На байках по Таиланду: национальный парк Умпанг

Год назад мы 6 месяцев путешествовали на байках по Таиланду.

То есть вначале, когда только планировали поездку, подразумевалось, что за эти полгода мы сделаем Мегавояж — стартуя с Пхукета, проедем по Центральному, Восточному и Северному Таиланду, затем переедем в Лаос, проехав его целиком с юга на север, пересечем границу с Вьетнамом, опять же проехав большую часть страны, откуда двинем в Камбоджу и завершим поездку снова в родном Тае...
Но этим планам не суждено было сбыться.

С самого начала по дороге нам попадалось так много интереснейших и красивых мест, что за полгода мы даже Таиланд не смогли весь проехать. Даже половину не проехали. Но впечатлений масса и абсолютно не жалеем, что прочие страны пришлось отложить на попозже.

Итак, январь — мы уже два с лишним месяца в пути и, встретив Новый Год в славном Мэ Соте, решили двинуть в один из наименее изученных и истоптанных туристами районов Таиланда — нацпарк Умпанг в провинции Так. Изначально в планах была «ленивая» поездка из Mae Sot'a с минимальными дневными пробегами в сотню-другую километров.

Т.е. в первый день хотели заехать в ландшафтный парк и на два водопада, на последнем из которых и заночевать в лоджах.
И только на следующий выехать на Дорогу Смерти (да-да, именно так многообещающе эта дорога и называется) и доехать (с помощью Будды) по ней до Umphang'a. И поначалу программа шла как по накатанному.

Карта, чтобы было понятнее о чем идет речь и где это все расположено.

Приехали к первому водопаду — Tara Rak. Его видно прям с трассы, но лучше все же подъехать поближе.

У вершины водопада построена пагода, к которой можно подъехать, но мы решили в этот раз ограничиться только природными достопримечательностями.
И не пожалели — водопад был не огромный, но разделенный на множество потоков и по нему можно было даже карабкаться. 

Там же нашел паука-оригинала, он сплел свою сеть точно над потоком. Интересно, кого ловит? Рыбок?

Расположен Tara Rak совсем рядом с Mae Sot'ом - километров 20-25 от города.

Дальше, еще через несколько километров приехали в ландшафтный парк Petch Agriculture.
На самом деле это агрофирма (или агроферма?), но поля-огороды находятся на заднем плане, а прямо от входа начинается парк с озерами-прудами, беседками над водой и их главной «фишкой» — скульптурами из деревьев и кустарников. Айлинка сделала стойку, и там мы задержались надолго. 

Главный офис — думаю, приятно в таком работать...

В центре парка большое озеро, и по его берегам расставлены беседки, от небольших на 4-6 человек, до огромных, где можно, наверное, и конференцию провести. На конференцию нас не хватило, а вот слегка подкрепиться в этих беседках мы себе отказать не смогли.

Собственно, скульптуры или малые садовые формы 
Грибы-галлюциногены,

птицы-зверушки.

Снято в парке очень много — порядка 500 кадров, но не буду тут загромождать ими тему.

Когда все же парк был покинут, оставалась, по нашему мнению, последняя точка сегодняшнего маршрута — водопад Pra Charoen. Это довольно большой водопад, расположенный в одноименном парке.
Т.к. туристов-фарангов тут бывает исчезающе мало, то вход в этот (и многие другие, где мы были) парк бесплатный, единственное, что просят — записать имя\страну посетителя.

В парке первым делом я набросился на еду.
Тут же спросили девушку-официантку (очень неплохо говорившую на английском) — где тут можно заночевать.

Она показала park headquarters, но сразу предупредила, что там, скорее всего, никто не шпрехает на инглише и даже написала нам на бумажке на тайском, что нужно жилье на одну ночь на двоих.
Наевшись, с этой бумаженцией пошли в штаб-квартиру.

Там, и правда, никто не говорил по-английски, но с божьей помощью мы-таки объяснились и, увы, оказалось, что все домики в парке заняты. Есть только палатки, но в них нет кроватей и, как мы поняли, даже матрасов. А спать на земле при ночных десяти градусах как-то не комильфо...

Правда, девушка предложила принести матрасы и постельное белье из дома (вот за что люблю Азию), но нам уже расхотелось такого экстрима, и мы решили, что посмотрим водопад, а дальше двинем в сторону Umphang'a — ибо всего 160 км осталось...

Водопад был большой, но как-то не произвел сильного впечатления.
Да, похоже, все 97 каскадов, что были указаны в рекламе оного, были в наличии. Но все какие-то низенькие, да и народу многовато. В общем, либо водопад so-so, либо мы уже объелись-зажрались в этой поездке красивыми водопадами.

Как потом выяснилось, мы неудачно выбрали день. Был какой-то местный праздник, то ли народности Шан, то ли Каренов...
Зато вокруг водопада бродило много народу в живописных местных национальных костюмах.
Они же, судя по всему, и заняли все домики.

Лирическое отступление или minority report Айлинки.
Не соглашусь с оценкой Сереги водопада Pra Charoen (Водопад был большой, но как-то не произвел сильного впечатления.):

Он на него не произвел впечатления, так как его махровая лень не позволила ему подняться выше по каскадам.
Мое мнение: водопад очень впечатляющий и необычный.
Заехать надо обязательно и не полениться подняться на пару уровней вверх.

Проехав еще десяток км после Pra Charoen, мы поняли, что у водопада народу в национальных костюмах, считай что и не было. 
На протяжении километра трасса была заставлена машинами и мотоциклами из всех окрестных городов и деревушек, а у озера вдоль дороги ходили, пели, ели и просто отдыхали сотни, если не тысячи Каренов в своей исконной одежде. Некоторые из них выглядели очень ничего, особенно девушки — приятно было посмотреть.
Правда, учитывая, что из иностранцев мы были единственными, на недостаток внимания к нашим персонам тоже жаловаться не приходилось.

И вот тут самое время вернуться к первой фразе:
Изначально в планах была «ленивая» поездка.
Т.е. в первый день хотели заехать в ландшафтный парк и на два водопада, на последнем из которых и заночевать в лоджах.

Нам тайцы говорили, что дорога до Упанга, мягко говоря, неидеальная...
Что и называется она «Дорогой Смерти», и поворотов там много... Даже очень много...
Но ни одна добрая душа не сказала, что на 150-километровом отрезке их (поворотов) — ТЫСЯЧА!

В общем, ехали долго, 150 км проехали больше чем за 4 часа. А на машине было бы еще больше...
Правда, ни капельки не жалеем.
Виды красивейшие и оно того, безусловно, стоило!

Итак, дорога номер 1090.
Это 170 км от Mae Sot до Umphang.
Но, собственно, самая интересная ее часть — это 140 (примерно) километров центральной части.
20 км после Мэ Сота и 10 км перед Умпангом — обычная дорога, безо всякого серпантина, зато середина... !!! 

По местной легенде, на этом участке 1000 поворотов (и еще 200 на дороге Мэ Сот — Так), что и дает возможность говорить о дороге 1219 поворотов.

Это число растиражировано тут на всех майках, кепках, наклейках и даже километровых столбах и в названиях баров.
А уж как народ изгаляется с дорожными знаками ...

К нашему сожалению, поскольку мы не собирались в этот день ехать до Умпанга, то выехали мы поздно (и поспать после НГ хотелось, да и как же не попить традиционный кофе в нашей любимой кофейне в Мэ Соте)...

Да и беготня по паркам-водопадам тоже прилично нас задержала.
Так что на трассу мы выехали только часам к двум. А впереди было полторы сотни «веселых» километров.
Да и остановиться хотелось буквально за каждым поворотом — пейзажи завораживали. К сожалению, приходилось гнать.

Несмотря на то, что днем было +32 в тени, а на солнце и хорошо за 40, как только мы въезжали в тень, хотелось максимально утеплиться — горы...
А вот ехать после заката не хотелось совсем. Мы догадывались, что температура резко упадет, и от обморожения нас сможет спасти только чудо, или огненная вода.

Так что при формальных 30-40 градусах, в таком виде было ну совсем не жарко. И это виден только внешний слой одежды — под ним еще майка, рубашка, шарф, пара свитеров, шерстяные носки и термобелье (все-таки Пхукет нас испортил теплой погодой).

Увы, много интересных мест пришлось пролететь на скорости. Были очень живописные деревеньки с беженцами из Мьянмы (Бирмы), с микродомиками, кучкующимися вдоль склонов местных холмов.

Да и сама природа очень красива.
Но, слава богу, в Умпанг ведет всего одна дорога, так что на обратном пути обязательно выедем с рассветом и посмотрим все красивые места, которые пролетели мимо по дороге туда. 

Лирическое отступление. Вернее даже не лирическое, а физическое.
Несмотря на то, что в Умпанге живет всего три тысячи человек плюс, возможно, еще тысяча в окрестных горах, дорога до него вполне неплохая.
Да, есть местами волны на асфальте в низинах, но в целом покрытие очень хорошее.
И скорость в поворотах зависит не от качества полотна, а только от безумности водителя.
Молодцы тайцы — вложить миллиарды в дорогу, не ожидая, что можно будет их отмыть сторицей как, например, на Олимпиаде в одной северной стране...

А вот и видео этой дороги и водопадов:

Возвращаясь к теме.

Ночная дорога.
Частично снято отмороженными пальцами по пути в Умпанг, частично — уже в следующие дни в горах Умпанга.

Собственно процесс заката с горы Doi Mot:

И crazy звездное небо после заката. Правда, ужатое фото не может передать всех тех тысяч звезд, что мы видели — но «их там было»!!!
Нечто подобное я видел только однажды в горах зимой в десятке километров от ближайшего жилья.

И даже пару туманностей увидели.

Одно из «чудес света» в славном городе Умпанге — это пещера Такоби.

Я уже писал, что тайцы весьма вольно обращаются с переводом своих названий на английский.
Вот несколько вариантов написания, которые мы тут встретили:
Ta Ko Bi
Takobi
Ta Kho Bi
Tha Ko Pe
Tha Kho Bee.
Наверняка что-то пропустил. 

Пещера совсем неподалеку от города, километров 10, если не меньше и — о Чудо! — к ней не нужно карабкаться вверх.
Подъехать можно непосредственно ко входу!
Начало нам очень понравилось.

Вход в пещеру почти незаметен — поваленные деревья, лианы и камни почти полностью его скрывают.
Опять же хороший знак — мы не любим места, истоптанные туриками до состояния Красной площади...

Зато сразу видны размеры и мощь пещеры: вход — высотой метров 15-20, и сразу дорога идет вниз.

Еще до поездки сюда мы прочитали, что крайне рекомендуется посещение пещеры с гидом, т.к. освещения в ней нет, а ходов и ответвлений — множество. Исследованная часть пещеры — 3 километра. Местные же говорят о 15-20 км и более чем 15 ответвлений и боковых ходов. Пещера входит в пятерку крупнейших в Тае. 

Гида мы искать не стали, понадеявшись на наш видеосвет. В прошлое посещение пещеры с про-гидом мы уже поняли, что наш свет намного ярче, чем тот фонарик, что у гида. Итак, мы топаем вперед, вооружившись двумя мощными фонарями.

Высота потолка более чем комфортная — метров 10, не меньше. Но некая клаустрофобия все же присутствует. Скорее всего, из-за того, что, отойдя метров 50 от входа и пройдя пару поворотов, остается только наш свет. А вокруг кромешная многовековая тьма... Не то, чтобы страшно, но, на всякий случай, я время от времени вожу фонарем как назад, так и по стенам — мало ли — змеи, скорпионы или еще что повеселее...
Народу-то кроме нас никого нет.

Пройдя еще сотню-другую метров, попадаем в огромный зал, даже нашего света не хватает, чтобы его осветить целиком. Тут уже сталактиты по десятку метров высотой, а потолок удается разглядеть далеко не в каждом месте. 

Побродив по залу и убедившись, что из него ведет одна единственная дорога и заблудиться нам не светит, двигаемся дальше. Коридор сужается, а потолок остается все таким же высоким. Мы читали, что в сезон дождей пещеру затапливает и начинаем находить свидетельства этого — сточенные водой камни, русло реки, наслоения кальция вдоль границы потока и воздуха. Из-за полнейшей тишины — даже вода не капает — становится страшновато. Тем не менее, говоря по очереди друг другу, что вот еще метров 10-15 и поворачиваем, движемся дальше.

Опять попадаем в большой зал, со множеством сталактитов-сталагмитов, светящихся в свете наших фонарей. К сожалению, на фото это передать не получается, но в темноте практически бескрайних залов, когда луч выхватывает только ярко-белый переливающийся сталактит — смотрится великолепно!

И вот тут, когда мы уже почти решили двигаться дальше, у меня, после очередного кадра, на экране камеры появляется странная картинка. Айлин в этот момент была у меня за спиной, держала свет, но на экране мы ясно различили человеческую фигуру, держащую что-то в руке. Вспышка не сработала, так что освещена она была только фонарем, да и выдержка из-за этого стала длинная. Но различить силуэт можно совершенно точно. 

Собственно, это как-то сразу поменяло наши планы, и мы, даже не останавливаясь посмотреть по сторонам, максимально быстро рванули к выходу. 

«Челюсти» выхода из пещеры нас несказанно обрадовали. Ибо при свете фонаря, конечно, видно хорошо, но стоило его отвести в сторону или вниз, даже рядом со входом окутывала тьма...

Второй заход мы как-то не рвались делать и максимум на что хватило нашей смелости, это подняться в один из верхних залов пещеры, неподалеку от входа — так, чтобы постоянно видеть солнечный свет. Но все равно и там мистика продолжилась. Сначала у меня сошла с ума автоматика, и с десяти, если не больше, кадров, в довольно простых условиях ни один не получился четким. А снимал я фигурки Будды, духов и святых, стоящих неподалеку от входа на постаменте. И только потом мы разглядели, что у всех фигурок были отколоты головы. У части из них головы лежали прям здесь же, на постаменте. У других, их приставили к туловищу, но тем не менее, разлом был хорошо виден, и головы можно было снять без усилий. Зачем и почему это сделано — осталось для нас загадкой.

В общем, впечатление от пещеры осталось двоякое. С одной стороны, мощь и размеры миллионов тонн камня как вокруг нас, так и над головой, с другой — некие странные вещи, которые для нас, 146% (по принятой в России системе) материалистов непонятны...

Мы так до сих пор и не решили, что бы это могло быть.
Странная пещера...
Но ни в коем случае не жалеем, что туда поехали — энергетика там... интересная. И заехать туда однозначно стоило. Жаль было бы пропустить такую пещеру.

Теперь немного о жилье.
Вид из нашего бунгало днем.

Крутых отелей тут нет. То есть вообще нет, как класса. Да и не особо они нужны — народ приезжает сюда ради дикой природы, а не ради того, чтобы поваляться в джакузи с бокалом Вдовы.

Но мы все-таки смогли шикануть :).
Выбрав себе бунгало над рекой с панорамным видом, мы решили, что лучшим вариантом будет снять еще два соседних, сблокированных с нашим, домика. Тем самым получая в свое единоличное владение шикарную 12-тиметровую террасу. Правда, только террасу — использовать остальные два домика мы так и не стали — ночью был такой холод, что мысль о том, чтобы спать отдельно даже не возникала.

Double S-образный изгиб реки перед домом.

Мы все сидим и ждем, когда проплывет труп врага...
А тем временем мимо нас плывут китайцы в спасжилетах — это местная фишка. Можно устроить себе сплав на целый день на рафтах или каноэ, а можно сколько угодно раз сплавляться мимо домиков в спасжилетах. Многие выбирают этот вариант — и дешевле, и быстрее.

Тут же ходят местные пейзанки, ловящие рыбу чем-то типа бредня. Причем делают это явно не ради туристов (в этот день в ресорте жили только мы), а для пропитания.

Вид ночью на наше «palazzo». Ну да, чуть не дотягивает до пяти звезд, согласен :). Зато какой вид и какой чистый воздух (до ближайшего города, фабрики и завода — 200 км)!!!

Еще одна «достопримечательность» Умпанга — редко используемый аэродром.

Т.к. по основному назначению он работает от силы раз в неделю, ну, возможно, пару раз в неделю по большим праздникам, то в остальное время там находится рынок.

А что, удобно, ровную площадку в горном селении еще поискать нужно. 
Начало взлетной полосы. Пока все обычно.

Продолжение ВПП. Тут уже веселее.

Вы когда-нибудь перец и новые шмотки на взлетной полосе покупали? 

Место для посадки вертолетов.

По словам местных, когда к ним вылетает самолет, а это как минимум полчаса лета из соседнего города, им звонят. За эти полчаса они легко успевают «подвинуть» палатки и освободить место для посадки.
Очень бы хотелось на это посмотреть, но, увы, при нас ни один самолет\вертолет не прилетел :).

Славный городок Умпанг знаменит своими горами.
Невысокими, всего 1 километр или даже меньше...
Но очень приятными — тихими, красивыми и незагаженными туриками.

На вершинах тишина, особенно на закате.

А пока — продолжение наших любимых гор.

Просто картинки, без текста.

Спускаясь с гор на землю...

С землей тайцам и их соседям-бирманцам повезло в этом месте.
Не то чтобы сама земля тут лучше, зато воды — в прямом смысле «хоть залейся».
Я бы сказал — даже перебор.

Проехав 25 км в сторону бирманской границы, мы увидели 4 размыва дороги, причем два из них весьма серьезные, с провалом грунта на 20-30-метровом участке. А вдоль дороги текут ручьи, речки и водопады. И это при том, что уже пару месяцев сухой сезон, дождей нет.

Несмотря на то, что по дорогам ездит пара машин в час, качество дорог очень неплохое. И скорость строительства впечатляет. Приехав в Умпанг, мы нашли двухкилометровый участок незаасфальтированной дороги. Частично грунтовки, частично уже с готовой песчано-гравийной подушкой. За те 5 дней, что мы тут загораем, сделали еще 1,5 километра подушки и залили 2 км гудроном для склейки. Думаю, через неделю все эти 2 км закончат под ключ.

Насчет соседей-бирманцев я не просто так сказал. 

В Мэ Соте и Умпанге нас удивило огромное количество американцев. В целом в Тае они не входят даже в десятку самых посещающих страну наций. А тут — что ни фаранг, то с вероятностью существенно выше 50% — американец. Сначала решили, что это шпионы Штатов в Бирме, приехавшие в Тай в отпуск :). Но при всем «важном» значении Бирмы для США — все равно как-то много :).

А в Умпанге все выяснилось.
Оказалось, что между Мэ Сотом и Умпангом постоянно проживают более полумиллиона бирманцев, сбежавших из своей страны, но так и не получивших гражданство Тая. И американцы взялись их адаптировать. Тут работает куча волонтерских организаций, массово завозят волонтеров. Причем с волонтерами связана еще одна хохма. Для того, чтобы помогать бирманцам, ты должен:
1. Быть в аэропорту Бангкока в субботу или воскресенье (прилетел в другой день — твои проблемы, жди ...)
2. Оплатить от 350 до 450 US$ за неделю пребывания (за что получишь жилье в общей комнате и трехразовое питание). Если брать жилье и питание самому в этих местах, то будет раз в 5 дешевле. Пример: домик с видом на реку на неделю 1000 бат, на месяц — 3000 бат; ужин при желании хоть за 30 бат можно найти.
3. Строго соблюдать распорядок, уметь и хотеть работать там, где это нужно Организации, а не где хочешь ты (т.е. сегодня ты учишь мелких грамоте, завтра строишь лачугу, а послезавтра косишь траву).
4. Зарплаты нет. Ну, это понятно, иначе пришлось бы еще зарплату включить в ту плату, что ты платишь за право волонтерить.
5. Перелет до Бангкока за свой счет.
В общем, мы поняли, что из нас может получиться все, что угодно, кроме волонтеров и поехали дальше, в поля.

Поля это отдельная песня. Не бескрайние, но весьма большие, с отличными пейзажами и любопытными зверушками.

Прямо-таки пастораль.

Доехали до местной деревни Каренов Palata. Что понравилось: это настоящая, а не туристическая деревня (я знаю, что по последним веяниям реформирования русского языка нужно писать туристской, но язык (да и рука тоже) не поворачивается. Для меня «туристский» — это аналог кофе среднего рода...)

То есть приехал ты в деревню — до тебя никому нет дела. Никто не начинает водить для тебя хороводы, петь национальные песни и, отложив писанину в фэйсбуке на последней модели Samsung'а, не начинает лихорадочно прясть, точить китайский мачете или лепить посуду из глины.

А посему там встречаются еще очень любопытные персонажи.
Видел скрюченную бабку, выглядящую как заправская Баба-Яга, которая шла с удочкой, на плече у нее висело несколько карасиков, а сама бабка смолила самодельный косяк.
Девочку, бегущую в школу, и по бирманской моде все лицо ее присыпано белой пудрой. Большие черные глазищи на этом фоне смотрелись особенно хорошо!
Правда, как на зло, именно тогда мне стало лень брать с собой телевик.

Ну, это как обычно — какого стекла нет в данный момент, под то стекло шедевры и прут.

День следующий.

Есть у меня пара тайских знакомых-контрабандистов, которые всегда мне рассказывают, что это очень интересное и увлекательное занятие.
Причем один занимается этим даже не ради денег (он больше другим зарабатывает), а для адреналина.
Вот и я сегодня чуть было не пошел по их стопам, по крайней мере легко мог уйти в Бирму.

По порядку.
Еду я по дороге 1167 из Умпанга.
Красивая дорога, хорошее покрытие, ляпотень вокруг...

Вижу — посреди дороги заграждения и будка стоит с надписью Umphang Border Police.
Подъезжаю и вежливо так спрашиваю: «Дяденьки, а мене тудыть мона?».
На что «дяденьки» раза в два меня младше, вежливо отвечают: «Езжай, отец, куда хочешь — все пути тебе открыты!». Ну, я и поехал...

Проехал километров 10. Смотрю — деревеньки закончились, народу нет, дорога тоже стала чуть хуже, заросшая какая-то, явно, не часто используемая...

Еще через пару километров вижу бочки, колючую проволоку и надпись «с 18:00 до 6:00 — НИЗЗЯ!».

Смотрю – 18:00 еще нет, а спросить — моня или не моня — не у кого, на посту никого нет.
Ну я и поехал, дабы движение не задерживать и пробку не создавать (правда, и не ехал никто ни за мной, ни навстречу, но это уже детали).

Дорога как-то не улучшается, и через километр вижу такую картину.
Стоят два столба, с тайским и бирманским флагами и дальше дороги нет. 
Вернее есть, но совсем уж грунтовка.

Народу, опять же никого...

Только вывеска на земле валяется: ГРАНИЦА ТАЙ—МЬЯНМА (видимо) на замке!

Я человек законопослушный (временами), поэтому — как все верят — ни шагу не сделал на бирманскую территорию и даже не сделал ни одной фото (тоже все верят) с «той» стороны. 

Постоял немного. 
Подумал о бренном. 
О контрабанде. 
О небольшой грядке некоей травы, разрешенной намедни в Колорадо к открытой продаже. 
О том, что я все больше и больше люблю Тай.
Да и поехал себе восвояси...

Наконец, после почти недели в Умпанге, наша лень дала добро на посещения Must See #1 в этом месте и, по каким-то рейтингам, 6-го водопада в мире (я таких рейтингов не нашел, но тайцы утверждали, что таковые есть) — водопада Ти Ло Су (Ti Lo Su, Thi Lo Su, Thee Lo Su и т.п. по тайской транскрипции).

Водопад можно было посетить тремя способами:
1. На наших байках — 20 км по асфальту + 30 км по горной грунтовке + 1,5 км пешком — не вариант, байки жалко.
2. На машине рейнджеров по тому же пути — почему бы и нет, если бы не было третьего варианта.
3. Рафтинг по горной реке 12 км + 14 км по грунтовке + 1,5 км пехом — вот это наш вариант!

Определившись с вариантом, начали искать тех, кто нам сие организует.
Как выяснилось, тут такими турами занимаются все, кому не лень, в том числе и хозяин нашего ресорта. Он нам предложил два тура на выбор:
- либо в одной лодке еще с 4-5 человечками + 2 гребца и потом на пикапе-сонгтэо такой же толпой, но за 1000 бат с носа;
- либо супер-пупер V.I.P., когда мы вдвоем в лодке (+гребцы, конечно) и мы вдвоем (+водитель) в машине до водопада, и всего за 4000 с пары.

Что мы выбрали, думаю, понятно.
Выезд наметили на завтра, на 8:30 прямо от нашего отеля.

А пока суть да дело, решили поужинать и зарядить всю технику на завтра.
За ужином еще раз убедились, что наш шарик Земля очень маленький.
У нас уже появился любимый ресторан в Умпанге, и последнее время ходим только в него.
Сегодня рядом с нашим столиком сидели китайцы, которые, как только мы пришли, первым делом поинтересовались, откуда мы. 
Услышав, что из Гонконга, они радостно заявили, что мы — соседи и что они живут в Шенжене.

Припомнив, что полгода мы жили под Шенженем и подключив весь наш совместный запас китайских слов, говорим, что Шенжень нам знаком и более того, полгода мы жили совсем рядом — в Дамейша.
У китайцев легкий ступор. Как выясняется, они не ожидали, что кто-то из белых обезьян может знать о Дамейша, а так — они живут именно там!
Тут уже мы начинаем их расспрашивать, где конкретно они живут в ДМШ?
В итоге выяснилось, что жили мы через дом друг от друга. 
Мир тесен!

А, ну да, пара картинок из ресторанчика.

Итак, впереди (как только дообработаю оставшиеся 600 фото) водопад Ти Ло Су и рафтинг до него, который, как нам клятвенно пообещали, будет также запоминающимся!

А пока еще видео из этой поездки (заодно анонс будущего рассказа о рафтинге и самом большом водопаде Таиланда).