Томск — Иссык-Куль в палатках семьей

Путешествие по маршруту: Томск — ст. Тисуль (Кемеровская область) — р. Бердь (Новосибирская область) — Новосибирское водохранилище (южная оконечность, граница Новосибирской обл. и Алтайского Края) — оз. Яровое (Алтайский край) — Павлодар — Баянаул (Павлодарская область) — Караганда — оз. Балхаш (северная оконечность) — оз. Балхаш (южная оконечность) — Бишкек — Иссык-Куль (Бостери) — Алма-Ата — Томск.

В качестве предисловия.

Однажды, пересекая границу с Казахстаном на Карасукском таможенном посту, разговорились с попутчиками. Оказалось, возвращаются они из отпуска домой в Россию. От самого Иссык-Куля. Оказывается, ездят туда из России купаться и отдыхать. Пообщались мы с ними и разъехались в разные стороны. Через несколько лет тот таможенный разговор вспомнился во время выбора маршрута очередного путешествия. Хакасия за 4 года изъезжена вдоль и поперек. Осмотрены пещеры, писаницы, музеи, реки, провалы, и, конечно же, озера (всех и не сосчитать). А вот куда еще поехать в отпуск из Западной Сибири? Да так, чтобы и покупаться, и позагорать, и фруктов покушать, и в срок отпуска уложиться, и поездка была не утомительной, а очень даже наоборот разнообразной. И все это семьей, с тремя детьми. Ну, конечно же, в Крым! (шутка). Конечно же, на Иссык-Куль, сказали мы себе и отправились в путешествие!

День первый. 27 июля 2015 г. Как всегда, перед отпуском забираем детей из деревни. Едем в Кемеровскую область. По дороге на Мариинск, 20-километровый участок грунтовой дороги, плетемся. Участочек разросся. Теперь убитая грунтовка-гравийка уже около 30-35 км. Кемеровские власти упорно не замечают эту дорогу между Большой песчанкой и Тюменево. Машины у всех сейчас ремонтопригодны, так что проедут! Пока ползем по бездорожью, расскажу о нашем стальном коне. Машина Toyota Estima Hybrid (AHR-20), 2008 год. Полный привод за счет заднего моста, полностью электрического. Посадочных мест — 8 (с водителем). Третий ряд сидений убирается в пол, что дает возможность уложить побольше ненужных нужностей. Но, мы для переездов между контрольными точками третий ряд не убираем. Планируется, что там будут отдыхать дети. Объем бензинового двигателя — 2,4 л, что дает 150 коняшек. Плюс два электромотора. Вес авто около 2 тонн. Поворачивающийся во время рулежки ксенон, правильнорульность, трехзонность климата, 9 подушек безопасности и другое, все перечислять не будем. Когда-нибудь сделаю отзыв на этот минивенчик. А пока о подготовке к путешествию. Собственно, готовиться к нему начали за год до старта. После возвращения из отпуска по Хакасии. Тем более, что машинка скучать не давала. Заменил батарею (https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152220449.html), блок ABS (https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152222761.html), летнюю резину (установлена бесшумная Vredestein), антифризы в обоих контурах, масло в обеих трансмиссиях, тормозную жидкость, подушку заднего редуктора (https://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152238962.html), естественно, воздушный и салонный фильтры, масло ДВС с фильтром, свечки. Проведена балансировка, сделана диагностика ходовой части, по результатам которой отправились под замену задние сайлент-блоки и втулки стабилизаторов. Все это делалось еще и потому, что машина вот только пришла из Японии. А там, видимо, не думали, что автомобиль когда-нибудь соберется ехать в далекую Киргизию. Для будущих автомобильных путешествий куплены и установлены поперечины с багажным боксом на крышу, защита картера двигателя (естественно, не родная), радар-детектор. Все расходы за год по подготовке и ремонту далеко перевалили за 350 тысяч рублей. Подключаю провода для навигатора под торпеду, антирадар и видеорегистратор к плафону под обшивкой потолка. Теперь ничего не болтается. Запасаемся предохранителями, запасным зимним колесом и в путь.

А вот уже и подъезжаем к станции Тисуль, Тяжинского района. Оценка дорожного покрытия до Мариинска твердая «3» из-за участка с грунтово-гравийным покрытием. И Читу уже с Владивостоком соединили, а эти несчастные 30 км все никак не асфальтируются. Федеральная дорога на «5».

Итог 1 дня — 300 км.

А может, ну его, это путешествие, давайте отдыхать в домике в деревне.

А зачем тогда скарб неделю укладывали?

День второй путешествия. 29 июля. Забрав детей, через день после приезда выезжаем из ст. Тисуль. Когда-то это была ничего себе станция. Со всей инфраструктурой, леспромхозом, больницей. А теперь, конечно, и работы нет, и люди разъезжаются. Даже ж/д переезд ликвидировали. Зато какие там отличные грибы!

Ура! Вот он и начался. Отпуск! Доезжаем до Мариинска и, конечно же, к воде. Кормим собачек на р. Кия, нежимся на солнышке. Гуляем по городу.

— Мам, можно собаку взять домой? — А она хорошо кушает? — Да, просто замечательно. — Тогда нельзя.

Мариинская сторожевая башня.

Мариинский сторожевой металл-профиль.

На стоянке у кафе перед Новосибирском, гроза идет.

План на второй день добраться до Новосибирска. У нас там давно замечено местечко на берегу реки Бердь с ее тихой и спокойной, ближе к устью, водой. Всегда думал, что это часть Обского водохранилища, но на картах обозначена как река. Река со стоячей водой.

Новосибирское живописное место, с илистым дном просто создано для отдыха с палаткой. Как до сих пор сохранился этот оазис среди наступающих кирпичных особняков, непонятно. Но, видимо, недолго там купаться людям. Ставим палатку, разворачиваем залежавшиеся за год спальники.

Итог второго дня 450 км. Оценка дорожного покрытия «5-».

Жить хорошо!

Пап, а это точно четыре звезды, all inclusive?

Это во много раз лучше!

И, главное, красИвее!

Люблю культурный отдых на природе.

Третий день. 30 июля. Купаемся, загораем, отдыхаем. Ближе к обеду в путь. Проехать с детьми Новосибирск и не побывать в зоопарке — преступление. Едем по пробкам через весь город. Показываю в кассе зоопарка паспорт, который подтверждает нашу многодетную льготу. Под недобрые ворчания кассирши, мол, много Вас таких, хххалллявщиков оплачиваю всего один билет — за себя. Все остальные члены семьи проходят бесплатно. Про новосибирский зоопарк уже много хорошего написано, поэтому просто фото.

Зверрариум

Мутуализм — форма облигатного взаимовыгодного сожительства организмов двух и более видов.

Наглядное изображение экологической пирамиды.

Я злой и страшный серый тирекс.

Ну-ка, рычи, кто из нас динозавр?

Мармозетки без газетки

Мармозетка на сетке.

А теперь прокати меня, большааааая черепаха.

Бурый капуцин (не монах).

Огненный гомрай — она же птица-носорог.

Тукан большой — крупнейший тукан из всех туканистых туканов.

Агути оливковый — та же морская свинка, только после лабораторных экспериментов с электрическим током.

Овцебык — и сострить-то даже нечего.

Тигрица с лигрятами.

Симба (папа лигрят).

Пума, горный лев, кугуар.

Кто свое здоровье любит, грязь кому невмоготу — наблюдайте, чтобы в клетке соблюдали чистоту.

Бемби.

Медведица дерет когти и наблюдает за своим суженным, пока тот ныряет туда-сюда.

В кафе, почему-то, оказалось кладбище диких животных.

 
И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот, когда рядом вот это вот.

Еще одну порцию стекловаты и до Умки недалеко!

Смешные и непоседливые суррикаты всегда собирают много детишек вокруг вольера. Подозрительность им свойственна — всегда на стороже стоит дозорный.

А меня точно на drome покажут?

Выставка скворечников, или рай дуплогнездников.

Сестры.

Почти дендрарий.

Среди богатой фауны зоопарка, конечно, хорошо, но надо ехать. Ведь сегодня планируем добраться до озера Ярового с его лечебной и соленой водой. Выбираемся из города ближе к четырем дня. Но вечер приходит раньше, чем ожидали. По дороге решаем заночевать на новосибирском водохранилище. Пять лет назад в поездке до Павлодара останавливались где-то здесь на берегу с молодым сосняком и красивым пейзажем Обского моря. Вот бы и сейчас найти это место. Километры пролетают, жена командует на очередном свертке «давай сюда», и попадаем как раз на наше место. До сих пор не верю, что так вот можно ткнуть пальцем и приехать, куда надо. Теперь советую любимой играть в лотерею, это у нее неплохо получается. Жалко, что казино запретили. Могли обогатиться.

Под ровный строй атакующих комаров ставим палатку в лесу. Места для палаток здесь все обжитые. Дрова для костра легкий дефицит. Но для газовой плитки дрова не нужны. Готовим ужин. Отдыхаем.

Итоги дня: купание в р. Бердь, поход в новосибирский зоопарк, пройдено около 250 км. Дорожное покрытие «4 балла».

Координаты ночевки: с.ш. 540 4,229/ в.д. 810 20,072/

Дрова здесь дефицит.

Новосибирское водохранилище.

Обжитой берег.

А этот рулон обоев куда клеить будем?

Пока вас дождешься, ночь придет.

И все-таки это рай.

День четвертый. 31 июля. С утра готовим завтрак, собираемся. Конечно, перед выездом купаемся. Дно здесь особенное. Неудачно наступил — провалился по щиколотку в глину. Излюбленное место рыбаков. Здесь и далее жалел, что не взял с собой спиннинг. Накупавшись, выезжаем. Сегодня предстоит первая на нашем пути граница. Поскольку до Ярового вчера мы не доехали, решаем пропустить этот пункт в нашей туристической программе. Забегая наперед, скажу, что озеро мы все-таки посетили, на обратном пути. Держим путь на Кулунду. В Крутихе проскочили сверток. Поняли это, лишь доехав до Камня-на-Оби. Каменный город довольно серый, ярких красок замечено не было. Дороги в городе — разбитые полностью. Пообщавшись с местными жителями, решаем не возвращаться. Расстояние получится даже короче, чем если бы свернули в Крутихе и поехали через Славгород. Примерно после десятого удара о защиту двигателя жалеем, что не вернулись. Асфальт, конечно, практически везде, но колейность, выбойность и пр. неудовольствия скучать не позволяют. Скорость выше 70 км/ч держать не получается. Оценка дороге Камень-на-Оби — Кулунда «3-». Обедаем в злаковом поле и готовимся к границе.

В прошлую поездку в мой родной город Павлодар пересекали границу через Карасукский переход. Когда заезжали в сторону Казахстана, на Российской стороне границы проторчали 1 час 45 минут на солнцепеке под 40 градусов. Казахские таможенники под шутки и прибаутки волокиту не разводили, на фотографирования и досмотр ушло 15 минут. В этот раз все примерно так же. Российская сторона ждет, пока очередь за шлагбаумом поднакопится машин 10-15 и только тогда запускает сразу по 4-5 автомобилей. Для чего это делается, не понимаю. Ведь водители и пассажиры сразу из нескольких машин начинают толкаться в очереди в окошко для постановки печатей. Может, таким образом снижается амортизация шарниров шлагбаума? Вроде бы и очередь двигается быстро, и отношение на «кулундинском» переходе к людям более человечное, чем на Карасукском, а все равно, Российскую сторону прошли лишь за 1 час. Дальше перед Казахстанским шлагбаумом получаем чистый белый листочек бумажки размером 3х4 см. На листочек тут же пограничник ставит печать. Впопыхах забросил листочек в машине, когда до него дошло дело пришлось возвращаться и искать в остальных бумагах. Как оказалось, он очень важен, без него с территории погранперехода казахи не выпустят. Взрослые, пока в очереди, заполняют въездную карточку. Фотографируемся. Покидаем пограничную заставу. Все те же 15 минут. Почему так происходит? Казахи за 15 минут оформляют, а на нашей границе всегда потеря времени. Страховался, по совету ребят из очереди, перед границей. Стоимость на 10 дней — 450 рублей. Наклеил стикер «rus». Вроде бы и отменили необходимость в наклейке, а вроде бы и повод гаишникам давать не охота. Если не к чему будет придраться — придерется к отсутствию к государственной принадлежности на автомобиле.

Нас ждет Павлодар. До боли знакомые места проносятся за окном. Вот заросли ирги, которую мы в детстве поедали во время остановки из пионерского лагеря. А вот родные кукурузные поля. Ностальгия ностальгией, а про ПДД забывать никак нельзя, ведь суммы штрафов в Казахстане по российским меркам сумасшедшие. Движение по дорогам, не имеющим разделительную полосу, на момент написания данного отчета, разрешено со скоростью не более 100 км/ч, с полосой разделительной — не более 110 км/ч. Правда, действующих дорог с разделительной полосой в Казахстане я так и не встретил. Автомагистралей тоже не видел (на них разрешенная скорость не более 140 км/ч). В Павлодар подъезжаем уже к 9 вечера. Дорога от Кулунды до Павлодара на твердую «4».

Друзья, знакомые все давно уехали. Поэтому едем на излюбленное палаточное место павлодарцев — «Иртышские зори». В темноте ставим палатку, вчерашние обские комары кажутся детской шалостью.

Координаты ночевки: с.ш. 520 12,111/ в.д. 760 54,753/

Итоги дня: купание в Обском море, пройдено около 350 км.

Китайско-казахско-российская река — Иртыш.

Иртыш — самый главный левый приток Оби.

Длина Иртыша 4248 км.

Пляж трансформеров.

А тут клещи есть?

Красоты иртышских зорь.

Красоты иртышских зорь с авто.

День пятый. 1 августа. Как всегда, с утра купаемся, пляж песчаный, очень приятный. По дороге на пляж встретили живого зайца, который не ожидал увидеть кого-то в столь ранний час и лениво вперевалочку прогуливался, увидев людей, отправился восвояси. На самом пляже раскачивалась после ночных бдений компания из человек десяти с тремя автомобилями. Одна из машин капитально закопалась задним мостом, у второй сел аккумулятор, у третьей спустило колесо. Знатно ночью отдохнули ребята. Насоса у них не было, обратились ко мне, чтобы оживить хотя бы один автомобиль, но и я не смог им помочь. При попытке подкачать выяснилось, что мой компрессор не работает. Пришлось срочно устранять эту неприятность в Павлодаре. Цены на запчасти оказались весьма и весьма кусачими: по сравнению с томскими процентов на 20-40 дороже. Хотя, может быть, это попался такой дорогой магазин. Еще одна особенность Павлодара — обеды в магазинах. Не те обеды, когда люди приходят и кушают. А когда все продавцы уходят, чтобы покушать. В России вряд ли кто-то помнит эти времена, когда на двери булочной или хозяйственного красовалась надпись «обед». У нас в РФ только чиновники, да государевы служащие позволяют себе обедать в их тяжелое рабочее время. В Казахстане же, все как положено: обед с 2 до 3 соблюдается неукоснительно, не важно, магазин запчастей или продуктовый. Кроме компрессора в Павлодаре у нас еще одна проблема — поменять денежку. Нет, конечно, это не проблема в рабочий день. А вот в субботу банки не работают. Едем на ж/д вокзал. Почти везде вокруг вокзала курс 1 рубль — 3 тенге. В самом вокзале самый выгодный обменный пункт 3,08 тенге за рубль. Меняем там 14 тыс. руб. Получаем на 1,1 тыс. с лишним тенге больше, чем при конвертации в других «обменниках». Напротив автовокзала обнаружили хорошее бистро со скромными ценами. Обедаем там впятером, как раз на эти 1,1 тыс. тенге и в путь. Сегодня цель доехать до Баянаула. С самого раннего детства слушал истории родителей, о том, как они там отдыхали. Но никогда не задумывался, где это и что это такое, с лаконичным названием «Баянаул». И вот озвучил папе свои планы на поездку, он и говорит: «А зачем тебе этот Иссык-Куль, едь до Баянаула». Одно другому не мешает, подумали мы и включили Баянаул отдельным пунктом с ночевкой в программу путешествия, и не пожалели ни разу. Тем более, что он как раз на полпути до Караганды.

Дорога Павлодар — Караганда ремонтируется. Причем такое впечатление, что ремонтируются все 400 километров одновременно, и пока вся дорога не будет сделана, движение по новым участкам не откроют. Во всяком случае, первые 30-40 километров от Павлодара едем по параллельной гравийке, хотя новый асфальт уже уложен и ждет раскраски. Естественно, знаки ограничения скорости 20-40 км/ч. Дальше бульдозер, прокладывающий объездную дорогу, видимо, сломался, поэтому знаки разрешили ехать по асфальту. Но ремонтные работы в разной степени готовности проводятся до самой Караганды. Через 40 километров сверток на Майкаин и Баянаул. Дорога до Баянаула — постепенно убиваемый проезжий асфальт. Оценка «3+».

На юга!

На Баянаул!

Такие родные и знакомые ковыльные поля.

По дороге встречаются фигуры орлов, верблюдов, барсов и др. животных. Километров за 15 до Баянаула все останавливаются на роднике, набирают воду. Видимо целебная. Мы тоже не стали исключением.

 
Родник там.

Каменный верблюд, не успевший дойти до родника.

Каменный барс, слишком долго ожидавший добычу.

Вот они, баянаульские горы.

Баянаул — живописнейшее место, с совершенно диковинной природой. Человек, попавший сюда, первое время глазеет, раскрыв рот. С 1985 года местная курортная местность объявлена национальным парком. Жемчужина парка — озеро Жасыбай с прохладной, но совершенно не ощущаемой на жаре, прозрачной водой. Российские номера на автомобилях почти не встречаются (лишь однажды повстречались сибирские коллеги и сразу оказались томичами). Станица Баян-Аул, как и многие другие населенные пункты северного Казахстана, была основана казаками. Первым атаманом станицы был Николай Потанин, отец будущего известного географа, этнографа, учёного и путешественника Григория Потанина. В Баянаульском районе родился первый казахский академик Каныш Сатпаев. Еще информация из «Википедии»: Горно-лесной оазис, занимающий площадь 450 км², привлекает туристов причудливыми скалами (Баба Яга, Голубь, Булка, Лошадиная Голова, Каменные Перины), красивейшими озёрами Сабындыколь (Площадь 7,4 км²) и Жасыбай (Площадь 4 км²), пещерами (Аулиетас, длина 22 м) и гротами (Драверта — с наскальными рисунками, Кувшин — с водопадом высотой 3 м), отвесными узкими ущельями.

Дорога к озеру — самый настоящий серпантин, по которому наперерез машинам поднимаются пешие туристы, заказавшие экскурсии. Перед въездом в природный парк — шлагбаум. Человек, дергающий за веревочку, спросил о количестве пассажиров. Ответил, что взрослых двое. Запросили за въезд что-то около 450 тенге. Кажется, сторговался за 400. Дорога — свежеотремонтированный (прямо вот только что!!) асфальт. Оценка — твердая «5+». Но асфальтом восторгаться было некогда, ведь за окнами такая красота! Натеки скал-останцев, перемежаются заросшими редкими сосенками обрывами. Густые леса сочетаются с резкими передами высоты. Заходящее за горы солнце подмигивает последними лучами, а мы уже, открыв рот от изумления, проезжаем озеро Жасыбай. Стало любопытно, куда ведет столь замечательная дорога с таким прекрасным асфальтовым покрытием. Оказалось тривиально — в «Дом отдыха Губернатора Павлодарской области». Вышедшая навстречу охрана посоветовала ехать назад. Красота красотой, а где же здесь палатку ставить. Оказалось, есть специально выделенный участок земли, где люди рядом со своим автомобилем ставят свои походные дома. Администрации парка за это честь и хвала. Но вот место это выбрано в чистом поле, рядом с дорогой. Поэтому в солнцепек абсолютно спрятаться негде, одно спасение — это купание в озере. Чем мы и занялись, сразу после разбивания палатки и легкого перекуса. Берег озера ухоженный, есть кафе с дискотекой (хотя лучше б его не было), мини аква-парк, кабинки для переодевания, туалет и другие блага культурного отдыха. Правда, вечером эти блага оказались «отблагованы» за долгий день, переотдыхавшими постояльцами местных пансионатов и частных номеров (коих в округе предостаточно). Вечером любуемся восходящей луной. Отбой. Наутро узнаю от жены, что ночью приходили люди за деньгами. Оказывается, ночевка с палаткой платная. Поскольку все уже спали, жена попросила перенести денежный вопрос до утра. Утром, и правда, нахожу прейскурант цен на заборе. Когда посчитал, что администрация кемпинга может включить в счет, то получилось что-то около 3,5 - 4 тыс. тенге. Отдельной строкой идут: количество проживающих, палатка, автомобиль (внедорожники, минивены, естественно, дороже), туалет типа «сортир» на две персоны (почему-то без разделения на «м» и «жо»), вода из бочки и что-то еще, уже не вспомню. Надеюсь, строчки прайса взаимоисключаемы. Т.е. оплатив за ночевку с авто, отдельно за палатку и рукомойник платить не нужно. Поскольку до обеда следующего дня представителей Администрации кемпинга найти не удалось, стоимость ночевки мы так и не узнали, ведь нас ждала дорога в Караганду.

Итог дня: пройдено ориентировочно 200 км пути, купание в р. Иртыш (в районе Павлодара), оз. Жасыбай (Баянаул).

Вот бы денек-другой, да со снаряжением…

Спуск к озеру Жасыбай.

Баянаул — край легенд и сказок. Телепортировавшийся из той реальности барс ждет свою добычу.

Вечерело.

Луна одним глазом показалась из-за гор.

День шестой. 2 августа. Баянаульская погода «шептала». В полдень автомобильный термометр показывал 36 градусов. Утром, пока не совсем жарко, выдвигаемся на скалы. Лучшего места для осваивания азов скалолазания и «селфищелкания» не найти. С выбранным нами маршрутом справилась даже самый младший представитель команды в возрасте 1,5 лет. Стоит отметить, что полазить есть где. Главное желание. Увидел интересный утесик — вперед, пока молодой. Как всегда, чем выше забрался, тем красоты больше. Пока лазили по горам, совсем забыли о времени, вернее о его отсутствии. И есть из-за чего: живописнейшие виды заставляют постоянно останавливаться и их лицезреть.

Палаточный лагерь.

Палаточный лагерь с павлодарскими номерами.

Пейзаж Баянаула.

Пейзаж Баянаула - 2.

Пейзаж Баянаула - 3.

Природа Баянаула.

Природа Баянаула.

Природа Баянаула.

Природа Баянаула.

Непролазная высокогорная тайга.

Я свободен, словно птица в небесах.

Я холоден, словно рыба в Жасыбае.

Вид с гор.

Вид с гор.

Вид с гор.

Вид на горы.

Вид на горы.

Вид на горы.

Вид на горы.

Вид на озеро.

Вид на озеро.

Как вы теперь спускаться будете?

Как вы теперь спускаться будете?

Как вы теперь спускаться будете?

Наконец-то тенек.

Никуда отсюда не пойдем.

Говорят, что хуже всего думается в позе «мыслитель», идет проверка опытным путем.

Утюг.

На скалах.

Кенгурятник в горах самая необходимая вещь.

Скалолазка.

Скалолазка-2.

Скалолазки.

Нет, ящерица, твой номер не пройдет, оставь хвост себе.

Я больше не могу.

Белка.

Акула.

Черепаха.

Черепаха-2.

Черепаха-3.

На этом месте объявляется конкурс на лучшую подпись под фотографией.

Мем.

После прогулки, разгоряченные и довольные, опять на озеро: дети сжигают энергию в специальных энергосжигателях, а мы (взрослые) купаемся и загораем.

Энергосжигатель по-североказахстански.

Казахский северный энергосжигатель.

Как всегда, во время путешествий не хватает времени на все. Ах, сколько экскурсий не посещено, сколько наших коленок не разбито по горным тропкам Баянаула. Надежды на быстрые сборы, обед и отъезд не оправдались. Пока собрались, пока пообедали, а уже сгорели. Все-таки горы. Поднялся ветер. За сборами пообщался с водителем-казахом. Узнал несколько примечательных фактов про Жол Полициясы. Оказывается, «ЖоПовцы», кроме того, что используют радары прямо на ходу, стреляя из своих автомобилей в попутные и встречные автомобили (что я уже вычитал на форумах), придумали новую тактику. Радар не используется в постоянном режиме. И вообще, включается только когда, сотрудник замечает нарушающий автомобиль. В таких условиях радар-детекторы бесполезны. Ведь они срабатывают, одновременно с фиксацией скорости. После разговора активизирую и без того сконцентрированное для перемещения по территории Казахстана внимание. Впоследствии этот же водитель, который сдал с потрохами всех местных гаишников, обгонял нас три раза по дороге в Караганду, каждый раз приветственно сигналя.

ПровидЕние здесь же, в палаточном лагере, свело нас с семьей из Караганды. Разговорились об их жизни в Казахстане после установления границ. Нескромно спросил о возможных местах ночевок в их городе. Я, конечно, имел в виду гостиницы. Но, Андрей, в ответ на мой вопрос, позвонил своей маме и брату, которые, без лишних слов, согласились принять нас всех в своем доме. Снимаю шляпу перед открытыми и добрыми людьми. Вот так. Впервые встретив чужих людей, радушные хозяева нас приютили, накормили, помыли и дали постираться. Но обо всем по порядку.

В четвертом часу дня удалось выехать из Баянаула. До Караганды 200 км. Из которых 50 км дорожное полотно отсутствует. Каменистый рельеф сказывается на поломках: примерно через каждые 10 км стоят автомобили — люди домкратят и меняют порезанные колеса. Поэтому двигаемся осторожно не больше 60 км/ч. После прохождения этого участка отдыхаем и встречаем байбака. Таких огромных сурков у нас, конечно, нет. Думаю, этот был не меньше 10 кг. Защищает свою территорию с грозным свистом. Дети, конечно, попытались подергать его за усы. Но, защитник степи ретировался в одной из нор, вынырнув метров через 30 и продолжив свой «устрашающий» свист. По дороге радуют информационные знаки, агитирующие против лесных пожаров в глубокой степи.

Сурка видишь? И он есть!

Байбачелло.

Норка полевого грызуна.

Авто и степь.

Берегите лес от пожара!

Нашли в Караганде адрес, по которому нас уже ждали. Хозяин дома — Владимир, хозяйка — Наталья. В соседней квартире мама Владимира — баба Валя и его сестра Лиана.

Наша семья, с тремя детьми, по местным меркам оказалась вовсе не большой. Владимир и Наталья воспитывают шестерых детей. А еще и нас приютили. Все дети с красивыми именами: Эльвира, Элеонора, Роберт, Альберт, Эмилия и Агнесс. У старшего брата Владимира девять детей. Сами Андрей и Владимир имеют так же девять сестер и братьев. Вот такие замечательные семьи! Пока дети дергают за уши кроликов, разговорились о жизни. Поразила цена на коммунальные услуги. За электричество со всего дома приходит счет в 15 тыс. тенге (на момент поездки 5 тыс. рублей). Стоимость складывается диковинно: если не добрал или перебрал квоту — платишь с повышающими коэффициентами. Для получения поддержки от государства многодетным семьям, как и в России, нужно показывать свои доходы. Но в доходы в Республике учитывается не только справка о зарплате, но также и наличие: недвижимости (например, гараж можно сдавать), движимости (можешь бомбить на автомобиле в свободное от работы время), оргтехники (компьютер с принтером, установленные дома — вообще неиссякаемый источник доходов!), животных (кролики это не только ценный мех!) и прочее, что увидит работник соцслужбы, который придет в дом к желающим получать пособие. Поэтому получать поддержку от государства получается далеко не всем.

Рассказал, что едем на Балхаш, а затем на Иссык-Куль, если получится. Получил инструктаж о прохождении таможни с Киргизией и общению с полицией, в случае чего. Стираемся, моемся, отдыхаем.

Итоги дня: пройдено 200 км пути. Купание в оз. Жасыбай, селфи на скалах, встреча байбака, знакомство с прекрасными людьми из г. Караганды. Оценка дорожного покрытия «2».

Караганда — самое гостеприимное место!

Хозяйский двор.

Хозяйская машина.

Хозяин и Эмилия.

Мама и бабушка большой счастливой семьи.

Качаем ляльку.

Расставание.

День седьмой. 3 августа. Как же не охота уезжать от столь приветливых, светлых и приятных людей. Но время не ждет. По дороге во все глаза смотрим Караганду. Красивый, светлый город. Как и в Павлодаре, движение на дороге, в большинстве своем, размеренное и степенное. Отвечаю на сотовый. На вопрос: «Ты где?», автоматически вылетает: «В Караганде». Абонент на том конце не верит, и просит отставить шуточки. До меня начинает доходить вся комичность ситуации. Кстати, о ценах на связь. В моем телефоне — билайн. Собираясь в путешествие, обошел всех сотовых операторов. Ничего хорошего не предложили — все роуминговозаграничные тарифы с посуточной абонентской платой. Оставил все, как было. В Караганде выяснилось, что входящая минута 40 рублей. Исходящая в Россию или Казахстан — 49 руб. Дороговато. Интересный факт — в Казахстане для внутренних звонков такое понятие как роуминг или межгород отсутствует. Звони из Джамбула в Астану и не переплачивай за межгород. Думаю, очень удобно. Чтобы пополнить припасы съестного, заехали в торговый центр «Magnum». Очень удивились в нем платному туалету, запрету на съемку (под угрозой больше никогда не впускать в сей магазин, со скорбным видом, удалил всю одну фотографию, которую из принципа тут и публикую). Чтобы загрузить товары на полки, здесь перекрывается весь торговый ряд. Видимо, в целях безопасности, а то вдруг какая банка тушенки свалится на нерадивого покупателя. На полном серьезе: жаждующие продуктов граждане ходят вокруг и ждут, когда сотрудники разложат продукты, и разрешат им добраться до вожделенного продукта. Хотя, если дело в безопасности, раздавали бы на входе каски! Короче говоря, если Вы едете через Караганду этот торговый центр — последнее место, где стоит отовариваться.

Заправляемся на «Газпромнефти» и в путь. Кстати, о заправках. По дороге «туда» заправлялся в большинстве своем на этих заправках. Встретил парочку «Роснефти». Российские накопительные карты этих заправочных станций так же, как и их акции, не работают. По прибытии на Балхаш обнаружил, что моторное масло ушло в минус. Оказалось, как раз из-за топлива с «Газпромнефти». Но это будет только завтра. А сейчас нас ждала дорога с самым большим количеством гаишников.

То ли военная часть, то ли училище.

Широкая главная улица Караганды.

Культурное заведение, одним словом.

Шпиль.

Образцовый порядок, высокую культуру.

Наконец-то, достойная парковка возле автовокзала.

Цветы.

Рядом ехал Мавроди.

без России.

Самый большой казахстанский флаг… в Караганде.

Я карагандинец.

Ледовый дворец.

Респектабельный современный многоквартирник.

Православный храм.

Единственный сотрудник дорожной инспекции, который действительно работал.

Объявление в местном торговом центре при входе в туалет: в случае увеличения суммы за пользование туалетом просьба обращаться к администратору. Перефразируя: если ваши возможности превзошли ваши ожидания, просьба доплатить.

Первые из гаишников встречаются уже на выезде из города. На стационарном блокпосте едущий впереди меня рефрижератор с российскими номерами был остановлен пузатым сотрудником дорожной инспекции, который тут же скрылся в своем вагончике. Вот это финт, подумал я, наверно так же, как и водитель остановленной машины. Ведь по правилам водителю, как и пассажирам, останавливаемого транспортного средства выходить из него нельзя. Примерил на себя эту ситуацию. Что делать? Рискуя получить штраф идти на поклон к спрятавшемуся в коморке сотруднику. Или ждать 15 минут и делать ноги, т.е. колеса (с перспективой лишения удостоверения водителя)? А почему 15 минут? Ответа на эти вопросы так и не нашел. Гаишники стоят или едут на трассе Караганда — Балхаш очень часто. Все-таки это М36! В основном, конечно, там, где ограничена скорость движения. Обычно ставят радар под знаком «конец зоны действия ограничения скорости», когда после 10-12 километров езды со скоростью 40 км/ч нога сама, без воли водителя давит акселератор газа. Могут и просто встать на понравившемся перекрестке, или ехать внутри колонны навстречу или позади Вас. Вряд ли удастся в светлое время суток, да еще и в отпускной сезон проехать и 50 км по этой трассе и не встретить доблестных «жоповцев». На обратном пути специально считал. За 400 км встретилось 9 автомобилей, которые «стригли» водителей. Наверно, это «самая опасная» (читай кормная) трасса РК, если сюда была направлена едва ли не половина штатного состава ДПС Республики.

После очередного блокпоста со знаками не больше 20 км/ч и стоп (не остановился — гони мани — из окна вагончика обязательно торчит нос бдящего сотрудника), останавливаемся на обед у кафешки. Солнце греет. Пока не растаяли, быстро кушаем и дальше в путь. Вместе с вечером появляется Балхаш (и город, и озеро). Оставляем город позади, трасса поворачивает направо. Наконец-то! Первая крупная цель нашего путешествия теперь видна за окном. Ищем ночлег, сворачиваем с трассы к озеру, как только возможно. Старинно-асфальтовая дорога ведет к поселку, кажется Чубар-Тюбек (даже тут встречаются машины с голубыми полосками на бортах), проезжаем поселок и едем вдоль Балхаша. Держим курс на палатки, расставленные под деревами, равномерно произрастающими через каждые 20-30 метров. Находим свободное дерево. Как всегда, хватая сумерки за хвост и отмахиваясь от комаров, расставляется палатка, варится кашка на газовой горелке, расстилаются пенки и спальники. Добрые соседи предлагают свой лишний надувной матрас для сна, поскольку берег каменистый. Для закрепления палаток используются 5-литровые бутылки с камешками. От матраса мы, конечно, отказались, после ночевки на диванах и кроватях в Караганде, соскучились по твердым поверхностям. А вот заполненные камнями бутыли привязываем к периметру нашего походного дома, как впоследствии оказалось, не зря.

Итоги дня — 400 км пути. Прибытие на Балхаш. Оценка асфальтового покрытия на участке Караганда — Балхаш — «4».

Координаты ночевки: с.ш. 460 45,891/ в.д. 740 47,66/

Ремонт дороги на выезде из города.

Цены примерно наши.

Знаки на трех языках.

Фигура солдата.

Время дойки.

Вдаль через поля идет дорога.

Вверх и вниз, а там куда-нибудь.

Место забоя скота.

Искусственная трясучка, хотя их и естественных не мало.

Места погребений.

Почти на полпути Караганда — Балхаш.

Балхаш с евролизингом все ближе.

Аксу и волга.

Говорят, что в управлении ГИБДД РК убрали все зеркала после того, как выяснилось, что большинство сотрудников в них не отражается.

Так же, как и при перегоне из Дальнего Востока все фотографируются на фоне стеллы «Москва — Владивосток», так и в Казахстане — в большинстве отчетов есть фото этого ветряка.

Посередине не вариант.

Ну, здравствуйте, бактрианы.

Дороги не боишься? Зря.

Свернули к озеру.

Постоянно вылетает крепление поперечины. После каждого перегона приходится ее ставить на место. Проблему так и не решил по сей день.

День восьмой-одиннадцатый. 4-6 августа. Первый день солнечный, как и все последующие дни пребывания на Балхаше по дороге «туда». Цвет воды бирюзовый. Температура — наитеплейшая. Содержание мути — есть. Рыба плещется. Первым делом, конечно, купаться. Это просто праздник какой-то! После недели в дороге мы здесь задержимся никак не меньше трех дней (две ночевки).

Знакомимся с соседями. Так сложилось, что вокруг только подданные РФ и только уральцы, в основном жители Екатеринбурга. Делимся с ними впечатлениями от дороги. Сразу выясняется, что доехать сюда и не заплатить «штраф» не удалось никому, кроме меня (скромно так замечаю, в беседах, и чувствую завистливо-недружелюбные взгляды). Даже очень дисциплинированные соседи-екатеринбуржцы, соблюдавшие все скоростные режимы, получили «штраф» в 1 тыс. руб. за фару, в тот момент, когда ехали в магазин г. Балхаш за лампочкой. Другие их земляки отдали 2 тыс. руб. за трещину на ветровом стекле! Интересный факт со стеклом, заставляет лезть в свои распечатки КоАПа. Кодекс РК не предусматривает штрафа за трещину, но зато есть очень интересная статья 620. Дословно: «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, не перечисленных в настоящей главе Кодекса» наказывается предупреждением или штрафом в 3 МРТ, что при МРТ равном 1982 тенге, как раз около 2 тысяч рублей. Что же получается, за любой дефект автомобиля вполне возможно получить штраф. Доблестные гаишники, конечно, не сообщают «нарушившим» водителям о том, что при оплате штрафа добровольно, в течение месяца, он урезается на 50 %. Обычно разговор, со слов водителей, встретившихся мне на Балхаше, заканчивается словами полицейского: «Если хочешь, езжай до ближайшего банка 60 километров (80, 150 в зависимости от фантазии копа), оплачивай штраф, привезешь квитанцию, права отдам». После этого, вполне естественно, не подготовленные к такому разговору и перспективам люди отдают любые деньги, чтобы отвязаться на месте. Если водитель в курсе, что никакого лишения прав за превышение скорости на 11 км/ч нет и быть не может, получает следующий контраргумент: «Тебя на границе все равно не выпустят, так что заплати так, без протокола, зачем тебе лишние проблемы». На этом сдаются практически все. Интересно все-таки, действительно таможня видит не оплаченные штрафы? Кстати, о превышении скорости. На обратном пути разговаривал с человеком из Барнаула, который отдал 5 тыс. руб. за превышение скорости на 1 (!) км/ч. До этого его развели на 9 тыс. руб. за превышение на 9 км/ч (видимо по принципу 1 рубль/за 1 км/ч, но не меньше 5 тыс. руб.). Если бы этот человек перед выездом в дорогу хотя бы половину часа уделил ПДД и КоАП Казахстана, то знал бы, что за превышение от 1 до 9 км/ч вообще никакого наказания не предусмотрено. Интересно, что когда я ему это сообщил, то услышал, что еще неизвестно, что я бы сам сделал на его месте. Короче говоря, если человек хочет платить, он платит. И ничего ему не объяснишь. С тех пор мучаюсь вопросом, что бы я действительно сделал на его месте, неужели бросился бы к кошельку? Кстати, штрафуют не только на дороге.

По всему берегу стоят рыбаки, которые удят воблу. Добродушные соседи угостили нас этой рыбкой, за что им спасибо и привет Антону из Екатеринбурга и его родителям. Они и рассказали, что для рыбалки удочкой нужна путевка, которую можно купить в поселке неподалеку. По берегу, действительно, ездил уазик с рыбными инспекторами, которые выписывали протоколы, нерадивым рыбакам, на месте собирая штрафы.

Шамаханская царица лично передала шатер с наилучшими пожеланиями.

Изумительно.

Куп-куп.

Берег слева.

Берег справа.

Лес густой.

Из палатки.

В озере.

Становье.

Соседи из Екатеринбурга.

Тент на фоне гибридомобиля.

И еще вид на Балхаш.

Ищут коровки водопою.

Ай яй яй!

Не смог удержаться, чтобы не показать закат.

Ну, что поделать, люблю я его.

Все дети, как дети, а мои — принцессы!

Соседние кочевники.

Спустя два дня соскучилась по машине.

Балхаш великолепен. Солнце, море и вода наши лучшие друзья. Как в песне поется: «бродяга Балхаш переехал, навстречу ему Байконур…». Берег каменистый, высокий. Галька на протяжении 1,5-2 метров в воде, дальше глинисто-песчаное дно. Купаться одно удовольствие, а нырять другое. Эти места богаты месторождениями меди, от этого и цвет воды такой радующий глаз: приятный и нежный, голубовато-бирюзовый в зависимости от освещения. От палаток прекрасно видны развалины комбината, видимо, перерабатывавшего в нашу социалистическую эпоху местные глины.

Сотовая связь работает. Но, в магазинах местного поселка предлагается только оператор «Теле-2». Исходящий звонок в РФ, кажется, около 9 рублей. Качество связи — 3G.

Берег Балхаша «ухоженный», отдыхающие собирают весь мусор… в ближайшие кусты. От этого запасы отходов там, в некоторых местах, достигают метровой высоты. По берегу бредут стада коз и коров, которые, как могут, перерабатывают эту многокилометровую свалку биологическим путем.

В последнюю ночь пребывания на Балхаше, после отбоя налетел порывистый шквалистый ветер. Казалось, палатку вместе с детьми вот-вот унесет в степь. Стало ясно, зачем все отдыхающие привязывают к палаткам пластиковые 5-литровые бутыли с галькой. Палатка не улетела, а вот тент сдался, был сорван и скручен ветром на нашем дереве, откуда, вместе с соседями его и доставали в потемках. Через 5 минут после начала стихии, все стихло, как будто ничего и не случилось. Что это было? По берегу ходят слухи, что это последствия запусков с космодрома. Еще минут 20 ушло на поиски с фонариком в степном мусоре своих тарелок, маек, горшков. Соседи возвратили на свое место свой пластмассовый таз.

Из-за инфекционной болезни младшей дочи пришлось задержаться еще на одну незапланированную ночь. Кстати, у соседей, которых угощали арбузом, из того-же несчастливого магнума, тоже заболели желудки. Да и мы по очереди пострадали животом в эти дни. Арбуз это или нет, самое главное, все здоровы, и вылечились в кратчайшие сроки. Вот не люблю я долго на одном месте отдыхать, поэтому «По дороге с облаками очень нравится, когда мы» едем прямо на Иссык-Куль. От лежания на пляже разболелись бока, поэтому срочно надо было выдвигаться. Тем более закончились запасы воды, соседи разъехались по своим уральским адресам. Значит, завтра выезжаем и мы.

На третий день разыгралось море.

Поднялись волны.

Появились буруны.

Пришли козочки.

Молока не дали, но арбуз доели.

Еще хочу.

Кулики и тень.

Тень без куликов.

Опять закат.

Далеко справа развалины комбината.

День двенадцатый. 7 августа. Как всегда, перед дорогой скручиваются спальники, пенки. Палатки приводятся в походный вид, тент ремонтируется и убирается до следующего года. Оставляем наше место в таком же виде, что и было до нас, вернее раза в три чище. Три огромных пакета мусора довозим до ближайшей заправки, где и вываливаем в контейнер. Места в машине сразу прибавляется. Планируем ночевать на южном Балхаше. Есть ли там вода? Вопрос вопросов. Тем более, что не знаем, где это «там». Поэтому ныряем в первую попавшуюся деревню справа. Приятное название — Гульшат. По поселку много колонок или колодцев, но их вид странноватый. От каждого павильона проложена полутруба, которая тянется на несколько метров. Не поилки ли это скота, думаем мы, и набирать воду не решаемся. Тем более, что возле каждого дома стоят пустые фляги с водой. По их виду понимаем, что это не зря. Паркуемся у магазина, спрашиваем. Местный добрый человек сообщил: «Вот, ща, пять сек толко, проехал бочка, хош ехай туда» (машет рукой). Конечно, еду. У магазина замечаю припарковавшегося местного водителя. Сам человек в резиновых сапожищах, чем-то смахивающих на те, которые носил кот в сапогах. В шляпе, аля Грэй Грин из фильма «Алые паруса». Сразу видно — рыбак. Левой рукой он держит ребенка. Правой рукой управляет своим москвичом. Возраст ребенка не больше 2-3 месяцев. Еще головку не поднимает. К сожалению, самого возлюбленного Ассоль не успел сфотографировать, а вот его корабль щелкнул. Вид стального коня заставляет призадуматься: а ко всем ли так строги местные полисмены?

Догоняем автомобиль, разливающий воду, просим заправить и нас. Вытаскиваю все наши емкости-бурдюки. Заливаем совершенно бесплатно приятную на вкус холодную водичку. Спасибо доброму человеку, который развозит по поселку источник жизни. Узнаю от него, что воду берут на каком-то ключе. Для местных жителей вода платная — 50 тенге за 50-литровую флягу. А колонки по всему поселку действительно не предназначены для питья, поскольку вода в них соленая. У нас различных емкостей в сумме около 60 литров. Дня на три-четыре хватит. Сердечно благодарю нашего водяного спасителя и со спокойной душой двигаемся дальше через пустыню.

Галиот Грея.

Скажи, караванщик, когда же вода.

Качество дорожного покрытия радует, но после рассказов сограждан о зверствах гибдд еду, перекрестившись и оглядываясь. Параллельный нашему курсу Балхаш, то приближается, то удаляется. Где-то на полпути увидели единственную за время всего путешествия аварию вне города: легковой автомобиль на всей скорости ушел в обрывистый кювет. Полет был метров 15. К счастью, все живы, хоть и в крови, но выбрались на обочину. Проверяю всех своих на предмет «пристегнуться!». Кстати, в это время на обязательное использование в РК детских кресел наложили мораторий.

Дорога в этот день запомнилась крупным комбинатом сыпучих материалов и его километровыми конвейерами; железной дорогой, правда, поезда нам так и не встретились; а также вездесущими «жолполовцами». Популяция последних немного сократилась, динамика не могла не радовать.

Встретился и плакат «Мангилик ел - 2050». Впоследствии этот плакат бросался в глаза не единожды. Из просторов интернета узнаем: идея «Мангилик ел» — ключ к изучению политической и исторической философии народа Казахстана. Осталось неясным, почему этот ключ будет найден лишь к 2050 году. В чем сакральность даты?

Пересохшие озера или мираж?

Мираж! И пересохшие озера.

Опять дикие двугорбые верблюды.

Интересно, по сколько они штрафов получают за поездку.

Говорят, когда раньше в этих местах останавливался поезд, все пассажиры во время стоянки купались в Балхаше.

Урбанизировался ландшафтик-то.

Из новостей Прибалхашья. Инкассаторская машина столкнулась с экипажем ГИБДД, два часа не могли разобраться, где чьи деньги.

Дробильно-сортировочный завод.

От рудников или шахт идет конвейер с правой стороны дороги.

Патриотический акт РК.

Когда навигатор неумолимо стал показывать сужение Балхаша, свернули налево. Переехали через виадук над железной дорогой, дальше еще километров восемь, по напрочь разбитой дороге и оказались в населенном пункте Улькен. Весьма колоритный населенный пункт, попав сюда, не знаешь грустить или тыкать пальцем за окно, приговаривая «Чернобыль». Отсутствие одноэтажной застройки, компактность «высокоэтажек», наполовину заброшенных, заставляет пошарить в памяти нечто подобное, чтобы сравнить или хотя бы предположить, что здесь могло произойти. Но в памяти ничего не всплывает. Уже километров за пять до поселка, глядя на черные глазницы верхних этажей девятиэтажек задумываешься, а что тут было?

Заброшенный центральный магазин-клуб на фоне высоток Улькена.

Верхние этажи необитаемы.

Выстроившиеся ряды девятиэтажек.

Ряды девятиэтажек, выстроившиеся.

Чернеющие глазницы окон.

Идет тренировка будуших Терешковых.

Как оказалось, было тут много перспектив, надежд, чаяний. Новая жизнь, в новом, красивейшем месте на самом берегу Балхаша развивалась стремительными шагами в огромной стране, которая могла сдвигать горы. Вот и идея о строительстве в южном Казахстане атомной (по другим источникам угольной) станции начала реализовываться в 1979 (по другим источникам 1984) году. Было возведено сразу больше двух десятков многоквартирных домов. Далее цитата из интернета (Источник:http://gazeta.caravan.kz/articles/ruiny-ulkena-articleID11887.html).

«… В 1984-м. Времена были не сталинские, специалистов на многочисленные стройки социализма приходилось заманивать социальными благами. Поселок Улькен строили с размахом: два десятка многоэтажек со всеми удобствами, водопровод, два детских сада, школа, отдельная котельная. Люди приехали, получили работу и жилье, завели детей. Советское планирование сыграло с их судьбами злую шутку: завезя кадры, саму станцию власти строить так и не начали. Как рассказывают старожилы Улькена, первая «заморозка» стройки произошла еще в 1988 году, после страшного землетрясения в Армении. На ликвидацию его последствий отправили целые бригады вместе с техникой… Когда работы остановились окончательно, на месте энергоблоков был огромный котлован, окруженный служебными зданиями и сооружениями в разной степени готовности. Потом о брошенном на произвол судьбы поселке просто забыли. В 2001 году прекратилось централизованное отопление, люди, устав от обещаний, стали уезжать, бросать квартиры. Единицы смогли устроиться на подстанцию — единственное действующее сооружение ГРЭС, которым теперь владеет КЕГОК. Сегодня в Улькене можно снимать фильмы о войне — пустые глазницы многоэтажек, руины магазинов и кафе, дороги без асфальта, ржавые листы разобранных оград. Кроме рыбалки, больше тут жить нечем. Прямо на въезде стоит полуразрушенный деревянный терем с резной крышей — бывший ресторан и центр отдыха для рабочих. Нижние этажи домов заложены кирпичами — в них находятся котельные подъездов. Верхние зияют проемами окон без рам и стекол. Люди живут в основном на средних этажах, там есть вода и не так холодно. На остатках тротуаров лежит мусор.

Легально прописанных тут 1700 человек, а живет около трех тысяч, — машет рукой пожилой мужчина в штормовке. — Половина, получается, без прописки. Почему приезжают? Потому что бригада рыбаков может заработать, если повезет, несколько тысяч долларов за сезон. Браконьеры все, конечно. Все, мол, платят рыбнадзору, местной полиции. Рыбу сдают на переработку или коптят сами, а потом продают на трассе.»

Рыбы по трассе, действительно, много. Продавцы стоят и зазывно машут руками.

В 2006 году открыли новое предприятие по производству баритового концентрата. Видимо, это предприятие мы и нашли.

Восточное рудоуправление.

Поглазев на эту неприглядную картину, едем к озеру. Практически сразу натыкаемся на прекрасный пляж, буквально в 5 минутах езды от Улькена. Люди отдыхают и загорают, как будто на атоле в субтропиках. Две наносные косы не дают разгуляться волнам, образуя лягушатник для самых младших, бассейн для тех, кто постарше и бескрайнее озеро для всех остальных. Дно песчаное. Младшая дочка, несмотря на остатки хвори, увидев это великолепие, нарезает круги по мелководью. Да и мы не отстаем, купаемся и перевариваем новые впечатления. Один минус омрачает наше блаженство — совершенно отсутствуют деревья, под которыми мы спасались на северном берегу. Поэтому готовим еду прямо на пляже, под зонтиком. А уж когда вечереет, выбираем местечко поживописнее и ставим свой лагерь.

Итоги дня — около 300 км пути. Прибытие на южный Балхаш. Оценка асфальтового покрытия на участке Балхаш — сверток на Улькен «4». Подъезд к Улькену твердая 2.

Координаты ночевки: с.ш. 45013,569/ в.д. 730 58,809/

Южный Балхаш.

Южный Балхаш.

Пляж.

Пляж.

Вечерело.

Палатка в лучах заката.

Машина + палатка + в лучах заката.

Машина + Балхаш.

Наша гавань.

Наша лагуна.

Наш пляж.

Наш берег.

Вода-то какая теплая!

Лягушатник.

День тринадцатый. 8 августа. Место ночевки оказалось не очень спокойным. Всю ночь моторные лодки рыбачили вокруг. Под утро приехал паровоз и загудел. Тем не менее, выспались. С утра занялись подсчетом птиц. Цапли, гагары, поганки и многие другие водоплавающие. Пляж с утра безлюден. Купаемся, едим, едем. По плану сегодня пройти границу с Киргизией. Держим путь по своему атласу 1976 года, через город Чу. По-казахски сейчас Шу. Сворачиваем с М36 на А358. Качество дорожного полотна резко ухудшается. Колейность чередуется с выбойностью. Стук асфальта о защиту двигателя слушаем довольно часто. Как всегда, в пустыне стоят знаки об опасности лесных пожаров. Проезжаем некое подобие деревни, в которой все дома состоят исключительно из кафешек. Их там не менее 30 штук в одном месте (правда, половина закрыто). Чуйский район встречает полями бахчи и шалашиками из тростника местных продавцов круглым товаром.

Пустын.

Пустын.

Автобус vs козел.

Картер, берегись.

Машин пустын.

Ребенок пустын.

И обязательно — берегите лес от огня. Ведь, кроме как в пустыне, это сделать негде.

Деревня из кафе (правая половина).

Деревня из кафе (половина левая).

Когда-то здесь было море.

Биназар.

Живут же люди…

Чуйский район.

Когда-то конфискованный КАМАЗ теперь надежный бастион доблестных стражей дорог.

Великолепие Чу.

Весовой контроль пытается определить массу тени.

Теледеревня.

Скульптур.

В Чу температура воздуха доползла до 41 градуса. На центральном рынке закупаемся газовыми баллонами (по слухам в Киргизии проблемы с газом), приобретаем очередную симку, меняем «чуть-чуть немного» денег, чтобы было с чем заезжать в КЗ по возвращении из Киргизии. Отправляемся в парк, где находим обелиск, под которым похоронены красноармейцы, павшие в борьбе с басмачеством в 1934 году. Другой обелиск поставлен коллективом локомотивного депо, в память о своих коллегах, погибших при крушении поезда в 1947 году. Информации об этих трагических происшествиях найти не смог. Не мешало бы покопаться в архивных данных по этим двум инцидентам. Есликто-то будет располагать этой информацией, просьба ей поделиться. Обедаем прямо в парке, в кафе «Каспий», тыщи за 1,5 тенге и оставляем Чу позади. По дороге в Киргизию температура добралась до 43 градусов по шкале Цельсия. Собрали кукурузу, которую варили во время пребывания в Киргизии.

Обелиск павшим борцам с басмачеством в 1934 году.

На обелиске надпись: «Вечная слава героям, павшим в борьбе с басмачеством в 1934 году за Советскую власть. Здесь похоронены: Нургалиев (уполномоченный ГПУ), Скляров М. (красноармеец), Кенебаев Ж. (пастух), Салобеков (рабочий), Блаженов И. (комсомолец)»

Монумент трагически погибшим при крушении поезда в 1947 году.

На обелиске надпись (орфография сохранена, пунктуация изменена): «Трагически погибшим тов. на курдайе при крушении 1947 г. Ошанов К. маш 1925 г., Оракбаев Т. 1919 г., Орузин В. пом. маш 1927 г., Валатовский, Мажибаев Б. поездной мастер, Боренко В. кочегар 1928 г., Щебетов В.А. коч. 1925 г. от коллектива Локомотивного депо, ст. Чу»

Побегали за голубями по футбольному полю.

Наконец-то потеплело, 43.

Кто-то разбросал мячики по полю.

Так вот откуда они к нам под видом астраханских приезжают.

Главное запастись витаминами на зиму.

Постоянное «оно».

Компромат.

По дороге в Киргизию.

По дороге на Кордай.

Погранпереход Кордай, он же «Карасу». Прохождение Киргизской таможни то еще удовольствие, скажу я вам. Нервами надо запасаться, и не просто в карманы складывать, а в рюкзаки упаковывать. Но обо всем по порядку. Встали в очередь. Вереница машин на прохождение таможни внушительная. Навскидку, около 50 ед. Пока стоял, пошел узнать за страховку. Оказалось, что никакая страховка в Киргизии не нужна. Вот это я подготовился к поездке, подумалось мне тогда. Ехать за 2 границы и не знать, какие документы нужны, а какие нет.

После посещения Киргизии составил несколько правил, как проходить таможню.

Правило № 1: никогда не пересекать границу через Кордай (Ак-Жол)! Даже если охота хапнуть адреналина, или у вас бездонные карманы наличности, советую придерживаться этого правила. Пока стоял в очереди, люди так мне и советовали: «Едь лучше дальше, через 10 км есть другой переход, где без нервов пройдешь». Но усталость и нежелание на сегодня дальнейших путешествий заставили меня проигнорировать самую здравую мысль этого дня добрых людей, о чем жалею до сих пор. Как потом оказалось, до ближайшего перехода Карасу (Ак-Тилек) действительно рукой подать.

Отличие киргизско-казахской таможни от казахско-российской уже в том, что пассажиры проходят отдельно от водителя, о чем на въезде на казахской стороне Вам сообщит человек в форме. Пассажиры должны выйти и пойти в очередь в окошко, не забыв в машине въездные бумаги, которые заполнялись на въезде в Казахстан. Водитель же, как всегда, получает белую бумажку. И следует прямиком на досмотр. Запускают сразу по 5-6 автомобилей.

Правило № 2: несмотря на то, что пассажиры идут отдельно, старайтесь ожидать Вашего водителя, пассажиры авто не торопитесь в очереди в окошко, старайтесь проходить границу как бы параллельно. Дело в том, что пешеходов практически никто не задерживает. Прохождение занимает считанные минуты обеих таможенных сторон. А потом начинается многочасовое ожидание на другой стороне границы, на асфальте, между ларьков. Ведь с водителем, тем более из России, не так все просто.

Правило № 3: Не давать взяток.

Отправив всех своих девчонок пешком, я через 15 минут ожиданий заехал на досмотр казахской стороны. Поскольку в своей партии я был крайним, таможенник сначала досмотрел всех, кто заехал до меня. Стандартные вопросы: везете ли запрещенное? Что в бардачке? Но получив внятные и вразумительные ответы, пропускать не торопился. Предложил сесть на специально расстеленную тут же ковровую тряпицу, сам сел на соседнюю. Начитавшись отзывов о скромных вымогательствах застенчивых таможенников на казахской стороне, решил взять инициативу в свои руки. Не дожидаясь, когда человек в форме перейдет к главному: «позолоти ручку, дорогой», засыпал его вопросами о погоде, озере Иссык-Куль, давно ли работает, как здоровье любимого племянника, и где он был 19-21 августа. Так, за насущными разговорами, прошло минут 5-7. Подошел еще один сотрудник в форме. Спросил, почему меня не пропускают. Мой, уже ставший родным, товарищ неожиданно протянул мой белый листок подошедшему и сказал: «Торопишься, тогда ставь печать сам». Подошедший, видимо, решив, что это наглость: сидел со мной на тряпочках не он, а печать ставить предлагают ему, вернул листок обратно. «Да он нормальный, вроде бы, парень, на, ставь», — парировал мой «приятель» и отфутболил листок обратно. Последовала игра в «таможенника», смысл которой, повидимому, заключался в передаче одного предмета одному и тому же лицу за наименьшее количество времени. Через 3-4 цикла передачи друг другу несчастного листка одна из сторон сдалась. И с восклицанием: «Ну и давай я поставлю, о чем речь, для хорошего человека не жалко» красная печать шлепнулась на мой недавно выданный при въезде документ. Но и тут вторая сторона не захотела уступать. «А чем я хуже?» — спросил подошедший и шлепнул вторую, точно такую же печать о досмотре рядом с первой.

Дальше была очередь в окошко. А за шлагбаумом меня встретила Киргизская таможня. Было еще светло…

Часть II

День четырнадцатый. 9 августа 2015 г.

Утром, позавтракав, выехал из гостиницы, чтобы поменять рубли на сомы. Первое, что бросилось в глаза это горы. Огромные, будто с картины. Белые шапки уходят в облака и величественно взирают на ползающих у своего подножья букашек. Откровенно говоря, такие горы видел впервые. Специально остановился, чтобы выйти из машины и вдоволь насладиться открывающимися прямо в Бишкеке пейзажами. Вчера было не до того. Когда выпустили с таможни, дальше света автомобильных фар ничего разглядеть было нельзя.

Киргизская таможня поражает своей коррумпированностью, перемешанной с разгильдяйством. Стоит отметить и «особенное» отношением к россиянам. Причем в последнем факте виноваты мы сами. Привыкшие совать деньги еще до того, как это потребуется. Самое интересное, что в ряде случаев это не помогает. И мы платим еще и еще, запросто расставаясь с кровно заработанными. Каждый раз, оправдывая себя экономией нервов и сил перед/после долгой дорогой, ну и, конечно, любовью к Азии. Мы сами делаем из себя икону, на которой написано: «беспроигрышная лотерея».

Подъехал к шлагбауму, совсем молодой киргиз-таможенник просунул руку в окно для рукопожатия. На вопрос: «Как сам, все хорошо?», отвечаю: «Вашими молитвами». Показал мне куда проехать: «Вон видишь, откуда машина выехала». Специальная стоянка для автомобилей это плохой знак, подумал я тогда. И не ошибся. На парковке уже стояло порядка 25 автомобилей. Заехал, куда указали. В дальнем углу стояночной площадки есть специальное помещение, размерами не многим более строительного вагончика. Внутри уже было человек 15, в очереди. Пока стоял, оценивал обстановку. Всем иностранным гражданам, включая казахстанцев, предписывалось платить так называемый экологический сбор — 1020 сом. Казахов оформляли минут за 5-7 каждого, россиян минут за 12-15. Оформляет, естественно, один человек. Хотя вокруг околачивались еще 2-3 человека пограничнико-таможенников. Все должностные лица не в форме. Один из сотрудников может поменять деньги на сомы, так же может проверить на комплект документы (естественно, не отказываясь от вознаграждения), за отдельную плату отпускает желающих без очереди. Сунулся и я к нему. Проверив мои документы, таможенник сказал, что не хватает страховки. На мой вопрос о том, что она вроде как на территории Киргизии не нужна, он сказал, что не хватает казахской (!) страховки (которая по стечению обстоятельства оказалась у жены). Все остальное он унес копировать. Через пару минут вернулся с тем, что ксерокс сломался. Я получил все документы назад.

Правило № 4: на всякий случай иметь с собой копии документов: техпаспорт, водительское удостоверение, паспорт РФ с пропиской, страховка Республики Казахстан.

Стою дальше. Как раз дошла очередь россиянина. Российский турист передал документы, а я развесил уши. Диалог.

Таможенник: А хозяин автомобиля где?
Россиянин: Дак, границу прошла.
Т.: А надо, чтобы тут была, вдруг не согласна на ввоз машины.
Таможенник многозначительно смотрит на жертву.
Р.: Так ведь доверенность нотариальная, да и хозяин — это жена моя.
Т.: Твои проблемы.
Р.: Ну а если она назад пройдет, пустите?
Т.: Только через казахскую границу.
На этом месте таможенника разобрал смех. Самодовольство распирало.

Т.: Решай, что делать будем.
Р.: А что в таких случаях делают?
Т.: Платят.
Вот так просто и непринужденно, не стесняясь десятка свидетелей в очереди.

Р.: Давай так, на первый раз.

Таможенник больше не улыбался, а все больше нагонял жути, мол, платят абсолютно все, можем еще и штраф выписать. Но и наш человек оказался не пальцем деланный. Не все детали разговора мне были слышны. Но кончилось это тем, что, оформив документы, вымогатель вернулся было к разговору о мзде, держа в руках бумаги, которые едва ли не силой выхватил россиянин и, сказав «спасибо дорогой товарищ», быстрыми шагами, не заплатив оброка, ретировался.

Примечательно, что за каждым рабочим местом таможенного поста, на стеночке, в рамочке висит подписанный, каким-то киргизским начальником манускрипт под названием: «Меры по борьбе с коррупцией». Написано на русском языке. Видимо, всем гостям страны сразу преподносятся все чаяния руководства по их благополучию.

Правило № 5: На Киргизской стороне действовать уверенно. Шутить до момента, пока не потребуют взятку, после этого необходимо включать деловой тон, показывая об осведомленности в своих правах и их обязанностях.

Очередь постепенно продвигалась, и, когда до меня оставалось два человека, внезапно погас свет. Вырубилось электричество. Оба впередистоящих казахстанца принялись своими мобильниками освещать работу сотрудника. Когда же, наконец, подошла моя очередь (я заранее достал свой телефон и включил его на режим фонарика), сотрудник меня отодвинул, сказав, что без света оформлять больше никого не будет. И ушел, минут на 15. После перекура пограничник, поцокав на очередь языком, мол, так и стоите в темноте (как будто очередь была виновата), спросил из очереди граждан Казахстана и принялся, как ни в чем не бывало, за их оформление. На этом месте меня стал мучить вопрос: «А чона?». Выразил свое недоумение тем, что граждане России стоят в очереди уже столько времени, а их жены с детьми голодные неизвестно где на улице. Получил, видимо, стандартный для этого места ответ: «Это твои проблемы». Ой, зря он это сказал. Я никогда не отличался острословием, но тут мне было, что сказать. Все-таки трое детей уже 2 часа сидели на асфальте в чужой стране в темноте, без денег и самого необходимого. Сказал я киргизским таможенникам много чего. Надо отметить, что моя гневная отповедь дала результаты. Таможенники, или кто они на самом деле, забЕгали. Через 3-4 минуты на улице затарахтел аварийный дизельный генератор. Вернулось освещение. У меня взяли-таки документы, чтобы отксерокопировать. Когда же ксерокс и в этот раз отказался работать, меня опять было попытались отодвинуть в сторону, но не тут-то было. Как я уже понял, чем больше муха жужжит у окна, тем больше шансов, что его откроют. Я выплеснул все, что не выплеснул в прошлый раз. Но и таможенника уже пробрало. Распсиховавшийся, он швырнул мне документы: «На, сам иди, копируй». «Куда?» — не понял я. «В Бишкек, — и этот оборотень без погон махнул в сторону Киргизии, — Там, за забором, найдешь». «А назад-то потом как я попаду?» — решил я расставить все точки над i, неужели опять «через Кахаскую таможню». Ответом было лишь: «Попадешь». Делать нечего, иду через пропускной пункт с пешеходами. Там уже в курсе наших бед, все-таки не зря я разорялся. Вышел какой-то начальник, забрал мой заграничный паспорт, поставил туда свой штамп без очереди. Я вышел с территории перехода, дал денег семье, чтобы покушали. Так получилось, что через границу они проходили совсем без средств. Забрал у нее казахстанскую страховку. Нашел магазинчик с ксероксом. Цена за пять копий 50 сом (около 50 рублей). Человек, который делал ксерокопии, ухмыльнулся: «Что, у этих инвалидов опять ксерокс сломался?». Тут же поменял деньги на экологический сбор. Платить таможеннику рублями или тенге невыгодно. Возвращаясь на погранпереход, был остановлен человеком с автоматом: «А ты куда?». Не останавливаясь, процедил сквозь зубы в духе местных сотрудников: «Куда надо». Уж сильно они меня разозлили своим отношением. Когда зашел в вагончик, рядом с которым по-прежнему тарахтела дизелька, очередь при виде меня расступилась. На сей раз, абсолютно без слов, мне все оформили, не больше чем за минуту. Поехал на досмотр. Человек в будке, увидев печать начальника в заграничном паспорте, был удивлен. Спросил, досмотрели ли уже мой автомобиль? Сказал ему, что за то время, что я здесь торчу, можно было и поезд досмотреть. На том шлагбаум и открыли. И я, так, никем не досмотренный, но выжатый, как лимон, покинул территорию погранперехода. Российских семей, ожидающих своих пап, было не меньше пяти. Их отцы так же, как и я, бегали мимо за копиями в ближайшие магазины. Как мне потом рассказала жена, с территории кордона женщин и детей выгнал тот человек с автоматом. Общее время прохождения границы — 3 часа. Кстати, все. Прошли таможню? Можно разворачиваться и вставать в противоположную очередь — ничего сверхвпечатляющего в Киргизии не будет (шутка). Конечно, будет!

Непосредственно за территорией погранперехода попадаешь в развитую энтропию. Движется все, что может двигаться, кричит все, что может издавать звуки. Мешаются выезжающим автомобилям такси, сигналят встраивающиеся водители, пешеходы, не задумываясь о последствиях, топают через проезжую часть, разговаривая по телефону, неся ребенка, волоча за собой тележку, успевая махать руками на знакомых и незнакомых водителей. Отъехав подальше от этого заводного места, выдохнули. Мы в Киргизии.

Как и ожидалось, местные водители весьма общительные. Если киргызстанец проехал перекресток и не посигналил — дороги не будет. А если обогнал Вас и не ослепил дальним светом, так он вообще плохого о Вас мнения и стоит начинать обижаться.

Ищем гостиницу. Ничего подходящего по дороге от Кордая нет. Консультируюсь у первых попавшихся людей, машут в какую-то сторону. На мой вопрос: «А здесь можно разве поворачивать?», человек, видя мой российский номер, с улыбкой восклицает: «В Киргизии можно все!». Охотно верю и совершаю маневр, скорее всего, где этого нельзя. Благо, никаких дпсов по ночам в Киргизии не встречал, может действительно можно все? Останавливаюсь на заправке, спрашиваю у водителя легковушки о ближайшем хостеле. В человеке проявляется киргизский менталитет к извлечению выгоды, даже на ровном месте. Сориентировавшись, человек предлагает проводить меня за 200 сом. Договорились за 100. В кармане после оплаты экологического сбора осталось всего 50 киргизских рублей, поэтому остальное отдал в казахской валюте. Надо отдать должное провожатому, гостиница Hotel Richman (ул. Куланова, 3), вполне достойная. Ресепшен Вам сообщит, что у них останавливаются зарубежные делегации. Я с гордостью, но в шортах, сообщил, что такую делегацию и представляю. За 1500 сом заселились в номер с двумя огромными кроватями. Завтрак включен в стоимость. В номере душ, вайфай, плазма, картина, электророзетки. Отъедаюсь бомж-пакетами и отдыхать.

Долго думал, стоит ли вставлять фото гостиницы. Но решил, что буду, как все. А то заминусят.

Великолепие природы Киргизии.

Русский язык еще не забыт.

Главное ехать, а куда тебе надо, подскажут звуковые сигналы других автолюбителей.

Кирпичный завод под открытым небом, прямо возле «самого большого рынка Азии».

Утром меняем деньги, чтобы рассчитаться за гостиницу и отправляемся в путь. Наслышанные о «самом большом рынке Азии» держим путь на Дордой. Проехали его мимо, туда-сюда. Не впечатленные нагромождением контейнеров, решаем оставить прогулки по рынку на другой раз. Держим путь прямо на Иссык-Куль. Дорога от Бишкека отличная: двухполоска в обоих направлениях. Оценка — твердая пять с тремя плюсами. Скорость ограничена только в населенных пунктах. Еще со вчерашнего дня (в южном Казахстане) удивляюсь большому количеству эстим. Правда, из гибридных только в 10-м кузове. По разговорам понимаю, что здесь очень любят минивены, как самые удобные и неприхотливые рабочие лошадки, в которые можно как футбольную команду местного аула загрузить со всеми родственниками, так и всю гектарную бахчу.

Поначалу всем, интересующимся ценой моего автомобиля, пытаюсь объяснять, что цена выше из-за того, что это типа второе поколение. На что получаю, почти всегда, ответ, что в Киргизии я бы такую взял за 8 тысяч долларов, а также сострадальческую гримасу, мол, пролетел ты, братец. Впоследствии, устав от ухмылок, сообщаю, что цена авто 8 тысяч, и собеседники, довольные, что «в России не дешевле», успокаиваются.

До Балыкчи ведет серпантин. Ушлые джигиты умудряются обгонять справа, даже если вы едете по первой полосе с максимально разрешенной скоростью. Опытным путем они доказывают, что те 2 метра до отбойника, ой, как много. Въехав в город, видим великий и солоноватый Иссык-Куль. Озеро бессточное, наша любимая речка Чу в период половодья может в него впадать. В переводе название означает «горячее озеро», ведь зимой оно не замерзает. Хотя в период подготовки к поездке были наслышаны о его холодных водах, на практике оказалось все не так печально. Да, вода прохладная, но минут 10-15 поплескаться можно. Тем более, в хорошую погоду моментально согреваешься на горном солнышке.

Четырехполоска, да еще и с разделительной полосой! После дорог Казахстана кажется миражом.

Какие дороги, когда такие горы!

И эстимы.

Начинаются серпантины.

И снова — Чу, теперь это горная река.

Ааааааа

Всем дорогам дорога!

Горы в облаках.

После Балыкчи отдыхаем, обедаем. Изобилие яблок вдоль дорог заставляет набить ими карманы, пакеты, сумки. Примечательно, все яблони разных сортов: от кислых до медовых. К сожалению, большинство урожая было не спелым, но для жителей сибирской тайги, такая мелочь не помеха. Позже сварили из них повидло, которое до сих пор едим.

По дороге к самому «кассовому» городу побережья много населенных пунктов, в которых обгон запрещен, а также действуют ограничения скорости. Нередко встречаются и сотрудники дорожной полиции. Рассказы побывавших в Киргизии водителей сходятся на вакханалии, творящейся на ее дорогах. Действительно, после тихоходной езды Казахстана, здесь наблюдается броуновское движение. Однажды, проезжая очередное село, наблюдал картину, как один из джигитов, остановленный «гайцом» в населенном пункте за обгон, где это запрещено, естественно со скоростью значительно превышающей допустимую, не дожидаясь, когда сотрудник подойдет к нему, выскочил из авто и бросился обниматься. Зря я понадеялся, что дорожный полисмен проявит стойкость. Не успели выехать из этого населенного пункта, как этот же джигит обогнал нас и всю колонну, как всегда по встречке.

Но не все так плохо. Дисциплинированные водители есть, и их не так уж и мало. Стоит ли слушать такие советы как: «Руку на сигнал и едем как все» решать Вам. Рекомендую ехать, как привыкли, соблюдая правила ПДД.

Самый «кассовый» город озера это, конечно, Чолпон-Ата. Сейчас это административный центр Иссык-Кульского района. Проезжаем его насквозь и попадаем в Бостери. Поскольку мест для палаток здесь нет, решаем искать ночевку под крышей.

Заселились в номер небольшого хостела-пансионата. Их здесь множество, но номера не всегда свободные. За комнату с 4 койками хозяйка просила 1,5 тыс. сом/сутки. Сторговались на 1200. Отдал сразу за три ночевки. Хозяйка забрала мой паспорт. В Бишкеке в гостинице тоже в качестве залога потребовали этот документ. Признаться, чувствуешь себя некомфортно. А если пожар и сейф хозяйки сгорит вместе с моим дубликатом бесценного груза? Смогу ли я, никем не замеченный, просочиться через весь Казахстан домой? Даже представил, как буду прикидываться перекати-полем, если увидят пограничники на заставах. Но, шутки в сторону, мы наконец-то на 100 % отдыхаем. Даже палатку ставить не надо.

Знакомимся с соседями по хостелу, оказывается люди из России снимают номер за стенкой. И, конечно, оказываются из Томска. Первое, что восклицают: «Вот и стоило переться сюда, да еще и на самолете, чтобы томичей увидеть». Мы, конечно, более приветливые, лукаво замечаем, что ехали, как раз, чтобы скрасить досуг земляков.

Дорога от Бишкека до Бостери на твердую «5».

Итоги двух дней около 500 км пути. Прошли границу Киргизии, прибытие на Иссык-Куль. Оценка асфальтового покрытия на участке Улькен — Чу «3-», на участке Чу — Иссык-Куль твердая «5».

Координаты ночевки в хостеле с. Бостери: с.ш. 42039,484/ в.д. 770 12,172/

Желтенькие.

Красненькие.

Самые вкусные — яблоки!

Мам, только мое яблоко не выбрасывай.

Добрались таки! Иссык-Куль.

Яблоки нашего пансионата.

Цветы и киргизские соседи на обеде.

День пятнадцатый — шестнадцатый. 10-11 августа. Иссык-Куль.

Планируем свой досуг. Первое утро, конечно, на озере. Пляж села Бостери вполне культурный, с грибками и сахарной ватой. Купаемся. Вода солоноватая (минерализация — 5,90%) и идеально прозрачная. Ближе к обеду посещаем «американские горки», детский аквапарк и колесо обозрения. Может, потому что начитался отзывов от прокатившихся на американских горках смельчаках, ожидал чего-то большего. По факту, только коленкой шандарахнуло о впередистоящее кресло. Других острых ощущений не получил. Хотя старшая доча выходила с квадратными глазами. Но она-то не проходила таможенный контроль в Кордае в виде водителя.

По дороге к пляжу.

Лужайки домов отдыха.

Лужайки и скульптур домов отдыха.

Между землей и небом — горы.

Вид на пляж справа.

Вид на пляж слева.

Знакомство с Иссык-Кулем.

И ничего он не холодный, ну, может, чуть-чуть прохладный.

Американские горки 20-го века.

Американские горки 21-го века.

В следующий раз пристегиваться не будем.

Вид из колеса оборзения.

После обеда едем на другой пляж — Кыргызское взморье. Красивый и ухоженный, с песочком. К сожалению, на пляж попали лишь к закату, поэтому понежиться на солнышке не довелось. Зато встретились диковинные экояйца, в которых живут отдыхающие. Рядом с яйцами есть кафе и ресепшен в виде курочки-наседки. Хочешь ощутить себя будущей курой гриль, смело бронируй отпуск в яйцах. Вообще, молодцы, очень красиво, трудно поверить, что все это здесь, рядом, под боком у рядового кыргызстанца.

По дороге к взморью.

Ну, а какая еще должна быть кухня в Киргизии?

Эко яйца.

Парковка пепелацев.

В нем живут эко цыплята.

Заглянули через трещину в скорлупе, показалось, что жить можно.

Стирка.

Национальные ковры Киргизии.

Второй день, конечно, в горы. Григорьевское ущелье — место, от которого перехватывает дыхание. И захватывало бы еще и дух, если бы не вездесущие юрты с лошадками и тарелками с рыбой. Лет через 10, вероятно, и места в ущелье не останется, где можно сфотографироваться с чудесной природой и в кадр не попадет стойбище, чьи хозяева зазывают туристов. Но грустные мысли вон. Горы наше все. Любо!

Начало ущелья.

Пороги ущелья.

Повороты ущелья.

Вода ущелья.

Лес ущелья.

Необитаемый остров ущелья.

На скальной породе и такая древесная растительность!

Мы и ребятня на осликах.

Вездесущие юрты с лошадками и рыбкой.

Иногда стыдно за соотечественников. Какой смысл писать на самом видном месте свою фамилию, чтобы тут же об этом забыть и уехать домой?

Скалы.

Горы.

Бродик.

Валуны.

Наткнулись на камень, под которым закопал свой клад Чингисхан.

Величие гор.

Горы.

Форсирование брода.

Озеро в горах.

Перевал из Григорьевского в Семеновское ущелье.

Доезжаем до озера. От конных прогулок по понятным причинам отказываемся, рано еще нам. Нежданно-негаданно выскакиваем прямо в Семеновское ущелье. КрасОты здесь не в пример скромнее, чем в Григорьевском.

Остаток дня проводим в горячих источниках. О них здесь знают все. Как проехать расскажет любой встречный, как местный, так и приезжий. Нам очень повезло. По приезде на источники поднялся холодный ветер, пошел дождь. Нашли спасение в горячих водах. Источники состоят из чаш. Во всех чашах разная температура. В основном ванны с теплой водой. Есть и ледяные чаши, посиневшие в них люди ползут в ванны с кипятком. Можно, как в сказке про конька-горбунка, ощутить себя Иванушкой. Оценили по достоинству экстравагантное сие развлечение. Если не насладитесь телесной негой, так хоть помоетесь. Главное на солнце не сгореть перед посещением этой сауны под открытым небом. За входную цену «водиться» можно без ограничений по времени.

Первая ванна с кипящей водой — самая горячая.

Во второй ванне температурный режим более щадящий.

Мне, правда, нравится, но можно я отсюда пойду?

День семнадцатый. 12 августа. Получив от хозяйки хостела назад паспорт, держим путь на южный Иссык-Куль. Проехали через Пржевальск (ныне Каракол) насквозь, даже не остановились. По приезде домой оказалось, пропустили много всяких достопримечательностей. И целая плеяда музеев, и мечеть, и церковь, могила известного путешественника и натуралиста, чьей фамилией назвали лошадь. И даже знаменитое каракольское ашлям-фу не попробовали. Но что поделать, с работы навязчиво звонят, шлют смски, заказчики требуют забыть про отпуск и выдвигаться домой. Решаем на завтра стартовать в обратный путь.

О бензине. В Киргизии повсеместно есть Газпромнефть. Качество бензина просто отменное. После того, как перешел на киргизский бензин, расход топлива резко упал и стал доходить до 7-8 литров на сотню. Впервые запас хода по спидометру стал примерно соответствовать количеству топлива в баке. В России такого не было ни разу, после того как был сожжен японский бензин. Стоимость в Киргизии 92-го бензина 43 сома/литр, это около 46 рублей на момент путешествия. Абсолютно прекратился жор масла, который возобновился с заливкой казахского АИ-92. На обратном пути вывел закономерность, как только заливал бензин на Газпромнефти в Казахстане, моторное масло уходило в минус за несколько сот километров. Когда заливал на других заправках Казахстана (Казмунайгаз и пр.), такой проблемы не было.

Встретили на обочине дороги осликов, решили сфотографироваться.

Мимимикакой.

Надоели пряники. В следующий раз морковки захватите.

Исполинские пирамидальные тополя.

Бишкек.

Заправки, цены.

Китай.

А пока нашли Джети-Огуз — живописное горное ущелье в 28 км от Каракола. Красиво. В переводе название ущелья означает «Семь быков». По дороге на ущелье замечаем абрикосовые деревья. Абрикосы уже поспели. Несколько предприимчивых горсток людей занимаются тем, что трясут почти созревшие плоды на расстеленную ткань. Вот откуда к нам приезжает урюк. Впервые увидев, как собирают урожай абрикосов, в стороне от процесса остаться не можем, нашли и свое дерево. Позже сварили абрикосовое варенье. Это что-то внеземное, скажу я Вам.

Памятник Великой Победе.

Семь бычков (сколько ни считай, а всегда получается больше).

Машина и несколько быков.

Одна из гор напоминает разделенное на две половины сердце.

Просто не мог не вставить это фото.

Сборщики урожая урюка.

Сборщики урожая урюка — мы.

Абрикосовое дерево.

На ночевку съезжаем к берегу, соскучившиеся по палатке пытаемся съехать в первый попавшийся сверток, не произведя разведку. В итоге на крутосклоне машина повисает на двух диагональных колесах, носом уткнувшись в камни. Испугаться не успели. Даже фотоаппарат не успел достать. Остановилась машина, кажется, хонда црв. Вышли отец и взрослый сын водителя, я достал трос, выдернули эстиму назад на трассу за полминуты. Разговорились, оказалось, сын водителя какое-то время работал на Дальнем Востоке. Показалось, что они были очень рады видеть теперь нас у себя на родине. Добрые и приветливые люди. Благодарю за помощь. А сам ловлю себя на мысли, что с северной стороны Иссык-Куля, местные за помощь обязательно бы попросили денег. Здесь люди совсем другие, с открытым сердцем, не избалованные курортными доходами.

Ставим палатку. Это последняя ночь на Иссык-Куле. Немного грустно. Вечером с заснеженных шапок северного Тянь-Шаня навевает легкий морозный бриз. Предупреждая о скором пришествии предзимнего времени года. Прозрачная вода озера Иссык-Куль играет бликами населенных пунктов с противоположного берега.

Итоги дня: ночевка в палатке на южном берегу оз. Иссык-Куль. Дорога Бостери — Южный берег оз. Иссык-Куль на «4».

Координаты ночевки на южном берегу: с.ш. 42015,597/ в.д. 77044,601/

Пляж слева.

Пляж справа.

Полеты во сне и наяву.

Утопленные солнцем горы противоположного берега почти не видны.

Так уж выходит, что родители в семейных путешествиях фотографируются крайне редко.

Заросли пушицы — летний снег.

В этот раз мы туда, к сожалению, не попадем.

Горы за дорогой.

Тянь-Шань.

Пушица на фона заката.

Иссык-кульская вода.

День восемнадцатый. 13 августа. Купаемся и в обратный путь. Сегодня нам предстоит Киргизско-Казахстанская граница. Еще доехав до Бишкека мы поняли, что обратно поедем только через Алма-Ату и непременно через переход «Кыркала» (время работы только днем), что по дороге из Каракола в Кеген. Дорога от Каракола до границы оказалась на 1/3 идеальна — свежевыложенный асфальт. А вот 2/3 расстояния гравийка, не очень ровно отгрейдерная.

Пржевальский домашний гад.

По дороге из Киргизии.

По дороге в Казахстан.

Памятуя о подвохах на границе, при выезде готовимся к худшему. На деле все оказывается просто и быстро. С Киргизской стороны установлен вагончик. Один сотрудник внутри, другой снаружи (открывает и закрывает шлагбаум, проводит досмотр, просит позолотить ручку). Вот и вся таможня: 2 человека. Никаких очередей и проволочек. После секундного оформления документов, досмотр проходит следующим образом.

Таможенник: «Друг, давай без досмотра».
Я: «Не хочешь, не смотри».
Т: «Ты не понял, давай, чтоб я не лазил, денег дашь, а то вдруг что запрещенное везешь».
Я: «Вот подумай хорошенько, у меня в машине трое детей, как считаешь, буду ли я нарушать?».
Т: «А оружие?» — и кивает на приобретенную мной на последние сомы бутылку местного пива, которую взял с целью попробовать когда-нибудь потом, ибо сейчас, в дорогу пить алкоголь не комильфо. Вспоминаю, что шуточки таможенников, если их не оборвать вовремя, могут испортить настроение любому, поэтому выдаю первое, что приходит в голову.
Я: «Так всего одна бутылка же, давай по киргизскому гостеприимству вторую мне дашь?».

Молодой киргизский таможенник сначала впал в ступор. Видно, что поменяться ролью с проезжающими ему еще не приходилось. Потом все-таки решил разозлиться. Демонстративно отвернувшись в другую сторону, перевернул вверх-дном содержимое бардачка и, презрительно сплюнув, открыл шлагбаум в Казахстан.

Казахская сторона, аналогично, проверяла недолго. У них все по-современному: каменный дом, весовой контроль и пр. атрибуты цивилизованной таможни. Людей не 2 человека, как минимум отделение. Но, как водится, у семи нянек дитя без глазу. Как оказалось, на Кыркальской таможне мне не выписали какую-то бумажку. Об этом мне сообщили при выезде из Казахстана на Кулундинском переходе. Я даже вспомнил, как кто-то из таможенников меня спрашивал, а не надо ли мне зайти в здание? Но поскольку мне туда не очень хотелось идти, я и не пошел. На будущее, если Вас будут спрашивать на границе: «А не желаете ли пройти?», соглашайтесь, глядишь, что полезное дадут.

Но сейчас, мы были счастливы, ведь снова я оказался в своей Родине — Казахстане. Прохождение обеих границ заняло несчастные 15 минут. Рекорд, который побью, думаю, не скоро. Весь остаток дня едем, едим в Кегене на берегу местной реки и опять едем. Километров за пять до Алма-Аты останавливаемся в придорожном мотеле. За пять тысяч тенге получаем прокуренный, засаленный двухместный номер с диваном, еще и с условием выехать в 12 часов дня. Делать нечего, по местному первый час ночи, поэтому соглашаемся, тем более, что все равно дольше здесь оставаться не планировали.

Итоги дня: въехали в Казахстан, прибыли в Алма-Ату. Дорога Каракол — Кеген частично асфальт, частично гравийка, средний балл «3».

Координаты ночевки не приведены из-за неприглядности ночлежки.

Кеген с разноцветными парадными флагами на столбах.

Марсоход Куриосити передает срочные снимки.

Оказывается, на марсе есть атмосфера.

Да и сам Марс расположен на автомобильной дороге Кеген — Алма-Ата.

В последнее время за нашим автопромом, как и за солнцем, не угнаться.

День девятнадцатый. 14 августа.

Алма-Ата — отец яблок. Как давно я мечтал побывать в столице Казахстана. Вернее, это в моем детстве столица, сейчас, конечно же, этот статус носит Целиноград (Астана). Яблоки на улицах города не растут, или мы их не нашли. Но это обстоятельство никоим образом не портит впечатление от Алматы. Красивый солнечный город. Эмоции только положительные. Кроме туризма и обмена валюты у нас еще одно дело. Закончилась страховка. Ищем свою страховую, в которой нас застраховали на границе, поскольку все другие компании отказываются страховать, требуя какие-то ответы на какие-то запросы. Нашли свою страховую, интересно, что цена двухнедельной страховки в центральном офисе вышла всего 150 в переводе на наши рубли. При покупке страховки на границе отдали около 500 руб.

Опять Екатеринбург (слева), только теперь в Алма-Ате.

Добро пожаловать.

Подвесные клумбы.

Искусственный дождик центральной площади Алма-Аты.

Фонтан.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир».

Монумент независимости Казахстана.

Какой визит в Алма-Ату обходится без Медео? Современный подъемник, величие гор, улыбающиеся лица создают прекрасное настроение. Из-за отсутствия времени пришлось ограничиться только одним подъемом до первой пересадки. Цена кусачая.

Покушали пиццу и выехали на ставший родным Балхаш по трассе, соединяющей две столицы.

В Алма-Ате с русским туго.

Казахстанско-немецкий университет.

Каких только лад ни бывает.

Что означает национальная библиотека.

Начало подъема к Медео.

Наверно, непросто по щебню на коньках…

Да и жарко…

Фуникулер до 7 лет бесплатно.

Наверх досталась кабинка с не самыми чистыми стеклами

Бассейн, видимо, необходим для катка.

Каток.

Назад попалась чистая кабинка.

До первой пересадки можно доехать на автомобиле.

Номера.

Наконец, все вместе.

Горы поднимаются к небу.

Самодвижущаяся карусель — очень удобно. Посадил ребенка и на работу со спокойной совестью.

Известнейший Чимбулак.

Чимбулакские красоты.

У вас старые колеса? Вам лень заниматься поисками новых? В Алма-Ате нашли выход из сложившейся ситуации. Нарезка протектора, наш ответ кризису!

Республиканская дорога «Алма-Ата — Астана» даже тройки не заслуживает. Почему-то из Павлодара до Астаны тоже можно доехать не меньше чем часов за 12, ибо дороги там сейчас нет. Почему так отрезали столицу от хороших дорог?

Ехали к Балхашу в сумерках, цепляя уходящее солнце за хвост, поэтому то и дело стукались о асфальтовую колею брюхом. Попали в легкую пыльную бурю.

Но 400 километров в тот день преодолели. В темноте сначала проехали мимо свертка на Улькен (как выяснилось, даже указателя нормального там нет), затем долго искали обжитое место ночевки. Три раза проезжали по нему и не узнавали. С четвертого раза узнали, но не только место, но и как ставить палатку под непрекращающимся порывистым шквалистым ветром с озера. Натаскал булыжников, обложил палатку по периметру. Разумеется, выставил машину, таким образом, чтобы она заслоняла от ветра. И что вы думаете? Как только перекочевали на ночевку в палатку, ветер изменил свой угол и стал усиленно дуть, преспокойно огибая машину и клоня наш временный дом к земле. Похвалил себя за прочный каркас палатки. Половина потрескавшихся коленьев были заблаговременно заменены еще зимой. Поэтому палатка сдюжила, лишь в одном месте булыжник слегка порвал тент.

Периодически ехали так.

Иногда вот так.

Но все-таки приехали на наш солнечный пляж.

Итоги дня: вернулись на Балхаш. Дорога Алма-Ата — Улькен частично волнообразный колейный асфальт, частично асфальт колейный волнообразный, средний балл «2».

К утру ветер стих, вышло солнышко. Неприятно прострелило лопатку, видимо, от ветра и таскания валунов ночью. Так и ехал обратно, перекошенный. Обнаружилась первая и последняя за все время путешествия поломка — от вчерашней тряски перегорел правый передний габарит. Порывшись в недрах бардачков, выудил замену. С помощью женских рук лампочка встала на свое законное место в фарах. Долго солнце не играло. Пришли тучи, спроваживая нас дальше, в Сибирь.

Над маскировочкой поработать надобно.

Балхашище.

Оставшийся путь до дома преодолели, в том же порядке, что и по дороге на Иссык-Куль: переночевали под родным деревом на северном Балхаше, а также у родных карагандинцев. Отличием дороги назад явилось лишь то, что поехали по прямой дороге Караганда — Павлодар. Не пропустили и павлодарские «Иртышские зори». Те полчаса, что были выделены на грибалку, принесли свои результаты. Боровики, ням-ням. Километров за 40 до границы РФ едем, расслабившись, ведь мы пересекли весь Казахстан с севера на юг, и не были ни разу остановлены, что может случиться здесь, когда до наших «добрых» гаишников рукой подать. И тут, в колонне встречных автомобилей, взгляд различил знакомый анфас дпсного экипажа. Смотрим на спидометр, 115 км/ч. Ногу на тормоз. Радар-детектор разорвался в истерическом припадке. Нет, друг жоповец, в другой раз. За 70 км/ч никто не наказывает.

Экибастузский сверток.

Пока нас не было, Иртыш отступил на добрых три десятка шагов.

Вот такой боровичок.

Родной павлодарский двор.

Родные окна теперь зарешечены, стены повреждены временем.

Ночуем на оз. Яровое. На озере, хоть и не было холодно, но купаться 19 августа уже не решились.

Яровое.

Яровое.

Итоги: Пройдено 7000 км, сожжено около 560 литров бензина.

Расходы, тыс. руб. (все округлено): питание — 30, бензин - 20, гостиницы — 7, страховки — 1, взятки, штрафы — 0, развлечения не подсчитывались.

Спасибо за внимание.

PS: авторы будут признательны всем оставившим комментарии к поездке, даже таким как: «многабукав», «ниасилил», «аффтар жжот», «пишиисчо», «кактотолсто» и пр.

PPS: авторы будут благодарны возможным предложениям о местах ночевок в палатке по дороге Томск (Новосибирск) — Крым (например оз. Убинское, Чаны и пр.).

PPPS: авторы приглашают семейных попутчиков к будущим совместным путешествиям по России и не только:

• в Крым;
• через Алтай в Монголию, далее Тыва и Хакасия;
• в Карелию через Москву и Санкт-Петербург.

Конец!