Автопутешествие по Европе, или 22 страны за 40 дней

Идея проехать по такому маршруту, пришла ко мне ещё в прошлом году, но тогда в силу финансовых обстоятельств, пришлось ограничиться только поездкой в Грецию и обратно.

Но в этот раз всё получилось, и этот отчёт будет о сорокадневной поездке на автомобиле Опель Астра GTC.

Первое, что нужно было решить, это на чём ехать, на хаммере как в прошлом году или на опеле.

За хаммер было более удобное размещение в салоне, большое багажное отделение и то, что на нём можно было ехать, не переживая за подвеску по любым, даже самым разбитым дорогам.

За опель говорил, его низкий расход топлива и как следствие более экономичная в финансовом плане поездка.

Посчитав все плюсы и минусы, учитывая протяжённость поездки, было решено ехать на опеле, поскольку даже при приблизительном подсчете расходов на бензин, экономия по стоимости бензина была фактически в два раза.

Про подготовку, долго писать нет смысла, каждый индивидуальный путешественник, который планирует поездку заграницу, может прочитать про получение виз и сбор документов практически в любом отзыве.

Скажу только, что начинаю подготовку я всегда заранее, разрабатываю план маршрута, потом за несколько месяцев до заезда бронирую в букинге гостиницы на дни пребывания в конкретных городах, выписываю координаты гостиниц и достопримечательностей, которые намерен посетить.

За месяц до поездки получаю визу, делаю грин-карту и страховку.

Изучаю правила перемещения по территориям стран, которые включены в маршрут. Выписываю курсы местных валют, изучаю тонкости передвижения по дорогам заграницы, проезды или объезды платных дорог, правила проезда по платным дорогам, места приобретения виньеток, координаты городских парковок и способы их оплаты, выписываю погранпереходы и прикидываю примерное время по маршруту, для того чтобы вовремя успевать заселяться в забронированные отели.

Ну и, само собой, проверяю наличие всех необходимых карт в навигаторе.

Про деньги.

Без них, как известно, никуда, и от их количества зависит уровень полученного удовольствия от поездки, поэтому, конечно, чем их больше вы с собой возьмёте, тем лучше. На мой взгляд, удобнее всего делить деньги пополам, одну часть положить на карточку, вторую часть поменять в Евро разными купюрами, разделить тоже на две части, мелкие отдельно, крупные подальше.

Ещё один важный момент, так сказать, делюсь опытом, последнее время всегда беру с собой две незаменимые для проживания в гостиницах вещи, электрический чайник и тройник для розеток. Потому что очень часто бывает, так, что в гостиничном номере, может не оказаться либо чайника, либо достаточного количества розеток, а заряжать надо обычно много чего, телефоны, фотоаппарат, видеокамеру, планшет и т.д. Часто бывает, что это всё приходится заряжать одновременно, а в номере всего одна розетка.

Так же, желательно взять с собой средство от комаров, особенно если вы едете весной или в начале лета, так как в июне, например, комары встречаются по всему маршруту до самого моря. Я лично беру с собой фумигатор и обойму таблеток к нему. В августе или сентябре он скорее всего не понадобится.

Ну и, конечно, внимательным образом проверяются все необходимые документы. Однажды у меня был случай, когда я, проехав триста километров, вспомнил, что паспорт дома оставил. Теперь сто раз всё проверяю.

Поездка планировалась на август - сентябрь 2013 года.

План маршрута был следующий.

Старт из Москвы, затем через Украину, Румынию и Болгарию, поехать в Грецию, там отдохнуть на море 20 дней и уже оттуда отправиться по Европе и объехать Альпы вокруг.

За день до поездки купили в дорогу продукты, напитки и воду. Воды, вообще, всегда стараюсь брать побольше, опыт подсказывает, что лишней она не бывает.

В апреле месяце я забронировал для основного проживания в Греции тот же отель, в котором нам понравилось ещё с прошлой поездки.

А именно отель в городе Неос Мармарас, что на Ситонии. Теоретически до него можно доехать с двумя ночёвками, но я считаю, что путешествие должно быть в удовольствие, должно быть рациональным и грамотно спланированным. Поэтому решил сделать три ночёвки.

Что это дало? Первое, мы имеем запас по времени, на случай форс-мажорных обстоятельств, во-вторых, можем сделать небольшую экскурсию по городам, которые будем проезжать, в третьих, мы приезжаем в отель утром, а не вечером, как было бы в случае, если бы мы гнали без отдыха.

Итак, начну непосредственно о самой поездке.

День первый.

Старт из Москвы в 8 утра. Автомобиль опель астра GTC 2013 г. Состав экипажа из трёх человек, я, жена и дочка 16 лет.

В первый день планировали доехать до Умани и там переночевать, расстояние 1125 км.

Забили в навигатор координаты города Умань и поехали.

В этот раз ехать решили по Киевскому шоссе, через Молдавию и Приднестровье. Поскольку как не крути, а это самый короткий путь, до этого ездили и через Одессу или через Черновцы, но в этом году прошла информация, что дороги на Украине сильно разбиты и бензин там стал не очень хорошего качества, поэтому решили ехать по Украине как можно меньше и по крупной магистрали.

Границу с Украиной традиционно проходили в Погаре, на мой взгляд, это один из самых незагруженных погранпереходов.

Киевское шоссе и его дорожное покрытие можно оценить на троечку по пятибалльной шкале.

Загруженность дороги умеренная, конечно, встречаются фуры, но их не так много.

В три часа дня мы благополучно перешли границу и взяли путь на Чернигов, после Чернигова начинается неплохая трасса, которая проходит через Киев и идёт до самой Одессы.

Поэтому ехали мы тут быстро, в 8 вечера были в Киеве, а в 10 уже заселились в Умани в отель. Сразу хочу сказать, что отель мы специально заранее не бронировали, а искали уже на месте. Приехали в центр города, я просто подошёл к таксистам и спросил, где у них тут есть приличный отель. Следуя указаниям таксиста, отель был найден, отель был действительно неплохой, точнее это гостиничный комплекс, в котором есть основной корпус и несколько отдельных домиков, в один из которых нас и поселили...

День второй.

Проснулись, позавтракали в ресторане и примерно в 10 часов утра снова тронулись в путь.

На этот раз нам предстояло проехать от Умани до Румынии, через Молдавию и Приднестровье.

Нужно сказать, что сразу после поворота с трассы Киев — Одесса на бетонку в сторону Молдавии, начался очень плохой участок дороги, это был самый плохой участок на всём нашем маршруте, и длился он примерно до Кишинёва. Где-то примерно 100-120 километров, местами всё было совсем печально, порой приходилось сбрасывать скорость до 30 км/час, быстрее было ехать просто опасно.

Вот по такой дороге мы и доехали до Республики Приднестровье, тут, конечно, полная неразбериха и бардак, паспорта проверяют, но печати не ставят, но зато берут деньги в качестве экологического сбора, причём так всё запутано, что непонятно кто этот сбор берёт, то ли молдаване, то ли приднестровцы... Тут же неподалёку расположились два Камаза с нашими миротворцами.

Так выглядит таможенный контроль на границе Приднестровья и Молдавии.

Потеряли тут, наверное, часа полтора, оформляя въезд. Организации никакой, сначала стоишь ждёшь, когда в эту будку придёт пограничник и поставит штамп, потом пешком идёшь на заправку метров 300, там нужно купить виньетку и показать квиток оплаты пограничнику всё в той же будке, пока ходишь за виньеткой, пограничник опять куда-то уходит, опять стоишь его ждёшь… Никто никуда не торопится, всем своим видом показывают, что это нужно не им, а мне.… Поэтому типа, подождёшь, не развалишься.

Зато оплату принимают в любой валюте, я платил гривнами, которые не успел в Украине потратить.

В общем, ладно, доехали по плохой дороге до Кишинёва, а после в сторону Леушен и румынской границы, началась отличная дорога. По дороге довольно часто встречаются АЗС Лукоил, выглядят вполне современно и прилично, но заливать бензин я на них всё же не рискнул.

Залитого ещё на Киевской трассе в бак бензина, по моим расчётам должно было хватить до Румынии.

Молдаване на дорогах используют аккуратные дорожные столбики, точь-в-точь как в Румынии. Забавно видеть, как они во всём стараются подражать «старшему брату». Этот столбик я сфотографировал, остановившись на небольшой привал в 56 километрах от Кишинёва.

Ещё молдаване очень любопытно ремонтируют асфальт, ездит специальная машина, которая разогревает старое, некачественное дорожное покрытие или трещины в асфальте, сыпет сверху гранитную крошку, следом едет каток и всё равняет. В итоге прямо на глазах, получается ровная дорога, готовая к эксплуатации, никаких тебе заграждений и перекрытия дороги на ремонт.

Границу с Румынией прошли в Леушенах примерно за полтора часа. Сама граница не очень многолюдна и достаточно уныла, но таможенники работают очень медленно.

Несмотря на задержку, ехали всё равно по графику, без отставаний, часов в пять вечера, как и планировали, двигались уже в сторону Бухареста.

Нужно сказать, что для проезда по территории Румынии необходимо покупать ровинету, купить её можно на ближайшей заправке или оплатив по карточке через интернет, мы приобрели её ещё в Москве через интернет, на мой взгляд, это удобнее. Оплатил, распечатал на принтере и готово. Забегая вперёд, хочу сказать, что эту ровинету у нас проверяли.

Дороги в Румынии в целом хорошие, водители очень внимательные и аккуратные, левую полосу, стараются использовать только для обгона, если ты едешь быстро, тебе сразу же заблаговременно уступят дорогу. Машин не очень много, всё тихо и спокойно. Но много населённых пунктов, в которых ограничение скорости 50 км/час.

Миф о том, что в Румынии много цыган, это миф. Безусловно, цыгане есть, но встречаются редко. Нужно сказать, что сами румыны цыган не любят, может быть поэтому те часто кочуют из города в город.

Часов в шесть вечера заехали перекусить в румынский ресторан, порции, конечно, у них огромные, еда вкусная, сытная и калорийная... Жена попробовала местного вина и нашла его неплохим. Поражают румынские дети, я никогда не видел, чтобы ребёнок лет восьми мог съесть столько еды. Огромная тарелка супа, овощной салат, на второе гуляш с подливкой и гора мамалыги и после всего этого, они ещё и десерт заказывали. Просто очуметь. Про то, сколько съедают взрослые румыны, я вообще промолчу.

До Бухареста решили не ехать, поскольку были тут уже много раз, а решили переночевать в городе Урзичени, это не доезжая Бухареста примерно 50 км. Отель был прямо у дороги, но для ночёвки он подошёл нам великолепно. На всякий случай записал координаты 44°42'57"N 26°37'35"E

Время к моменту, когда мы сняли номер, было примерно 22:00.

Номер отличный 85 кв.м с двумя огромными комнатами, двумя санузлами, душем и балконом, на этаже он занимал целое крыло, за всё удовольствие всего 2500 руб. да ещё и завтрак был включен в стоимость. Внизу был неплохой ресторан, в котором заодно и поужинали.

День третий.

Собственно, проехав самые неприятные участки дороги, теперь можно было никуда не торопиться, наслаждаться хорошими дорогами и получать удовольствие от происходящего.

Тем более что сегодня нам предстояло проехать всего 580 километров, этот путь в два раза короче, чем мы проехали в первый день путешествия.

Ночевать мы планировали в болгарском городе Благоевград, недалеко от границы с Македонией. Там у нас был забронирован отель.

В Бухаресте зашли в местный супермаркет и купили первые сувениры. Остановили выбор на элитном румынском коньяке, в красивой подарочной упаковке.

Из более ранних поездок по Румынии мы знали, что эта часть страны с точки зрения экскурсионной программы не представляет особого интереса, а в Бухаресте мы были уже неоднократно, поэтому ехали до самой границы с Болгарией без остановок.

Движение по дорогам Румынии скоростным не назовешь, средняя скорость порядка 60 км\ч, очень много населенных пунктов, в которых разрешенная скорость 50 км\ч.

Зато этот участок оказался самым экономичным, средний расход резко снизился, и временами комп показывал расход в районе 6 литров на сто км.

Границу проходили в городе Русе, этот погранпереход я проезжал уже много раз и больше чем полчаса тут никогда не стоял, этот раз тоже не был исключением.

При въезде на границу, берётся плата за проезд моста через Дунай, в размере примерно пяти евро. Есть, правда, один нюанс, оплата принимается только в местной валюте. По этой причине, нужно оставить при себе немного румынских леев.

После перехода границы сразу взяли курс на Софию. Первая часть дороги довольно скучная, сельская местность. Поля и небольшие города. Примерно за 50 километров не доезжая Софии, начинаются горные участки с тоннелями.

В Софии я тоже уже был, поэтому тут мы сделали небольшую обзорную экскурсию в районе собора Александра Невского.

Перекусили недалеко от монумента Советским освободителям и тронулись дальше. Дорога тут хорошая. На некоторых участках двигались со скоростью 150-170 км\ч.

Тут тоже есть АЗС Лукойл, забегая вперёд, могу констатировать, что по всей Европе их полно. Но чем дальше на запад, тем меньше.

Цены на бензин в Европе колеблются от 1,3 до 1,8 евро за литр 95 бензина.

В Благоевград мы приехали рано, примерно в половине пятого. Заселились в гостиницу и пошли гулять по городу. Собственно говоря, город ничем непримечательный, но расположен в горах и природа тут неплохая.

Но больше всего, конечно, приятно поразили цены в ресторане. Солидный и насыщенный ужин с пивом нам обошелся в сущие копейки. На троих получилось всего 24 Лева. Довольные и сытые вернулись в отель и легли спать.

Завтра в 12 дня мы планировали приехать уже на Средиземное море, это позволяло пребывать в прекрасном настроении.

День четвёртый.

Часов в восемь утра, мы расплатились за отель кредиткой и тронулись в путь. До греческого отеля в городе Неос Мармарас, в котором мы планировали провести 20 дней, оставалось проехать всего 350 километров.

Дорога от Благоевграда по большей части проходит в гористой местности, ехать приятно, виды вокруг стали поинтереснее.

Примерно за 50 км до границы с Грецией напоролись на ремонт дороги, который тут был и в прошлом году примерно в том же месте. Болгары на этом участке строят хорошую магистраль через горы. Но, видимо, строительство затянулось. Из-за этого дорога тут делает крюк, примерно километров в сорок. Движение на объездной дороге довольно плотное, много транспорта. И так продолжается примерно до самой Греции.

А вот на самой границе машин было немного. Пограничник проверил грин карту, поставил печати в паспорта, пятнадцать минут и вот мы уже в Греции.

Дорога тоже знакомая. Ездил по ней в прошлом году. Покрытие в целом хорошее. Можно ехать быстро. Но есть одна особенность. Заправки все в стороне от трассы. Поэтому для того чтобы заправиться, нужно свернуть в сторону какого-нибудь населенного пункта.

Ну и, конечно, мы, само собой, в Болгарии перед границей залили полный бак более дешевого бензина, которого должно было хватить до Неос Мармараса с лихвой.

До города Салоники доехали примерно за час-полтора и тут было важно попасть на нужную дорогу.

Помнится, в прошлом году мы ехали строго по навигатору, который послал нас более длинной дорогой. Поэтому на этот раз были внимательны.

Сразу, как только показывается побережье Средиземного моря, виды становятся временами очень живописные.

Немного в стороне, не доезжая Неа Мудании, есть и одно совсем удивительное здание для этих мест, ресторанно-гостиничный комплекс под названием Кремлино, я точно не знаю, кому пришла в голову эта оригинальная идея, но совершенно понятно, что архитектор этого сооружения явно неравнодушен к России.

Больше мы негде не останавливались. Хотели побыстрее доехать до отеля. Заселиться и пойти на пляж. В итоге так все и получилось. Заселение в отель у нас было с 13:00, мы приехали на полчаса раньше.

Отель очень хороший, внизу прекрасный ресторан с национальной греческой кухней.

Радушная хозяйка отеля, узнав нас и встретив как старых друзей, предложила нам бесплатно холодного вина с дороги, кофе и тирамису.

В общем, долгожданный отдых в Греции начался.

Конечно же, хорошие люди есть везде и Греция не исключение. В прошлом году мы познакомились тут с замечательными радушными людьми и поэтому в этом году привезли для них подарки и сувениры из Москвы.

Один из таких людей местный грек Янис, который хорошо знает русский язык. Он долгое время жил в Грузии, еще когда эта страна была республикой и входила в состав СССР. После развала Союза он приехал в Грецию на историческую родину, стал охотиться на осьминогов и занимается выращиванием оливок.

Янис был очень рад нашему приезду, и вечером того же дня мы знатно отметили наш приезд в любимой таверне. В Греции нам предстояло провести большую часть нашего путешествия. Тут мы забронировали апартаменты на 20 дней.

Поэтому отдых тут был неторопливый и в некоторой степени размеренный.

Ещё с прошлого года мы облюбовали тут несколько красивых пляжей, на которые и ездили попеременно все эти 20 дней.

Проживали в городе Неос Мармарас, наверное, это самый известный город на Ситонии.

Отель располагался практически на берегу моря, с видом из окна на городской пляж.

Ранее у меня был туристический опыт проживания в небольших посёлках в Греции. Но всё же я пришёл к мнению, что мне больше нравится жить в городах, тут есть куда пойти погулять вечером, в курортных посёлках же отдых более размеренный, который больше подходит для семьи с маленькими детьми и любителей ложиться спать сразу после заката.

Вид на Неос Мармарас с горы на закате, небо настолько чистое, что на горизонте видно Кассандру, до которой от берега больше 20-ти километров.

Город небольшой, в нём проживает примерно три тысячи жителей. Летом в сезон очень оживлённый вечером.

И спокойный в светлое время суток.

Неос Мармарас построен на склоне горы, помню, когда я впервые сюда приехал, то не переставал удивляться тому, как местные паркуют тут машины, иногда под очень большим углом, да и сам город состоит из сплошных спусков и подъёмов. Интересный факт, тут запрещено строить дома таким образом, чтобы дом перекрывал другому дому вид на море, поэтому все дома тут построены «лесенкой» задние всегда выше передних. И, конечно же, отличительная черта всех домов в этом регионе — это балконы.

Как говорит Янис, греческий дом без балкона — это не дом.

Немного о географии, Ситония — это один из так называемых трех пальцев полуострова Халкидики. А именно средний палец полуострова, слева от которого располагается Кассандра, это самый оживленный палец и справа Афон, это наоборот самое закрытое от посторонних глаз место. Но в то же время, очень известное во всем православном мире, ведь именно здесь с древнейших времен живут монахи разных национальностей.

Афон считается государством в государстве, у них свой флаг и свой герб. А попасть на остров могут только мужчины и только получив отдельную визу для посещения.

Названия Афон, Ситония и Кассандра, связаны с древними мифами. Халкидики были родиной могучих гигантов, и именно отсюда они вели долгую битву с многочисленными богами Олимпа, перебрасываясь огромными камнями. Один камень, брошенный гигантом Афосом, упал в море, так образовался горный «палец» Афон. Второй палец назван в честь сына Посейдона, Ситона. А третий — в честь царя Кассандра, образовавшего Салоники.

Халкидики славятся ещё и тем, что тут возделывают оливки. Оливки тут повсюду, стоит только отъехать чуть за город, и сразу можно наблюдать многочисленные оливковые рощи.

Ну, а в целом, Ситония это ещё и самый «зеленый палец» полуострова, который славится своими дикими пляжами, чистым морем и при этом считается очень спокойным местом отдыха.

Особенно привлекательна Ситония для тех, у кого есть возможность ездить тут на личном транспорте. Подъезды, правда, не всегда асфальт, но подъехать даже к самым диким пляжам вполне можно на любом автомобиле.

Машина, конечно, запылится, но зато места тут очень живописные. Море имеет очень красивый бирюзовый цвет, и повсеместно произрастают различные хвойные деревья.

Пляжи есть на любой вкус, их тут великое множество, окружённые горами, на открытой местности или, например, в тени деревьев. С волнами и наоборот без волн.

Вода кристально чистая, дно просматривается на большой глубине, даже без маски прекрасно видно разных рыб, которые плавают тут даже у берега.

Тут же располагается самое крупное и известное казино региона «Порто Карас». Это единственное место на Ситонии, где очень часто можно встретить русскую речь. Наши соотечественники съезжаются сюда попытать удачу. А туроператоры именно сюда направляют основную часть россиян, которые пожелали отдохнуть на Ситонии.

В казино я ходил несколько раз, играл по мелочи ради удовольствия, в общей сложности выиграл 250 евро, что стало приятным бонусом к отдыху.

Первые несколько дней отдыха на Ситонии мы посвятили пляжному отдыху: просто ездили на дикий пляж, купались и загорали, зонтик и раскладные лежаки купили в местном магазине, один лежак стоит 12 евро, зонт 5 евро. Один раз купил и отдыхаешь как человек в совершенно безлюдном месте, да ещё и с комфортом.

В самом Неос Мармарасе есть два общественных пляжа: один песчаный и один галечный. Лично мне оба этих пляжа не нравятся, наверное, потому что я избалован прозрачностью воды, нет вода на общественных пляжах вполне нормальная, но всё же не такая идеально чистая, как на диком пляже в отдалении от населённых пунктов.

Примерно семь километров от Неос Мармараса к северу, находится пляж Лагомандра. Море в этом месте необычное, оно двухцветное. Этот пляж, для любителей попрыгать на волнах, тут волны, практически всегда, иногда, даже довольно большие.

Несмотря на постоянное волнение моря в этом месте, вода остаётся всегда прозрачной и тёплой.

Если ехать от Неос Мармараса в сторону Торони, примерно посередине располагается частный пляж «Лас бандитас», тут раздолье для любителей понырять, метрах в 30 от берега под водой идёт резкий обрыв и скальная расщелина, там очень красиво и глубоко, тут можно наблюдать разнообразных рыб просто в огромных количествах.

Сам пляж оборудован лежаками, зонтами и столиками, лежаки бесплатные, но для того чтобы расположиться, нужно заказать что-нибудь в баре. Понятно дело, что пиво тут в два раза дороже, чем в магазине и коктейли тоже не дешёвые.

Но зато прямо на пляже весь день играют ди-джеи разную музычку, в основном релакс или регги.... а вот ближе к вечеру музыка более танцевальная.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=P8YPcdiADLY

Если отъехать чуть в сторону на север, то попадаются совсем дикие места, с полным отсутствием народа.

Правда, пляжа как такового там нет, а берег каменистый, но вода при этом необыкновенной прозрачности.

Для того чтобы туда заехать, нужно съехать с асфальта и проехать под табличкой «Частная территория», проезд типа закрыт. Но мы же россияне, народ любознательный, поэтому сделали вид, что читать не умеем и проехали.

Потом узнали, от местных, что согласно закону в Греции любой пляж на частной территории не может запрещать купание в море, на таких территориях запрещается только устанавливать кемпинги. А загорать и купаться можно спокойно.

Купаешься, а вокруг никого.

Иногда ближе к вечеру приплывают яхты и швартуются недалеко от берега. Вода в Эгейском море очень солёная, поэтому без очков, лично мне, нырять некомфортно.

И именно отсюда открывается прекрасный вид на необитаемый остров Келифос «панцирь», особенно прекрасен этот вид на закате.

Удивительно видеть, как матушка природа создаёт такой причудливый ландшафт. Кажется, что в море как будто бы плывёт гигантское земноводное, или динозавр.

Пляж, на который мы ездили чаще всего, как я уже говорил, тоже совершенно дикий, он уникален тем, что тут никогда не бывает больших волн и вообще практически всегда штиль.

Поэтому кроме купания тут можно ещё и рыбу половить, так сказать, разнообразить пляжный отдых и совместить приятное с полезным, чем я собственно и занимался, наверное, дней десять. Удочку купил в городе в магазине, рыбы тут полно, поэтому клёв начинается сразу, как только закидываешь снасть.

Честно скажу, морская рыбалка меня так увлекла, что временами жена с дочкой высказывали недовольство, всё-таки проводить целый день с утра до вечера на диком берегу Средиземного моря тоже может надоесть, особенно если не ловишь рыбу, а просто лежишь, загораешь или купаешься.

Но я ловил рыбу, и мне было хорошо. Тем более что морская живность тут есть всякая разнообразная и клёв просто потрясающий, за этим занятием время пролетало незаметно.

Морской карась.

Юнкер, очень красивая разноцветная рыбка, они попадаются чаще всего.

Сарганы, их удалось поймать лишь однажды.

Кефаль, ловится очень интересно, этот способ ловли я подглядел у местных рыбаков, снасть с множеством крючков без груза,
заброс осуществляется за счёт тяжёлого поплавка.

Терпуг, этот зубастый хищник ловится удочкой на моллюска или спиннинг.

Ну и конечно осьминоги, местный деликатес, попадаются довольно крупные экземпляры.

Клюворыл, разновидность морского карася или дорадо.

Морской ёж, надо сказать, что их тут полно, поэтому ходить по воде, находясь на рыбалке лучше в специальных тапочках.

Я такие тапочки купил заранее в Москве, но и в Греции они тоже продаются.

Икра морских ежей, считается большим деликатесом, употребляется в сыром виде, сразу после вскрытия живого ежа.

Обедали мы прямо на берегу, костры тут в сезон разводить строго запрещено, а какой пикник без шашлыка? Но местные нашли способ, который мы переняли. Когда нет ветра, костёр можно разводить, в тазиках или аналогичной посуде, что мы собственно и делали.

В магазинах продаётся традиционное кушанье для пикника, называется луканика, это что-то вроде купат, только размером на всю длину шампура.

Немного об охоте на осьминогов.

Кроме рыбалки, тут же можно поохотиться на осьминогов, занятие это довольно увлекательное.

Днём осьминоги сидят в «гнёздах», которые делают сами из камней.

Для того чтобы их найти, нужно плавать с маской и разглядывать внимательно дно, как только такой домик обнаруживается, нужно нырять, разгребать камни и резко хватать осьминога руками или гарпуном.

На больших осьминогов охотятся с ножом, так как существо это сильное и может обвить руку и одновременно зацепиться за дно, тем самым не давая охотнику всплыть на поверхность, поэтому нужен нож, которым в случае чего можно будет отрезать щупальцу.

Готовить их тоже нужно уметь, в Греции это деликатес, есть несколько способов приготовления, но местный грек Янис научил нас готовить осьминога на костре, предварительно замариновав его в сладком красном вине, получается очень вкусно.

Мясо у свежего осьминога нежное и мягкое, но нужно знать, как этого достичь.

Хитрость состоит в том, что осьминога нужно долго отбивать о камни, тогда его мясо станет очень мягким.

Вот такой пикник на берегу Эгейского моря мы организовывали регулярно, в кастрюльке видно того самого осьминога, приготовленного в вине.

Дороги в Ситонии преимущественно горный серпантин, само асфальтовое полотно узкое, встречаются места, где две машины с трудом разъезжаются. Но в целом можно ездить комфортно, машин на дорогах тут мало.

Ну и, конечно, нужно сказать, что для того чтобы исследовать всю Ситонию, без машины не обойтись. Я, например, на городской пляж ходил всего три раза, а всё остальное время ездил в разные места.

Отдельно расскажу про местную кухню.

Есть несколько традиционных блюд и напитков, которые необходимо попробовать.

Самое известное греческое блюдо это мусака, это что-то типа лазаньи с баклажанами, только слои состоят из специального крема, секрет которого мне неизвестен.

Сувлаки это шашлык, небольшие постные кусочки мяса. Если честно мне больше нравится стейк на гриле.

Про луканику я уже рассказывал. Греческий салат представляет собой нарезанные овощи с брынзой, в общем-то, ничего особенного.

И, конечно же, тут обязательно нужно попробовать разные сорта оливок: мочёные, вяленые, солёные, фаршированные и т.д.

Саганаки — это жареная фета, у которой существует множество способов приготовления, мне больше всех понравился саганаки с мёдом и кунжутом.

Ещё стоит попробовать Тиганья, жареное мясо с овощами в вине.

Традиционный греческий салат все знают, но у греков есть ещё салаты с заправкой, они называют их крем-салат. Их множество, все они из себя представляют взбитый йогурт в который добавляют различные продукты: свёклу, огурцы, оливки и т.д.

Я не очень помню все названия этих салатов, но один из самых распространённых помню, он называется тцадзики, это солёные огурцы с йогуртом, есть ещё свёкла с селёдкой, провёрнутая в крем, по вкусу напоминает селёдку под шубой, только в виде пасты.

Подают их часто в виде закуски в небольших керамических плошках к основному блюду, например, к сувлаки (шашлыки).

Халкидики родина знаменитого белого смолянистого вина Рецина, к нему нужно привыкать, с первого раза оно редко кому нравится, но зато когда распробуете, то будете пить его с большим удовольствием. Оно тут очень недорогое, чуть дороже минеральной воды.

Его изготавливают так же как любое обычное вино, но выдерживают в сосновых бочках. Поэтому Рецина и приобретает оригинальный смолянистый вкус.

Продаётся оно традиционно в бутылках, которые запечатывают «пивными» пробками.

А вот пиво особо не впечатляет, местные сорта типа Митос, обычное светлое пиво, типа нашей Балтики.

Самое нормальное из того, что пил в Греции, было пиво Эрдингер.

Из крепких спиртных напитков, выделяются три вида: Метакса, Узо и Ципуро, последняя натуральная самогонка, Узо анисовая водка на любителя, лично мне не нравится совершенно, ну а Метаксу все знают.

По секрету скажу, сами греки предпочитают пить виски Джек Дэниалс или Ципуро.

А вот супов в Греции нет, это, конечно, лично для меня минус в греческой кухне.

В общем, отдохнув в Греции без малого 20 солнечных дней, мы отправились в Италию, там недалеко от Венеции у нас уже был забронирован отель на три дня.

Маршрут проложили через Сербию и Хорватию.

В первый день проехали 980 км. По дороге решили заехать в Салоники, потеряли там часа два времени, но зато посмотрели город. Салоники очень большой портовый город, с множеством оживлённых улиц и большого количества скутеристов.

Автомобили, светофоры, перекрёстки, шум, в целом ничего интересного. Ещё запомнилось, что у них автозаправки располагаются прямо в домах на первом этаже.

Македония.

На границе есть очень большой магазин Дьюти фри, там можно прикупить выпивки, еды, шмотки и разную парфюмерию.

Через километр после границы, бросаются в глаза многочисленные казино, сразу становится понятно, что страна бедная и пытается зарабатывать на всем на чём только можно.

Ещё Македония запомнилась гористой местностью, надписями на кириллице и албанцами на границе, которые ходят и попрошайничают.

А ещё деньги у них какие-то несерьёзные, бумага тонкая, как будто их на ксероксе печатают.

Македонию мы проехали довольно быстро, на границе с Сербией была очередь из машин, но продвигалась эта очередь быстро.

Сербия.

Тут мы планировали ночёвку в Србско Митровице, отель мы не бронировали, но адреса нескольких отелей я выписал заранее.

В Сербии относительно хороший автобан, который начинается примерно от Ниша и продолжается до Белграда, по дороге встречаются засады местной полиции, ловят за скорость.

Первоначально у нас была запланирована трехчасовая экскурсия по Белграду, но так как в Белград мы приехали поздно вечером, экскурсию по городу мы сократили до одного часа, после чего выдвинулись на запад от города в сторону Хорватии.

По дороге, в городе Србска Митровица, мы переночевали в небольшом отеле, который нашли при помощи навигатора.

Утром выдвинулись в сторону Хорватии, в этот день согласно маршрута мы должны были приехать в Италию, захватив по ходу дела побережье Хорватии.

Так же планировалось заехать на территорию Боснии, просто по ходу дела, бегло посмотреть, что собой представляет эта страна.

Нужно сказать, что осмотр был, конечно, беглый и в основном из окна автомобиля, наверное, поэтому страна не впечатлила.

Единственное интересное место по дороге, которое было на нашем пути, это Этно-комплекс в районе города Биелина в республике Сербской, комплекс посвящённый, как я понял, славянской культуре, на территории комплекса есть рестораны Москва и Санкт-Петербург, имитация истока реки Волги, православные церкви, Русская железная дорога и отель. Местечко симпатичное, но времени на его подробное изучение не было.

Далее в сторону Загреба идёт отличный скоростной автобан, правда платный, за каждый участок дороги взимается плата, в среднем в размере 2 евро.

Тут я не удержался и притопил, часа два ехал, удерживая скорость в районе 200 км/ч.

Поэтому в Загреб мы приехали очень быстро, а значит, появилась возможность провести по этому городу небольшую экскурсию. И посмотреть собор святого Марка и главный Театр страны.

Немного расстраивало то, что чем дальше мы ехали на запад, тем сильнее портилась погода, на подъезде к Загребу, появились тучи, а температура снизилась до 20 градусов.

Далее наш маршрут следовал на морское побережье Хорватии в районе Риека, мы проехались вдоль побережья, что-то около 30 километров. Пару раз останавливались, на пляжи посмотреть, на улице было не больше 20 градусов тепла, на небе облачность, поэтому купаться желания не было, да и сами пляжи и местность в этом месте Хорватии не особо впечатлили, особенно после Греции.

Поэтому мы перекусили и поехали в столицу Словении Любляну.

Нужно сказать, что сама Словения оставила двоякое впечатление, с одной стороны видно, что эта страна после распада Югославии чувствует себя лучше остальных разделившихся республик, у них в ходу Евро, хорошие дороги, ухоженные территории. Заметно, что они активно интегрировались в ЕС. Но при этом она и самая дорогая, за проезд по Словении взимают плату в виде покупки виньетки, которая стоит 15 Евро, для маленькой Словении, по которой ехать было всего 100 километров, считаю, что это дофига. Цены в магазинах, как мне показалось, тоже ближе к евросоюзовским.

В Италию въехали незаметно, границы как таковой нет, почти сразу же начались платные дороги.

Практически все дороги в Италии автоматизированы, схема такая: въезжаешь на дорогу, берёшь талон, при съезде с участка платной дороги, подъезжаешь к терминалу, важно не перепутать к какому, нам подходит тот, где на табличке нарисована рука с деньгами и горит зелёный сигнализатор.

Засовываешь в терминал талон, механический голос говорит тебе что-то на итальянском, и из терминала выдвигается ковш, в который кладёшь деньги, принимает евро, причём даже мелочь, как только положил деньги, он их заграбастывает, пересчитывает, если нужно, отдаёт сдачу и открывает шлагбаум.

В Италии мы планировали провести 6 дней, два дня на курорте Лидо ди Езоло, Один день в Венеции и три дня на знаменитом курорте на Озере Гарда. Попутно заехав в Сан Марино и посетить Милан.

В самой Венеции отели очень дорогие, поэтому мы забронировали отель в пригороде, в городке Сан дона ди Пьяво, тут цены на порядок ниже, и нам удалось поселиться в четырехзвездочном отеле Бест Вестерн Континенталь, номер в нём мы забронировали заранее, ещё в Москве через Букинг.

Сам город Сан Дона ди Пьяво знаменит тем, что здесь готовят очень вкусную традиционную пиццу в печи, а также делают очень вкусное вино.

Время было уже часов 9 вечера, хотелось есть, особенно хотелось попробовать знаменитую итальянскую пиццу, тот, кто был в Италии, знает, что таверны у них закрываются очень рано, но нам повезло: в тот день был в городе какой-то праздник, и народ отмечал его в местных заведениях.

Мы нашли, где готовят пиццу в печи. Сделать это было несложно, т.к. как это было самое оживлённое место, нам даже пришлось ждать, когда освободится столик.

Ну, что сказать, пицца, конечно, изумительная, ещё очень впечатлились от местного вина сорта Совиньон. Для ценителей вина, могу сказать, будете в этих краях, обязательно возьмите тут местный Совиньон, не пожалеете.

Утром поехали в Венецию. Что можно сказать, место, конечно, уникальное.

Не понравились только три момента: это отвратительная вонь при подъезде в Венецию (в самой Венеции вони нет), огромное количество туристов и нереально высокие цены в кафе и ресторанах, что собственно, по всей вероятности, звенья одной цепи.

Особенно если учесть, что в тот день, когда мы приехали в Венецию, там проходил знаменитый кинофестиваль, к тому же ещё и юбилейный.

В саму Венецию на автомобиле нельзя проехать, при въезде организованы несколько больших парковок, часть из них многоуровневые. Парковка, само собой, платная, на целый день стоит 21 евро.

После того как машину загоняешь на паркинг, спускаешься к причалу, откуда до Главной площади Венеции Сан Марко ходит водное такси или водные трамвайчики.

Мы ездили на трамвайчике, билет стоит что-то в районе 2 Евро, плывёт трамвайчик по самому большому каналу Венеции и делает примерно шесть или семь остановок. Остановка плавает на воде и выглядит как будка с названием станции.

Одна из таких остановок выглядит так.

По дороге можно наблюдать красивые виды знаменитого города.

Плыть примерно полчаса, после чего трамвайчик привозит вас в район знаменитой площади Сан Марко.

На Венецию мы выделили целый день, и поэтому обратно решили пройти её всю пешком, это примерно 5 км.

Само собой, с осмотром множества достопримечательностей, которыми этот старинный город очень богат.

По дороге фотографировались на улицах и каналах.

А вот сама площадь Сан Марко мне не понравилась, народу тут, как в Московском метро в час пик. Поэтому даже не стали там фотографироваться, а наоборот захотелось поскорее уйти вглубь Венеции, подальше от этой толпы.

Каналы тут повсюду, куда ни глянь, через них перекинуты мостики, на которых все фотографируются, ибо виды очень живописные. Мы тоже не были исключением.

По самим каналам курсируют гондолы — это местные лодки с не очень красивым названием, бывают очень красивыми.

Но вот удовольствие прокатиться на такой гондоле совсем недешёвое, на троих 100 Евро за прогулку или поездку. Помещается в эту гондолу максимум шесть человек. Неплохой бизнес.

Все гондольеры одеты в колоритную униформу, а некоторые поют песни, похожие на серенады, а может, это и есть серенады. Естественно, песни поют тоже не за бесплатно.

Иногда встречаются пробки из гондол, это событие привлекает много народу, которые с интересом следят, как гондольеры разруливают эти ситуации. Причиной пробок зачастую бывают неправильно припаркованные плавательные средства.

На площадях очень много скульптур с крылатыми львами, специально не считал, но навскидку их не меньше десятка. Видимо, такая любовь ко львам в Венеции с чем-то связана, но я про это ничего не знаю.

А ещё тут очень много карнавальных масок, они тоже повсюду.

Витрины магазинов тоже очень красивые. В самих многочисленных магазинчиках, продаются в основном сувениры, типа тех же самых масок и, конечно же, изделия из знаменитого на весь мир муранского стекла.

А ещё тут очень много памятников историческим личностям.

Часа через три, после активной прогулки по Венеции, решили пообедать в одном из известных ресторанов. Тут отдельно нужно сказать, что многие рестораны в этом городе сохраняют старинную рецептуру приготовления блюд и передают эти рецепты из поколения в поколение.

Может быть, этим объясняется дорогая цена на обеды в этих заведениях. Забегая вперёд, могу сказать, что такими скромными порциями и так задорого, я не обедал никогда в жизни. Причём порции, не то что маленькие, а некоторые прямо скажем очень маленькие. Ужин на троих в итоге обошёлся нам 185 евро.

Вот, например, это не то, что вы подумали, это не недоеденный суп, это блюдо выглядит таким, каким его принесли к столу.

А этот суп из фенхеля приготовлен по старинному рецепту аж 17-го века.

Этот стейк из тунца стоил 35 евро.

Спагетти одно из самых недорогих блюд, стоило 18 Евро, нужно сказать, что спагетти реально очень вкусное.

Десерты тоже были очень вкусными, само собой, мы не могли не попробовать знаменитый венецианский десерт тирамису на его родине.

Вино это отдельная тема, нам принесли на пробу пять видов, больше всего понравился опять же местный Совиньон урожая 1985 года. А вот цена не понравилась, за полбокала 9 Евро.

Когда официант налил, мне так и хотелось спросить, и это всё???

Одно было хорошо — меню хотя бы было на русском языке.

После того как перекусили, снова отправились бродить по Венеции, фотографировать тут можно очень много, понятно было, что историей пропитан каждый камень.

Жена с дочкой посреди осмотра Венеции неожиданно изменили тактику, и со словами «экскурсия закончилась — начался шопинг», стали штурмовать местные магазины со шмотками и с разными сувенирами, итогом этого саботажа стал мой опустевший кошелёк. Ибо на мои возмущения, что, мол, Венеция не лучшее место для шопинга, они никак не реагировали.

По итогам даю совет, ни в коем случае не занимайтесь в Венеции шопингом, все нереально дорого, всё то же самое можно купить в два раза дешевле, отъехав от Венеции всего на несколько километров.

Интересно, что местные жители тут явно живут своей жизнью, далёкой от всей этой туристической суеты, кто может, например, повесить на верёвку сушиться бельё, прямо напротив входа в Венецианское Казино. Да и в глубине города встречается достаточно много обшарпанных строений.

А вот когда выходишь на Гранд канал, сразу всё преображается, и виды становятся как с открытки.

В общем, ходили мы в этот день очень много, дочка вообще очень устала и просилась домой.

Хотя в планах у меня были прогулки по ночной Венеции, пришлось поддаться её уговорам и поехать домой, а жаль, потому что мне кажется, что вечером, когда улицы опустеют, в Венеции должно быть особенно хорошо.

На следующий день мы пошли на пляж, Лидо-Ди-Йезоло, могу уверенно сказать, что после Греции, конечно, всё итальянское побережье от Севера до Сан-Марино это сплошная полоса широких песочных пляжей с мелким морем, временами даже чем то напоминает Анапу.

Отличие лишь в том, что тут кругом всё заставлено зонтиками и лежаками.

Поэтому, на мой взгляд, ехать сюда за пляжным отдыхом не стоит, есть много мест намного лучше.

Лежаки и зонтики повсюду, причём не только на берегу, но и в метрах ста от берега и около отелей.

Вдоль береговой линии проходит улица, тут масса всяких кафе, но в основном это, конечно же, пиццерии.

Кстати, немного о пицце. Если кто-то думает, что в Италии где бы ты пиццу ни купил, везде вкусно только потому, что это Италия и как бы по-другому быть не может, знайте, вы ошибаетесь.

Настоящую правильную пиццу в Италии нужно найти.

Проще всего это сделать так, поехать в небольшой городок, мы, например, поехали в Сан Дона де Пьяво, там идёшь вечером в центр и смотришь, куда идут местные есть пиццу.

Обычно это ресторан, в котором очень много видов пиццы в меню, в нашем случае мы насчитали четыре десятка. И, конечно же, пицца в них готовится в печи и на ваших глазах.

Вот это, я вам скажу, Пицца с большой буквы. Реально пальчики оближешь. Стоимость одной такой пиццы вполне демократичная от 7 до 10 евро.

А бутылка вина обошлась нам в 16 евро. Другими словами, тут всё значительно дешевле, чем в той же Венеции.

Что мне ещё не понравилось в этой части Италии, на улице был конец августа, но погода была очень переменчива. Первые два дня, она была приемлемой, где-то 25 градусов тепла, потом резко снизилась до 19, а вечера стали прохладными, градусов четырнадцать, да ещё и дождь пошёл. И это, напомню, конец августа в Италии. Нам-то ладно, мы на следующий день уезжали, а ведь кто-то наверняка приехал сюда на пару недель позагорать. В общем, делайте выводы.

Далее наш маршрут пролегал к знаменитому озеру Гарда, но ехать туда мы решили, поколесив по Италии вдоль побережья с заездом в Сан-Марино. Поэтому выехали очень рано, часов в 7 утра.

В итоге в этот день было пройдено 600 км.

Дороги почти везде платные, но качественные. Это позволило проехать эти 600 километров пути с хорошей средней скоростью и бегло осмотреть Сан-Марино, Болонью и Верону. Парковки почти везде платные, стоимость колеблется от одного евро до пяти, в час.

Сан-Марино карликовое государство в Италии. Столица находится на горе, дорога серпантин, вдоль которого живут люди. Сама страна очень маленькая. Говорят, что они настолько маленькие и об их существовании никто не помнит, что во времена войны, фашисты их не смогли захватить, потому что не нашли к ним дорогу, ну или утомились петлять по горам, плюнули и дальше поехали. Сан-Марино сильно не впечатлило, но один раз съездить можно. Наверное, тут было бы интереснее, если бы был гид.

Болонью и Верону осматривали очень бегло, Города большие, в них я был проездом, поэтому на них было выделено по часу на каждый, этого оказалось мало, города, судя по всему, интересные.

Что запомнилось, в исторических частях этих городов, очень много старых кирпичных строений, оформленных в стиле кремлёвской стены. Хотя я думаю, что, учитывая возраст этих городов, скорее всего это архитекторы кремля позаимствовали у итальянцев этот стиль.

Покинув регион Венето, мы поехали в сторону озера Гарда, тут берут своё начало южные Альпы. Дорога была великолепная, ехать можно быстро, но иногда этому мешали другие машины.

Я заметил, что в Италии почему-то не принято уступать дорогу автомобилям, которые едут быстро.

Чем ближе подъезжали к озеру, тем больше понимали, что место, конечно, уникальное, само озеро горного происхождения, а первое его появление из окна машины, было похоже на сказку.

Выезжаешь из тоннеля, попадаешь как будто в сказочную страну.

Виды в этом месте безусловно поражают своей красотой.

Мы разместились в городе Торболе.

Как и во всех подобных местах, тут большие проблемы с парковкой, бесплатную парковку найти мне так и не удалось, поэтому парковался прямо на набережной, если не ошибаюсь, по цене 30 Евро сутки.

Платные парковки в Италии обозначены синей линией.

Сам городок небольшой, приезжают отдыхать сюда в основном сёрфингисты и прочие любители водных видов спорта.

Прямо на берегу располагаются многочисленные конторы по прокату инвентаря, доски, паруса, костюмы и прочие штуки.

Пляж небольшой, галечный и частично бетонированный, совершенно бесплатный.

Но вода была холодная, удовольствия особого от такого купания после Греции я не испытывал. А жена и дочка вообще купаться не ходили. Да и вообще нужно сказать, что все дни, что мы там находились, было не очень жарко, примерно 23 градуса. И ветер временами дул совсем нетеплый. А так, вообще, само место прикольное.

Ещё тут очень много велосипедистов, велосипеды, так же как и инвентарь для Виндсерфинга, можно взять напрокат.

Следующие шестьсот километров нашего путешествия пролегали в сторону Франции.

До Милана доехали примерно за 2 часа.

К большому сожалению, время отпуска на всё, что хотелось увидеть категорически не хватало. Поэтому на Францию, был выделен всего один день, Милан мы посмотрели очень бегло, а Турин мы вообще фактически рассматривали только из окна автомобиля, а всё потому, что неожиданно узнали, что заселение в отель в Леоне ограничено временем до 20:00.

Маршрут пролегал по очень красивым местам, горы, виноградники, озёра и старинные замки.

Один из таких замков мы посетили, свернув на 20 километров в сторону от маршрута, это родовой замок рода Клермон, о нём есть упоминание у Дюма. Поэтому, глядя на него, невольно появляются ассоциации про мушкетёров и Людовика, возможно, что в похожем строении кардинал Ришелье плёл свои заговоры против Короля.

В Лион мы приехали ровно в 20:00. Но, тем не менее, стойка регистрации была пуста, пришлось звонить по телефону и на ломаном английском объяснять, что мы приехали, произнося волшебное слово букингком, после чего нас сразу поняли, заселили и поставили автомобиль на парковку.

Ночной Лион очень красив.

Нотр Дам-де Фурьвьер.

На следующий день по плану мы должны приехать в Баварию, проехав 750 км.

И опять из-за большого расстояния у нас почти не оставалось времени для того, чтобы получше рассмотреть такие города как Женева, Цюрих, Берн и Инсбрук.

Ну, как говорится, нельзя объять необъятное, для того чтобы посмотреть тщательно всю Европу, двух-трёх недель, конечно же, недостаточно.

Швейцария встретила нас знаменитыми альпийскими лугами.

Знаменательно то, что тут в отличие от той же Франции и Италии, по всей дороге, есть места, куда можно съехать и остановиться, обычно это небольшие заасфальтированные стоянки с туалетами и скамейками.

Как многие знают, граница между странами ЕС фактически отсутствует, поэтому въезжая, например, из Франции в Швейцарию, границу можно не заметить, просто маленькая табличка с указанием страны.

По пути в Австрию маршрут пролегал через Лихтенштейн, который мы проехали меньше чем за час. Если честно, я вообще не понял это государство, просто небольшие поселения с часовнями, но местность вокруг красивая.

Сразу при въезде в Австрию остановились перекусить и купить виньетку.

Инсбрук мы пролетели вообще не останавливаясь, лишь проводили его взглядом из окна автомобиля. Хотя изначально планировали в него заехать.

Конечная цель нашего маршрута в этот день это местечко под названием Обераммергау, это небольшой немецкий городок в Южной Баварии на границе с Австрией. Примечателен он тем, что все дома в нём раскрашены и представляют собой художественную ценность. Тут мы забронировали пансион на три дня. Решив сделать это место отправной точкой для осмотра знаменитых на весь мир замков Баварии и Альпийских горных озёр с кристально чистой водой.

Жители Обераммергау издавна промышляли настенной росписью. На стенах домов мастера изображают сказочные и религиозные сюжеты, словно бы соревнуясь между собой в искусности и оригинальности. Получается очень красиво, ходишь как будто по сказочному городу.

Хотя с погодой нам немного не повезло, сразу при въезде в Германию, начался противный моросящий дождь.

Поэтому мы отложили осмотр города на завтра и пошли в ресторан.

Немного отступлю от обзора самого путешествия, расскажу про культуру пития в Германии.

Немцы культурная и жадная нация и поэтому сидят голодные с одной кружкой пива весь вечер. Когда мы пришли в ресторан, то сходу заказали себе по кружке пива и взяли меню. Потом я вспомнил, что давно хотел попробовать шнапс.

С официантом было сложно общаться, русского языка он не знает, а мы не понимали немецкий, но из того, что я понял, это то, что бутылку он принести не может, потому что у них шнапс подают рюмками, в итоге заказали стейк, тушёную квашеную капусту и восемь рюмочек шнапса, для разгона.

Когда официант пронёс это всё, все немцы в ресторане перестали жевать, притихли и стали поглядывать в нашу сторону.

Откровенно говоря, меня это развеселило и я, на кураже, попросил официанта повторить чуть попозже, но другой сорт шнапса, ну как бы на пробу. Официант, видимо, тоже заинтересовался происходящим и принёс мне пять рюмок разных сортов, две как я просил и три других, типа на пробу бесплатно, видимо, решил проверить меня «на слабо».

Само собой, такой подарок был тут же продегустирован, причём друг за другом без закуски, после чего немцы за столиками стали перешёптываться. Понравившийся после дегустации шнапс был заказан ещё раз, на повторить. Нужно было видеть лица немцев, которые внимательно наблюдали за происходящим. Нас это развеселило.

Глядя на них, в какой-то момент захотелось спеть «День победы», но взял себя в руки и просто вежливо попрощался.

На следующий день дождь не прекратился, улицы красивого городка были совершенно пустые, а мы прогуливались под зонтиком и фотографировали окрестности.

Повсюду библейские сюжеты.

Наследующий день немного распогодилось, и мы поехали осматривать самые знаменитые замки Германии. Один из таких это, конечно, Нойшванштайн, дорога к нему петляет вдоль немецкой и австрийской границы, за час езды мы пересекали эту границу дважды, понять, где именно мы находимся, в Германии или в Австрии можно было только по навигатору, никаких указателей или знаков пересечения границы мы вообще не встретили.

По пути была запланирована ещё одна экскурсия. Загородная резиденция баварского короля Людвига II — дворец Линдерхоф. Этот дворец стал одним из самых дорогих, и считается, что одним из самых красивых творений «сказочного» короля. Славится он внутренним убранством, там реально всё утопает в золоте и роскоши, но фотографировать внутри нельзя, поэтому фотографировали только снаружи.

Фонтан включают каждый час на 10 минут, бьёт он очень высоко. Насколько я понял, именно этим он и знаменит.

Вокруг дворца на лужайках гуляют лебеди.

Дальше наш путь лежал в Фюссен, к «сказочному» замку, мы специально решили ехать малоизвестной дорогой, которая петляет по Альпам и проходит вдоль очень чистого австрийского озера План-зее.

Виды кругом очень красивые и народу вообще не души. Встретили только «отряд» мотоциклистов, которые промчались нам навстречу.

Вода и вправду очень чистая, красивого изумрудного цвета, где-то читал, что местные её даже пьют.

Были мысли искупаться, но вода оказалась очень холодной.

Полюбовавшись озером, спустя полчаса, мы приехали в Фюсен.

Собственно говоря, в этом месте находятся сразу два замка. Нойшванштайн и Хоэншвангау.

Первый известен тем, что его изображение используется в заставке кинокомпании Дисней.

Замок Нойшванштайн расположен на горе, и к нему можно добраться на автобусе, автомобили туда не пускают.

А вот Хоэншвангау удобнее для посещения, поэтому мы начали экскурсию именно с него.

Вид с замка Хоэншвангау.

До главного замка Германии мы добрались минут за двадцать на автобусе. Замок, конечно, очень красивый, сразу стало понятно, что не зря мы сюда ехали.

Виды окрестностей из окна замка завораживают, порой создаётся впечатления, что смотришь отрывок из сказочного фильма про Земноморье и Хоббитов.

Есть тут и ещё одна достопримечательность. Над ущельем Пеллата есть подвесной мост, который старше замка, под ним водопад, а с моста открывается замечательный вид на замок. Мост назван в честь принцессы Прусской, матери короля Людвига второго.

Если посмотреть вниз, то видно под мостом водопад.

На самом мосту, по всей видимости, влюблённые крепят к ограждению замочки на память, видимо, планируют через несколько лет вернуться и вспомнить былое.

Вечером прошлись по местным лавочкам, продают тут в основном сувениры.

На следующий день мы поехали в старейший немецкий монастырь бенедиктинцев Этталь. Монастырь был основан Королем Людвигом Баварским аж в 1330 году. Известен он тем, что незапамятных времен монахи собирали лечебные травы, варили лечебные зелья, делали пиво и изготавливали лечебные настойки. Ликеры и настойки монастыря Этталь пользуются огромной популярностью до сих пор. Поэтому мы не могли не прикупить тут данную продукцию и монашеского пива.

Начало сентября, на улице снова дождь, дети пошли в школу, а мы продолжили наше путешествие из Баварии в Чехию.

По дороге решили проехаться по Мюнхену и заехать на озеро Кёнигсзее.

В Мюнхене удивило огромное количество велосипедистов. Повсюду на улицах велосипедные дорожки. В местах скопления людей и возле торговых центров организованы для велосипедистов целые парковки.

Озеро Кёнигзее считается самым чистым в Европе. Я кстати с этим не согласен, по крайней мере, озеро План-зее в Австрии мне показалось более прозрачным и более красивым.

По озеру ездят лодочки с обзорной экскурсией.

Главная достопримечательность — это церковь Святого Варфоломея.

Про дороги. Дороги в Германии очень качественные, на магистралях нет ограничения скорости, поэтому ехал очень быстро, примерно 200 км/ч, причём дороги настолько ровные, что эта скорость вообще не чувствуется, можно даже уснуть.

Нужно сказать, что не всё у них так гладко, перед Розенхаймом попал в пробку, в которой протолкался полчаса.

Кстати говоря, штатный опелевский навигатор чудным образом начал показывать пробки, объяснять с чем они связаны и давать голосовые подсказки, в России он пробки не показывает.

Вдоль дорог встречаются раскрашенные в цвета немецкого флага коровы, одну такую остановился и сфотографировал.

Маршрут в Чехию я проложил специально через Австрию, чтобы по дороге проехать через Зальцбург и заехать в город Линц.

В Чехии мы забронировали пенсион на три ночи в самом центре города Чешски Крумлов, а на Прагу решили выделить один день. Связано это было с двумя моментами, во-первых, в Праге дороже жильё и проблема с парковкой, во-вторых, путешествовали мы уже второй месяц и деньги приходилось уже экономить, потому что впереди было ещё 10 дней и посещение таких стран как Австрия и столица Вена, а также Венгрия и Будапешт.

Но, забегая вперёд, скажу, что Чешски Крумлов мне понравился даже больше, чем Прага.

Это очень уютный компактный городок на реке Влтава.

Делится он, как и Прага, на две части: Старо место и Ново Место, соединяются мостом, по краям которого расставлены фигуры святых и мучеников.

На следующий день отправились на экскурсию в Крумловский замок, второй по величине в Чехии. Хотя, конечно, снаружи это сооружение не сильно похоже на замок, ну, по крайней мере, в представлении обывателя.

Тут расположен уникальный музей авангардного искусства, расположен он в казематах замка, насколько я понял из вывески на входе, несколько веков назад тут пытали еретиков. Сейчас тут странный музей, в котором экспонаты очень необычны.

При входе вот такие умывальники.

И вот такие вот стулья.

Странные скульптуры.

Тут также собрана коллекция серебряной посуды.

На выходе на стенах тоже странные фигуры.

И разного рода забавные Тролли, на фоне которых не смог не отметится.

На следующий день просто гуляли по городу и исследовали окрестности.

Набрели на вот такой лабиринт из зелёных насаждений.

И нашли вот такое дупло.

Ну и, конечно же, попили знаменитого чешского пива в очень уютных ресторанах-погребках.

А также сходили на экскурсию в старинную чешскую пивоварню Эгинберг.

В рамочках висят наклейки старейших сортов пива.

Кстати, очень любопытно в Крумлове выглядят телефонные будки, видимо, сохранились с давних времён. Сама будка старая, а внутри современный телефон.

Есть тут и музей восковых фигур, а при нём погребок, в котором на входе вас встречает тот самый Швейк.

Блюда в ресторанах тоже порадовали. Гуляш в хлебе, вепрево колено и капуста, находясь в Чехии, мы были обязаны это всё отведать.

Как я уже говорил, жили мы в самом центре, для того чтобы машину поставить на парковку, необходимо иметь разрешение, его нам любезно предоставил хозяин пенсиона.

На улицах очень уютная обстановка, в этом городе просто отдыхаешь. Узкие улочки, повсюду ресторанчики и пивные.

Вот такие оригинальные стулья мы встретили на одной из улиц.

Ну и, конечно, тут готовят традиционные мучные сладости Трдельники. Всем, кто будет в Чехии или Словакии, рекомендую обязательно их отведать.

Ночью в городе тоже интересно, на улицах никого нет, но из многочисленных погребков разносятся залихватские чешские песни. Но после 12 ночи всё стихает.

Чешски Крумлов очень понравился, думаю, что сюда мы ещё обязательно вернёмся.

Дальше наш маршрут пролегал в столицу Чехии и Австрии. В общей сложности это всего 450 км.

А значит, по пути можно было, быстренько осмотреть и Прагу и знаменитый замок Глубока над Влтавой.

До замка Глубока над Влтавой мы доехали примерно за час, хотя находился он всего в 30 километрах от Крумлова. Сам замок расположен к северу от города Ческе-Будеёвице.

Если честно, то после Баварских замков, этот не очень впечатлил.

А вот до Праги доехали примерно часа за полтора, несмотря на то, что ехать было в пять раз дальше.

Самое сложное в Праге это поставить машину на парковку близко к центру, нам это удалось не сразу и то я и сейчас не совсем уверен, что запарковался тогда по правилам, поэтому гуляли недолго, сходили в центр через мост и поторопились обратно, признаться, я боялся, что машину эвакуируют.

А тут ещё и фотоаппарат разрядился, в общем, всё шло к тому, что нужно ехать дальше и в Праге не задерживаться.

А так, вообще, город красивый, для того чтобы его как следует посмотреть два часа явно недостаточно.

Единственное, что не понравилось, это то, что в центре толпы туристов, причём много китайцев и азиатов.

В Праге купили сувениры, пива и утопенцы, это такие маринованные сардельки к пиву. Мне они, кстати, тоже не понравились.

В общем, мы загрузились в машину и поехали в столицу Австрии, там у нас был забронирован отель на четыре дня.

Границу Чехии и Австрии можно обнаружить по качеству дорожного полотна, сразу от границы начинается ровный асфальт.

Никаких полицаев или пограничников в округе нет.

В Вену мы приехали вечером, тут мы планировали провести четыре дня, отель мы забронировали заранее через всё тот же букинг, в самом центре Вены отели дорогие, парковка тоже очень дорогая, но нам удалось забронировать отель всего в полутора километрах от центра с собственной подземной парковкой.

Парковка, кстати, очень любопытно устроена. Она располагается под отелем, но при этом двухуровневая, ставишь машину, нажимаешь кнопку и машина уезжает вниз или наверх, в зависимости от того, на какое место ты её поставил.

На фото видно эту систему, внизу под моей машиной тоже стоит машина, хозяин придёт, нажмёт кнопку, моя машина поднимется наверх, а его окажется на моём месте.

Тем же вечером пошли гулять по Вене.

По центру города ездят много конных экипажей, все лошади ухоженные, зрелище любопытное, особенно когда видишь лошадей, стоящих на светофорах среди современных автомобилей.

Есть и обычные такси, причём это поголовно мерседесы.

Главная торговая улица Грабен.

На стенах зданий встречаются скульптуры, явно европейской культуры, которая чужда простому советскому человеку, голые мужики обнимаются или один голый мужик бьёт другого дубинкой, или один голый мужик перед другим на коленях стоит.

Сложно сказать, что эти действия символизируют, но мне лично эта нетрадиционная направленность в оформлении зданий не понравилась.

Вообще, Вена очень большой город, тут есть метро, которое очень хорошо и продуманно организовано.

Вход в метро совершенно бесплатный, а вот за проезд нужно заплатить в специальных автоматах.

Вся информация о проезде, выводится на экран на удобном для понимания языке.

Внутри всё довольно строго оформлено, это, конечно, не Московское метро, где каждая станция в центре произведение искусства. Тут всё оформление одинаковое и строгое.

А внутри вагоны очень чистые, яркие и симпатичные.

Следующий день у нас был посвящён походу в знаменитый Шёнбрунн и Венский зоопарк.

Доехать до него можно всё на том же метро примерно за двадцать минут, можно, конечно, и на машине, но в отеле нам сказали, что если, мол, поздно приедете, то мест на парковке может не быть. Решили не рисковать и поехали на метро.

Тут масса разных животных и гулять по зоопарку одно удовольствие, территория большая, есть панды, бегемоты, пингвины и прочие утконосы, мы провели тут почти целый день.

Есть также тропический павильон с летучими лисицами и большой аквариум с коралловым рифом.

Всё остальное время мы посвятили прогулкам по городу и шопингу, о котором снова просили дочка и жена.

Кроме этого посетили старую католическую церковь Святой Марии. С виду неприметное здание.

Но внутри очень красиво.

Далее наш путь пролегал уже строго на восток. Из Вены мы переехали в Будапешт, проехав по пути в Братиславу. Это был самый короткий маршрут за всё время нашего путешествия, от Вены до Будапешта ехать всего 250 км.

В Будапеште мы планировали провести три дня, всё через тот же букинг мы забронировали тут частную квартиру в центре, прямо на набережной с балконом и видом на Геллерт.

Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это опять же парковка. Она в Будапеште, понятное дело, оказалась платной. Но самое печальное, что оплатить парковку можно было только при помощи монет венгерской валюты. И пока я бегал разменивать Евро на Форинты, это заняло у меня минут двадцать. Придя к машине, я обнаружил штраф в виде красного пакета засунутого под дворник.

Содержимое пакета две бумажки на венгерском языке, из которых я понял, что штраф 25 тыс. форинтов, в переводе на рубли это примерно 5 тыс. руб.

Вообще, с парковкой в Венгрии полная беда, очень плохо всё организовано, совершенно не информативно, мало того, что вся информация на венгерском, да ещё и время на парковку в некоторых местах ограничено. Есть места, где, например, машину невозможно поставить больше чем на три часа, т.е. нужно каждые три часа выбегать на улицу и продлевать стоянку.

В общем, полный бред. Поэтому за три дня пребывания в Будапеште я получил ещё три штрафа за неоплаченную парковку.

Но зато машину на парковке было видно с балкона, парковка эта стоила примерно полтора Евро в час.

Венгрия славится своими купальнями, мы выделили для посещения два варианта, самые старые купальни Гиллерт и самые необычные в Мишколце.

Купальни в Геллерте, откровенно говоря, не впечатлили, два простых бассейна, один с искусственной волной и сауна с бочкой холодной воды на выходе.

Вечером, само собой, пошли в ресторан отведать блюда венгерской кухни под знаменитый Токай.

Гуляш и фуа-гра.

Следующий день был экскурсионный, прямо с утра мы поехали в одну из главных достопримечательностей Будапешта — Рыбацкий бастион.

С этого берега открывается прекрасный вид на здание парламента.

На следующий день, покинув Будапешт, мы отправились на восток Венгрии, в город Мишкольц.

До Мишкольца идёт отличная трасса: сто девяносто километров мы проехали примерно за два часа. С остановкой в супермаркете, в котором затарились традиционными венгерскими продуктами, паприкой и паштетом.

Сам Мишкольц это провинциальный город, с довольно унылой архитектурой. А знаменит он, прежде всего, уникальными термальными бассейнами. Уникальность состоит в том, что они находятся в скалах, в буквальном смысле.

Между несколькими бассейнами с термальной водой пробиты проходы.

Вода буквально течёт из стен и имеет разный минеральный состав и температуру.

На улице тоже есть несколько бассейнов и тоже с разной водой, самая горячая вода +39 градусов, а самая прохладная + 21.

Комплекс работает круглый год.

Народу было очень мало, а на улице так вообще почти никого, на дворе был сентябрь, и погода, скорее всего, для венгров не очень располагала для отдыха. Где-то градусов 20-21. А нам было в самый раз.

С улицы вход в термы выглядит невзрачно, сразу и не подумаешь, что внутри спрятана такая красота.

Частный отель, в котором мы поселились, был просто отличным, большой номер с завтраками, которые были включены в стоимость и собственный бассейн с сауной.

Вечером хозяйка отеля сообщила нам, что, оказывается, в этот день в центре Мишкольца проводится ежегодный пивной фестиваль. Само собой, такое событие мы не могли пропустить.

Само мероприятие нам понравилось, хоть и было как-то всё сумбурно: две сцены, на которых выступали разные музыкальные роковые коллективы. А само место это парк, внутри которого расставлены столики, скамейки и палатки, в которых наливали пиво и продавали колбаски и разнообразные закуски и еду.

В общем, наш последний вечер в Венгрии, можно сказать, что удался, а в нашем путешествии была поставлена жирная точка. Утром мы загрузились в машину и поехали в сторону белорусской границы.

По маршруту за день планировали проехать шестьсот пятьдесят километров с учётом перехода всех границ и остановками в магазинах.

Словакию проехали быстро, а вот по Польше ехали очень медленно и очень долго. В Польше много небольших населённых пунктов, приходилось ехать с маленькой скоростью. Населённые пункты идут сплошным потоком, друг за другом, один заканчивается, тут же начинается следующий.

Всё это ещё усугублялось с периодически встречающимися ремонтными работами на дороге.

Перед самой границей с Белоруссией нас остановили полицаи, которые стали докапываться до разной ерунды. Причём все важные такие, в частности им не понравилось, что я якобы далеко остановился от того места, где они мне махнули жезлом, точнее это не совсем жезл, а скорее палка с кругом, которая мигает в темноте.

Продержали нас минут двадцать, возмущённо говорили, что-то про штраф и что я нагло себя веду и с ними плохо разговариваю. Потребовали открыть багажник, светили фонариком под сиденья…. Другими словами, было видно, что очень хотят докопаться. В итоге потрепали нервы слегка и отпустили.

На Польско-Белорусскую границу «Домачёво» приехали, а там то же самое, недовольные физиономии, напыщенность, строгость и полное пренебрежение.

Опять стали придираться, упирали на то, что я якобы переехал стоп линию, хотя я на неё даже колёсами не наехал.

Потом сказали, что, мол, пан грубо разговаривает, за это пан может быть наказан штрафом, короче, опять трепали нервы. Но, в конце концов, пропустили, отобрав у нас примерно час времени.

А вот белорусы первым делом спросили, о том, откуда мы едем, что мы везём и полезли в багажник. Но ничего интересного для себя не нашли, и спустя час мы наконец-то въехали в Белоруссию.

До Бреста идёт однополосная дорога, которая лишь местами становится шире.

Но машин мало, поэтому да Бреста быстро доехали, ну а от Бреста начинается скоростная магистраль до самой Москвы.

Ночевали мы в городе Кобрин, это примерно пятьдесят километров от Бреста.

Гостиница располагается прям в центре Кобрина, охраняемая парковка и совдеповские номера, администратор при заселении явно накрутила себе процент, на разнице курса рубля и «зайчиков». Но мы в этот день так устали, что нам было всё равно, лишь бы куда-то приземлиться.

Утром проснулись, позавтракали и отправились в Москву.

От Кобрина до Москвы ехать 1050 километров, но трасса хорошая, скоростная, населённых пунктов почти нет.

В Орше останавливались пообедать, очень недорого и сытно поели, в целом ехали быстро, немного нарушали скоростной режим, но не критично.

Зато в 6 часов вечера уже были в Москве.

Теперь подытожим.

Всего на автомобиле проехали 22 страны.

• Украина.
• Приднестровская республика.
• Молдавия.
• Румыния.
• Болгария.
• Греция.
• Македония.
• Сербия.
• Хорватия.
• Босния и Герцеговина.
• Словения.
• Италия.
• Франция.
• Швейцария.
• Лихтенштейн.
• Австрия.
• Германия.
• Чехия.
• Венгрия.
• Словакия.
• Польша.
• Беларусь.

Хотя, конечно, Приднестровье можно считать условно страной, т.к. эта республика непризнанная.

Про правила проезда по дорогам иностранных государств.

Прежде чем въезжать в страну, советую всем при въезде ознакомиться с ПДД этих стран, а также изучить документы, дающие право на передвижение по дорогам.

Обычно при въезде в каждую страну на дороге устанавливаются информационные щиты с кратким указанием правил передвижения по дорогам этой страны, в принципе достаточно внимательно прочитать информацию, которая содержится в нём.

Виньетки, которые наклеиваются на стекло, должны наклеиваться тоже чётко в соответствии с требованиями, обычно эти требования в каждой стране свои, некоторые наклеиваются по центру, некоторые в левом или в правом углу, обычно эта информация предоставляется в пунктах продаж виньеток, либо на самой виньетке с обратной стороны.

Так же в ПДД разных стран могут быть отличия в таких моментах, как наличие и количество знаков аварийной остановки, светоотражающих жилетов и их использовании, в некоторых странах запрещается выходить из машины на трассе без жилета. Хотя я, например, ни разу жилет не одевал, но с собой всегда вожу, на случай если вдруг дорожная полиция решит проверить его наличие.

Про полицию.

В разных государствах полиция действует по-разному, например, в Польше и Словакии полицейские часто ведут скрытое патрулирование, обычно это неприметная гражданская машина, в которой в случае необходимости, полицейский ставит на крышу маячок, после чего и имеет право вас остановить.

У меня даже был случай в Польше, когда мы заехали в лес в сторону от трассы, для того, чтобы «руки помыть» и вдруг неожиданно к нам подъехал чёрный опель инсигния, из которого вылезли полицаи и потребовали документы для проверки.

В странах бывшего восточного блока, например, полицейские устраивают засады и точно так же, как и у нас, из кустов измеряют скорость, при помощи «фена».

В Австрии, Чехии и Германии нужно быть очень внимательным с парковкой и прежде чем ставить машину, точно знать, где разрешено парковаться, а где нет. В той же Чехии, например, даже цвет полосы на асфальте может означать запрет на парковку. Там же, кстати, очень часто применяют блокираторы.

Про виньетки, платные дороги и как можно сэкономить.

Страны, в которых для проезда по дорогам и магистралям необходимо наличие виньетки:

Молдавия — виньетка в виде квитанции, оплачивается при пересечении границы прямо на таможне, стоит примерно 4 Евро сроком на 7 дней.

Румыния — электронная виньетка, примерно 3 евро на те же 7 дней. Её можно оформить так же на границе или через интернет, как сделал я, будучи ещё в Москве.

Болгария — виньетка наклеивается на стекло, стоит 5 евро на 7 дней. Приобрести можно на АЗС.

Словения — виньетка наклеивается на стекло, стоит 15 евро на 7 дней. Приобрести её можно на АЗС.

Швейцария — стоимость виньетки 38 Евро, насколько я понял, она годовая, без вариантов. Так же продаётся на АЗС.

Чехия — так же наклеивается на стекло, стоимость виньетки на 10 дней составляет примерно 12 евро. Продаются на АЗС или пунктах продаж, на границе.

Австрия — виньетка на 10 дней стоит 9 евро. Продаётся тоже на АЗС и, насколько я понял, за её отсутствие большой штраф, так же её важно правильно наклеить на стекло, у них там встречается электронный контроль.

Венгрия — тут используется так же, как и в Румынии, электронная виньетка, оформляется она на всё тех же АЗС и стоит примерно 20 евро сроком на 10 дней.

Для проезда через Словакию на покупке виньетки можно сэкономить, так как параллельно магистрали для проезда по которой необходима виньетка, проходит обычная дорога, чуть хуже по качеству, но не до такой степени, чтобы не воспользоваться возможностью сэкономить.

На карте отмечен участок дороги, по которому запрещено ехать без виньетки.

Вот так выглядит съезд на Будимир, в объезд дороги, для проезда по которой необходима виньетка.

В другую сторону нужно перед кругом съехать вправо по указателю Кошице 31.

В 2015 году, насколько я понял, участок платной дороги увеличился, и поэтому объезд этого участка, скорее всего, теперь будет выглядеть так:

Сразу перед границей с Венгрией есть ещё маленький кусочек платной дороги, но там на него случайно заехать вряд ли получится.

На этой карте участки, на которые без виньетки нельзя заезжать, обозначены чёрным.

В остальных странах оплачиваются платные дороги, мосты или тоннели, обычно деньги взимаются за определённый участок или пройденное расстояние.

Немного о сувенирах и всяких вкусностях, которые можно захватить домой, ибо прелесть путешествия на собственном автомобиле ещё и в том, что можно привезти с собой домой то, а главное столько всего, что ни один путешественник, который летает самолётами, привезти не в состоянии.

Итак, что можно привезти из разных стран, точнее, что мы привезли.

Из Греции, ну понятное дело, это оливковое масло и оливки, которых тут всяких разных сортов и видов великое множество, мы привезли домой 30 литров масла и множество оливок всех сортов. 5-литровая банка хорошего масла марки супер экстра стоит примерно 15 Евро.

Ещё мы из Греции всегда привозим оливковую пасту, это такие баночки с протёртыми оливками. Стоит одна такая баночка полтора евро.

Греческий мёд, тут продаётся в основном два сорта, пихтовый и цветочный, греки очень гордятся своим мёдом, например, пихтовый считается уникальным, он не засахаривается, потому что в нём содержится намного меньше сахара, чем в традиционном мёде. Продаётся в железных банках разного объёма, мы привезли, наверное, банок пять.

Дочка и жена купили шубы, тут в Греции они, наверное, самые дешёвые в Европе. В России даже организовываются в Грецию так называемые Шуб-туры.

Если шуба относительно дорогая, в подарок могут дать ещё и кожаную куртку, тогда покупка будет более приятной.

Вот, например, эту шубу из полярной лисы, мы купили за 340 евро, к ней в подарок дали кожаную куртку.

Безусловно, советую обязательно привезти Рецину, о ней я уже упоминал. В этот раз нам удалось привести 10 бутылок. Рецина эксклюзивное вино, у нас в России не продаётся. Многие покупают Метаксу, я лично не любитель, поэтому купили только одну бутылку.

В Италии, можно купить неплохую обувь и одежду.

В Германии, Швейцарии и Франции мы вообще ничего не покупали, там всё очень дорого, на мой взгляд. Хотя нет, вспомнил, что в Германии купили шнапс, а в Швейцарии шоколадку.

В Австрии купили тыквенное масло и очень хороший ром, а в Румынии кроме коньяка, купили ещё местную «заводскую самогонку», само собой, с изображением Дракулы.

Из Венгрии всегда обязательно привожу знаменитую паприку и салями. Люди моего возраста и старше наверняка помнят ту самую венгерскую салями, которую давали в заказах к Новому году в советских магазинах.

Кроме этого, тут неплохие паштеты из гусиной печени.

В Чехии, безусловно, всегда покупаю пиво Бехеровку, ну а в Словакии, кроме пива, можно купить сыры, может быть, не многие знают, что Словакия славится своими сырами, особенно овечьими и козьими.

Ну, об этом я, надеюсь, ещё напишу в другом отзыве.

Знаю, что многих будет интересовать стоимость нашей поездки.

Итак, это путешествие обошлось нам примерно 6500 Евро.

Путешествие заняло 40 дней.

Было пройдено 10050 км.

Средний расход топлива составил 8,7 л на 100 км.

Проживание: примерно 2 тыс. Евро.

Питание: для тех, кто планирует путешествие, могу дать простой совет, как рассчитывать стоимость питания, просто закладывайте 50 Евро в день на семью из трёх человек. Не ошибётесь. Речь, само собой, идёт о питании в кафе и ресторанах, включая употребление спиртных напитков.

Если готовить самим, то, безусловно, можно сэкономить, но я, честно говоря, не сторонник экономить на удовольствиях во время отдыха. Для меня попробовать разнообразные блюда, кухни народов мира — это тоже часть отдыха.

Ну и оставшиеся примерно две с половиной тысячи евро были потрачены на бензин, покупки, сувениры, экскурсии, виньетки и платные дороги.

Ещё что хотелось бы сказать, что этот отзыв я писал полтора года назад, ещё до всех этих событий на Украине и так получилось, что выложить я его сподобился только сейчас. Поэтому, наверное, для многих россиян маршрут через Украину стал уже неактуальным, но всё равно, я решил всё оставить как есть, надеюсь, что пройдёт время, закончится это сумасшествие и всё устаканится.

Ну вот собственно и всё, желаю всем путешественникам ровных дорог и безграничного бюджета.

Не бойтесь путешествовать, это очень здорово и увлекательно.