Как я импортозаместил лето-2015

В июле 2015 я ушел с работы.

Так началось самое длинное в плане путешествий лето в моей жизни.

Конечно, путешествовать не впервой — в прошлые годы уже удалось посетить многие страны в том числе на машине — из Москвы до Венеции (в 2011), из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса (в 2012), из Москвы до Владивостока (в 2013), из Владивостока в Сеул (читайте о поездке в Корею отдельный рассказ).

И вот настало время дальше исследовать Россию — а именно ее Север. Экономическая ситуация в этом году такова, что ездить по России для многих стало единственным возможным решением. На протяжении всей поездки был зафиксирован возросший уровень внутреннего туризма (на треть больше туристов в Карелии, например). Рассказ будет состоять из комментирования фоток — причем как личных впечатлений, так и справочной и исторической информации (авось кому пригодится)

Авто Хонда Джаз 1 поколения, 84 л. с. , коробка вариатор (лучший авто в своем классе на рынке) — надежный (прошел всю Россию и Европу без единого нарекания) и экономичный (5 л на 100 км по трассе, около 800 км хода на 1 баке). Сервисы машину не любят — там особо нечему ломаться. Нужно вовремя проходить ТО и желательно использовать оригинальные расходники. Путешествовать на ней можно как вдвоем с большим багажом (около 1, 5 куба груза при сложенных спинках задних сидений), так и вчетвером, если каждый возьмет по 1 небольшому чемодану.

Итак, поехали.

Выезжаем из Москвы в сторону Питера.

Трасса на Питер постепенно прирастает своим платным дублером. Полностью сдать ее (и еще множество ключевых трасс в России) обещают в 2017-2018 году к чемпионату мира по футболу. В то же время бесплатная трасса проходит вдоль множество населенных пунктов — приходится постоянно снижать скорость до 60 км/ч (камер много — гонять не советую).

Кстати, на момент поездки (июль 2015 г.) многие будущие платные участки трассы М-10 Россия были бесплатными — но на них активно устанавливались пункты сбора платы. К концу 2015 г. должны заработать.

Небольшая остановка в г. Валдай (Новгородская обл.).

Красивое озеро и одноименный национальный парк между Москвой и Питером.

Не задерживаясь долго, поехали дальше.

Следующая остановка — Великий Новгород, бывший вторым по значению городом в Киевской Руси. Город ухоженный и уютный.

Центр города — это Новгородский Кремль (называется Детинец) — существует с 10-го века. Высота стен до 10 м, толщина до 3 м.

Река Волхов делит город на 2 части — Софийскую (где Кремль) и Торговую.

Церковь Андрея Стратилата 15-го века.

Памятник Тысячилетие России — воздвигнут в 1862 г. в честь 1000-летия русской государственности и отражает важнейшие вехи истории и исторических личностей — Крещение, Образование Руси, Династии Рюриков и Романовых, образование Империи — всего 129 человеческих фигур.

Храм Софии Новгородской 11-го века.

Едем дальше — и вот вечером уже в Санкт-Петербурге.

Ночевка в хостеле на Лиговском 25 — типичный дом с двором-колодцем. Стоимость около 600 руб. С завтраком (гречка).

На следующий день пришлось спешно покидать город — погода совершенно не располагала выходить из машины.

Движемся в сторону Выборга — КАД и ЗСД (западный скоростной диаметр) — отличные дороги. Жаль, пока небольшие и платные (2 раза по 50 рублей).

100 км и мы в Выборге. Город является приграничным с Финляндией.

Построен шведами — достроен финнами и овоеван русскими (последний раз после русско-финской в 1940 г. ). Те, кто бывал в Калининграде, утверждают, что они во многом похожи своей западностью в архитектуре.

В городе достаточно много туристов из Финки (Финляндии), в том числе те, кто раньше жил в Выборге (когда он был территорией Финляндии 1918-1940 гг.), и их потомков. Центр города застроен красивыми ( но уже нуждающимися в ремонте) финскими многоэтажными домами, много брусчатчатых дорог. На окраинах — типовые советсие панельные дома, а также новостойки. Летом в городе проводится кинофестиваль.

Рыночная площадь — типичная для всех европейских городов. Места для торговых точек размечены.

Одна из центральных улиц.

Главная достопримечательность — выборгский замок, построенный шведами в 13-м веке. Очень красив. Вход платный около 30 руб., подняться на башню еще около 50 руб.

После осмотра города выдвигаемся в сторону Карелии в г. Сортавала, чтобы оттуда отплыть на Валаам.

Обязательно попробуйте ЧЕБУРЕКИ в кафе у вокзала — около 65 руб. за 2 вкуснейших жареных чебурека.

В Финку за хавкой.)

По пути заезжаем в Светогорск, тут работает крупный целлюлозно-бумажный комбинат, и производится бумага Svetocopy.

Также здесь находится пограничный пункт перехода (МАПП) — пользуясь наличием шенгенской визы, решаю ненадолго наведаться в Финляндию, закупиться в супермаркете.

Меняю 1000 руб. деньги в приграничном обменнике и, чтобы не ехать на своей машине (нету страховки по ЕС и желания проходить долгий досмотр), ловлю попутку с финскими номерами и прошу перевезти через границу.

Важно заметить, что перейти границу можно только 2 способами: на велосипеде (сделано для удобства местных жителей) и на авто, пешком перейти нельзя.

Итак, переход занял минут 10. Цель посещения страны указал — поход в супермаркет.)

Переходим границу и меня подвозят до ближайшего городка Иматра.

Контраст с Россией, конечно, сильный, чего и говорить, но жизнь тут скучная и монотонная (хотя для пенсионеров, наверное, нормально).

Оказавшись в городке, понимаю, что почти все магазины закрыты (был вечер воскресенья) — ничего не остается кроме как пойти пешком обратно. И тут по счастливой случайности оказываюсь свидетелем САМОГО КРУТОГО СОБЫТИЯ в этом городе, а именно — сброс воды с дамбы, атракцион проходит в летние месяцы в определенный час.

После просмотра зрелища отправился обратно к границе (менее 10 км). Пытался поймать попутку, но тщетно — никто не останавливался.

По пути нашел-таки супермаркеты, которые, как оказалось, стоят недалеко от границы и работают почти всегда. Даже финны в них говорят по-русски.

Закупился всякими вкусностями — печеньками, чипсами, финскими витаминами, чаем с корицей (очень даже). Финны построили 3 гипермаркета еще до кризиса 14-го года и теперь негодуют, так как турпоток очень упал.

Поймал попутку с нашими, и поехали проходить границу.

Люди, которые меня подвозили, были жителями Светогорска — пенсионеры. У них дача в Финляндии, и они уже 15 лет мотаются туда каждые выходные — из-за этого им приходится менять загранпаспорт каждый год (страниц, куда ставить штампы, не остается).

После небольшой (пару часов) вылазки в ЕС поехали дальше, нужно было до ночлега добраться до Сортавалы. Как потом оказалось, можно было не волноваться — темнота в этих краях наступает ну очень медленно, а фактически еще шел период белых ночей.

Часть дороги (всего где-то треть) от Светогорска в сторону Приозерска и далее в Республику Карелию и Сортавалу была грунтовая — в ближайшие годы должны сделать, так как турпоток растет (особенно из Питера).

На часах пять минут двенадцатого ночи (19 июля).

А вот так выглядит час ночи (20 июля) — на въезде в республику Карелию.

Виляя, как на американских горках, по извилистым дорогам Карелии (асфальтовые дороги хорошие, есть грунтовки — по ним ехать приходилось медленно), заполночь приехали в хостел в Сортавалу.

Койкоместа по 450 руб. — душ, вайфай, столовая имеются. Хорошее место.

Названия населенных пунктов по пути запомнить невозможно — всякие ёккалла пукккаала —соответственно, почти все они финские.

Утром оставляем авто там же у хостела, берем рюкзаки, пешком идем к пристани — отплываем на метеоре на о. Валаам. Билет туда-обратно — 2000 руб. Что довольно дорого, учитывая, что плыть всего где-то полчаса. Народу много. Лучше покупать сразу в комплексе трансфер + экскурсию это около 2300 руб. Но можно договориться об экскурии уже по прибытии на Валаам.

Через 40 минут — на месте. Монастырские сады и деревья — люди на острове стали появляться в 10-м веке. Раньше никаких деревьев и кустарников на нем не было — все было посажено и окультурено монахами. Экология острова высокого уровня — автотранспорта практически нет. Электричество и другие коммуникации подведены с материка по дну Ладожского озера.

Главный храм Валаама — собор.

По всему периметру монастыря ведутся реконструкции.

Валаамские туалеты — культурно, че.

После полудня отправляемся обратно на материк в Сортавалу. Садимся в авто и двигаем 20 км от города в парк Рускеала — мраморные карьеры.

Про мраморные карьеры в этих местах знали давно. При Петре 1 материал стали активно использовать при строительстве города окна в Европу (в частности, Исаакиевский собор).

Вход в парк 100 руб. Все благоустроено: сделаны пешеходные дорожки, водят экскурсии, можно взять напрокат весельную лодку, если не хочется ходить пешком.

Едем дальше на север.

Карелия просто нереально красивая и разнообразная — теперь я понимаю, почему так много джипперов и прочих любителей активного отдыха ездят из года в год ТОЛЬКО сюда. Тут есть все: и природа, и достопримечательности, и активный туризм (рафтинг, пещеры, охота, рыбалка, джампинг и еще много чего).

Забавная штука — настроив приемник на длинные волны (АМ), радио стало ловить звук двигателя — получился забавный симулятор истребителя ИЛ-2.

ВИДЕО

https://youtu. be/_LyA5SA2EUU

По традиции ночью въехали в Петрозаводск — сразу в хостел.
Хостел норм — цены средние. Открылись недавно.

Утром короткий осмотр города — набережной, сбор информации о поездке на Кижи, бронь билетов.

Сюда мы еще вернемся, а пока движемся на Север.

Проезжаем поворот на водопад Кивач, вулкан Гирвас — сюда тоже приедем позже.

Остановка на обед на турбазе в лесу.

Куда ни посмотри — везде красиво.

Вечером были в Кеми (Кемска волость — йа йа).

Там же рядом Рабочеостровск — наряду с Беломорском оттуда ходят паромы на Соловки.

К сожалению, мест уже нету — туристов дохрена. Гостиница тоже заполнена. Ночуем в паломнической гостинице (120 руб. с человека) — большой дом, разделенный на 2 мужскую и женскую половины, 3-ярусные деревянные нары — спи, где свободно, отопление печное. Ночью. Встречаю много паломников — вся ночь проходит в разговорах. За окном светло — мозг не хочет принимать того, что на дворе ночь.

А из окна видно декорацию к фильму Остров (тут его и снимали).

Наутро обзвонил множество телефонов, нашлись места на паром из Беломорска (100 км южнее Кеми). Бронь и едем дальше, конечная цель сейчас — Кольский полуостров.

Кемский завтрако-обед.

Сначала было солнце.

Потом пошел дождь.

Потом была Кандалакша — морской торговый порт и ворота в Арктику (тур на Северный полюс — очень дорого).

Много воды и холмы.

Около Мончегорска.

И, наконец, Мурманск.

В городе есть некое подобие кольцевой дороги. Примечательно, что проходит она по верху — т.е. сам город расположен в низине, а дорога на вершине. Кольцевую активно достраивают.

Мурманский порт — единственный в России незамерзающий (Гольфстрим) океанический порт, способный принимать многотоннажные суда, контейнеровозы и танкеры. К сожалению, из-за удаленности от других городов России сейчас порт работает в основном на экспорт сырья (нефть, газ, лес и пр.) в страны Европы. В будущем Мурманск, возможно, станет ключевым городом северного морского пути из Азии в Европу через Ледовитый океан.

В Великую Отечественную практически весь город был разрушен авиацией Люфтваффе — фашисты неоднократно пытались захватить город и перерезать цепь поставок по лендлизу от союзников.

После войны весь город отстроили заново — основа жилого фонда представлена панельными домами 60-70 гг.

Памятник «Алёша».

Полночь в Мурманске.

Тут действуют специальные северные надбавки (коэффициент к з. п., умножается на 2), также увеличенные отпуска около 2 месяцев. Часть местных жителей по выходу на пенсию уезжает в теплые края — Краснодарский край, Сочи, Крым и т.д.

Площадь Пять углов — центр.

После осмотра города отправились в Североморск — и тут же были остановлены — пропускают только местных или по спецпропускам. Как оказалось, почти все города побережья Баренцева моря являются закрытыми. Почти, но не все — пару лет назад для посещения был открыт легендарный поселок Териберка. Как и Мурманск с Архангельском, эта маленькая рыбацкая деревушка была одним из пунктов северных конвоев союзников во Второй Мировой.

Териберка находится в 160 км северо-восточнее Мурманска.
И кто бы мог подумать, что эта поездка окажется одной из самых интерестных за все путешествие.
И вот почему.

120 км по ней выглядят вот так — это тайга.

А потом начинается грунтовка, и последние 40 км природа резко меняется.

Встречайте — настоящая тундра!

Вот он — северный край Евразии. Дальше — Арктика.

Аж дух захватывает!

Видео

https://youtu. be/80ml5rV2f58

Погодка — воздух +14 (на дворе средина июля), вода +5.

Ну что — на пляж?

Галька размером с яйца динозавров.

Можно и позагорать.

Пограничные столбы.

Растительность тут особая.

Собственно сама Териберка.

Местные жители.

Туристов тут пока не много, но с каждым годом все больше народу узнает об этом необычном месте. Недавно открылась гостиница.

Street art.

Медведи часто заходят в поселок.

Воды отошли.

ГАИ).

Полдня там пробыть — как мгновение. Определенно крутое место, всем советую. Кстати, медведи часто заходят в поселок, так что аккуратнее — не ставьте палатки, где попало.

Карликовые березки.

Ну все — едем обратно на юг.

Выезжаем на туже трассу КОЛА (Мурманск—Спб) и дуем обратно на юг.

Проезжаем знак полярного круга в Мурманской области (это не мусор — это подношения).

Проезжаем мимо Кемской волости).

Доезжаем до Беломорска, бросаем тачку, садимся на паром и плывем на Соловки.

Высаживаемся на Большом Соловецком острове, берем в аренду велосипеды (от 100 руб. в час) и едем на осмотр.

Большой Соловецкий монастырь (изображен на 500-рублевой купюре).

Вообще, настоящих монахов на Соловках всего около 11 человек — они ведут отшельнический образ жизни в кельях — выходя в люди, чтобы прочитать молитвы, которые им оставляют прихожане. Помимо монахов на острове живут сотни местных жителей (поселка Соловецкий), а в сезон приезжает много паломников, рабочих и др.

В 1927 году в монастыре был большой пожар (колхозники подожгли контору с документацией с целью скрыть неэффективное управление хозяйством монастыря). Сгорела половина монастыря.

Вообще, для своего времени у монахов были передовые технологии. В частности, они одними из первых использовали технологию теплых полов — прокладкой труб с горячей водой под полами. Также использовали передовые технологи по рытью каналов, обустройству ремонтных доков для судов, переработке муки (даже заказывали в 19-м веке из Штатов самую передовую мельницу).

Место крайне интересное — это и форт (в Крымскую войну на Соловки подходила английская эскадра — монахи дали бой англичанам и победили их).

Это и военная крепость монахов.

И производство кирпича.

И мельница.

И тюрьма (причем не только С. Л. О. Н. из рассказов Солженицына, но и раньше так же тут были тюрьмы — но не такие жестокие).

Вовсю идет реконструкция — сотни молдаван трудятся, не покладая рук.

По монастырю водят экскурсии — очень интересно и познавательно.

Также можно посетить музей С. Л. О. Н. (Соловецкий лагерь особого назначения).

Обязательно купите местный соловецкий хлеб.

Есть и другие Соловки, но мы их не видели.

Немного покатались по острову. Вообще, чтобы нормально посмотреть все Соловки, нужно хотя бы 2 дня. Инфраструктура для туристов есть — гостиницы, кафе, магазины, вайфай и пр. Цены умеренно дороги (но дешевле, чем Кижи и Валаам, т. к. тут меньше иностранцев).

Для связи с большой землей построен небольшой аэропорт.

Подводя итог, можно сказать, что на Соловках интереснее, чем на Валааме — тут гораздо больше чего можно увидеть, и само место больше по площади и количеству достопримечательностей.

Отплываем.

В такие моменты радуешься каждому мгновению жизни.)

На следующий день осматриваем Беломорск.

Вот такие там пороги на речке.

Один из шлюзов Беломорканала.

Здесь же недалеко от городка находятся Беломорские петроглифы.

Этим наскальным изображениям более 3000 лет — фантастика.

Рыбная ловля.

Олени.

Лыжники?

Парк только-только обустраивается, в дальнейшем возможны новые открытия.

Выезжаем из Беломорска в сторону Петрозаводска.

На пути заезжаем еще в 3 пункта.

Потухший вулкан Гирвас.

Водопад Кивач (до строительства Беломорканала был больше).

Наикрасивейшая деревянная церковь 17-го века в Кондопоге. Высший класс русских зодчих. То, что она сохранилась в первозданном виде — чудо.

К полночи были в Петрозаводске.

Набережная Петрозаводска (11 вечера).

Утром — в Кижи!

Кижи (ударение на первом слоге) — один из самых раскрученных брендов русского севера.

Типичная туристическая ловушка (как говорит один мой приятель). Народу много, и наших и иностранцев. Цены — ломовые.

2400 за билет туда-обратно и экскурсию. Все поставлено на поток.

Однако увидеть это хотя бы раз можно, особенно, если нет возможности съездить в Малые Карелы в Архангельске (о них позже).

После возвращения с острова наш маршрут пошел вдоль южного берега Онежского озера в сторону Пудожа, в сторону Няндома и далее на трассу М8 (Холмогоры).

Бараны пришли, почуяли еду и пришли поживиться.

Пес поначалу стремается их, но потом осознает свою песью силу и гонит все стадо далеко восвояси.

Переправа на пути.

Оттуда на север в Архангельск. Кстати, трасса называется Холмогоры в честь одноименного городка, в котором родился М.В. Ломоносов.

Трасса отличная!

Архангельск — замечательный город.

Центральная набережная.

Петр 500-рублевый.

Театр им. Ломоносова.

Также заехали в Северодвинск — главный судоремонтный город.

На следующий день поехали в Малые Карелы в пригороде Архангельска — внимание — ЭТО ГЛАВНЫЙ конкурент КИЖЕЙ.

Пока не такой раскрученный, но все дело времени.

За паром и 2000 руб. с человека платить не надо. По факту увидите то же, что и в Кижах.

См. фото и сравните.

Идея для скворечника.

Из Архангельска направились в сторону Вологды, заехали в Вельск — южную столицу Архангельской области.

Вологда встретила хорошей погодой и позолотой куполов.

Отличные старые дома в центре.

Поднимемся на крышу колокольни в Кремле.

Время двигаться дальше —впереди Ярославль.

Ярославль — памятник Ярославу Мудрому (1000 руб.)

И ярославский кремль.

Тут были недолго — в этот город потом нужно будет еще съездить поподробнее.

Ну, вот, собственно, и все, едем в Маацкву — столицу.

Спасибо за внимание.

(Читайте продолжение Импортозамещение-2 Афтершоки.)