска нас не впечатлили. Тем забавнее было наблюдать за отдыхающими, с восторгом фотографирующихся на фоне города. Ради прикола, запечатлелся и я с видом бывалого путешественника «а-ля Конюхов» рядом с бронзовым Остапом.

Ну, а как без этого фото?

Если честно, перед марш-броском в 560 км на Ейск нам требовался отдых и качественное отсыпание. Так что в «Тольятти» мы без сожаления отдались в объятия Морфея уже в 9 часов вечера.

Дорога до Ейска была скучной и спокойной. Ставропольско-ростовские пейзажи сильных эмоций не вызывали, и мы, признаться, немного грустили, что «кавказская» часть путешествия для нас закончилась.

10-й, 11-й и 12-й дни нашего отпуска прошли, как мы и загадали, в абсолютном релаксе. Валялись на каменисто-ракушечном пляже, пили коньяк и текилу, ели чурчхелу и арбузы, и ни о чем не думали. Гостиницу забронировали по пути через букинг.

Отель «Лиманский» открылся всего за несколько дней до нашего приезда. Мне показалось, что в нашем номере мы были первыми постояльцами. Я ж говорил, что с каждым днем качество нашего отдыха улучшалось? Так вот это была самая уютная гостиница из всех за время отпуска. Цена вопроса — 1960 руб. в сутки. Нам понравилось. Считаю, что соотношение цена/комфорт тут достойная. Рекомендую.

Пару слов о Ейске. Если бы не новомодная облицовка частных домов из сайдинга, повсеместно в береговой зоне предоставляющих номера для курортников, то можно подумать, что время в городке остановилось еще в середине 80-х. Местные жители, не обижайтесь. Вместе с тем, в данной «галлюцинации» была своя прелесть, и она отлично резонировала с нашим состоянием. Никуда не хотелось спешить. Цены на фрукты мне показались дорогими. Арбуз, к примеру, стоил 30-35 руб. за кило. В то время как в Саратове цена на полосатую гигантскую ягоду — 15-20 руб. Перекус «вредной едой» в фастфуде «EFS» (что-то типа «Ейск-фаст-сеть») обошелся в 920 руб. на двоих. Нас выручали «Магниты». Ближе к городскому пляжу количество народа увеличивалось в геометрической прогрессии. Повсюду продаётся копченая рыба, вино в розлив и прочая фигня в духе худших традиций Черноморья. Нам повезло: отель стоял чуть на отшибе от этого курортного мракобесия, зато на первой линии, а из окна открывался чудный вид на самое мелкое море в мире. Очень умиротворяло также большое количество каких-то самодельных яхт и катеров, «припаркованных» у нашего временного пристанища. Все рассветы и закаты мы встречали на берегу под шум прибоя. Пожалуй, лучшим саундтреком для этой картины стала бы песня Юрия Антонова «Море».

Утро. 5 часов.

На 13-й день путешествия мы тронулись домой. Навигатор ещё чуть подкозлячивал, но без проблем провел нас через центр Ростова на М-4. Ростов, кстати, впечатлил. Недаром его называют «Папой». Перед Каминск-Шахтинском ушли вправо и через Белую Калитву — Морозовск — Калач-на Дону приехали к Волгограду.

На каком-то посту после Калача нас остановили на КП. Попросили зайти внутрь и продемонстрировали запись с камеры, где я пересекаю сплошную. Первое же выражение доблестных ГИБДДшников после увлекательной премьеры прозвучало так: «Ну, это лишение». Сходил за флешкой из своего регистратора, и мы посмотрели, «режиссерскую» версию эпизода. Действительно, я обгонял колонну из 7 бензоцистерн. Обгонял по одной машине. Через прерывистую. Выходя на обгон последней, на середине маневра оказался на прерывисто-удлиняющейся линии. А возврат на свою полосу осуществил через 3-4 метра на сплошной. Программа-шпаргалка из телефона подсказала, что такой маневр не обязательно должен наказываться лишением прав. Моё видео также свидетельствовало, что впереди до горизонта не было не одной встречной машины. Всё это и позволило мне «врубиться» в спор за свои права. В эмоциональной форме напомнил мущщинам в фуражках, что они должны быть лояльнее к усталым путникам, ибо являются вовсе не карательным органом вроде дорожного гестапо. Предложил им пробить меня по мифической базе данных на предмет штрафов. Рассказал, что даже в Дагестане и в соседних республиках их коллеги ведут себя миролюбивее. Короче, права мне вернули. Молча. Просто отдали. И всё.

После Волгограда я стал слегка вилять, что свидетельствовало о накопившейся усталости. Штурман с радостью подменил меня на пару часов.

Краткий итог поездки.

Впечатления. Они сравнимы с теми, что я словил несколько лет назад, путешествуя по некоторым странам Юго-Восточной Азии. Кавказ меня покорил до глубины сердца. Обязательно вернусь сюда ещё. Тем, кто хочет побывать здесь — однозначно «Вперёд»! «Страшилки» о кавказских республиках, на мой взгляд, преувеличены. Приедете сюда с добром — вас с добром и встретят.

Автомобиль. Кид в путешествии не подвел, не считая «затыка» с ручником. Средний расход составил 6,5 л/100 км. Когда ехал 100-110 км/ч, то выходило 5,5-5,8 литров на сотню. Изредка начиная «топить» 140-160 км/ч, получал уже 8-8,5 литров. В очередной раз порадовался кузову «универсал». Барахла помещается море. Общий пробег составил 4400 км. Тютелька в тютельку. Понравилось, как ведет себя в поворотах. Мне это нравилось и раньше, но на крутых серпантинах проявилось особенно хорошо: автомобиль как-бы «прилипает» к дороге. В очередной раз порадовался эргономике. Сиденья удобные. Их настройки и положение руля в 2 положениях позволяют моему телу в 188 см чувствовать себя комфортно. Музыка отлично сбалансирована. Многие удивляется, что так классно звучит штатная акустика.

Впервые показалось, что ручная коробка как бы адаптируется к стилю вождения. Это же характерно для «автомата»? Или я чего-то не понимаю?

Планы. Их море. В мире столько мест, где я еще ни разу не был. Но на Кавказ я еще вернусь. Даже просто так. Когда мне станет скучно и не захочется проводить какие-нибудь долгие «октябрьско-майские» дома. Те, кто знают — уверен, понимают.

«…Я люблю дорогу, скорость и шум мотора,
Все, что хоть немного в жизни сближает нас…»

«Дорога к морю»

Ю.Антонов