Путешествие по Боливийскому Альтиплано с чумаданом и тайной миссией (79 отличных фотографий)

Поездка состоялась в рамках путешествия Бразилия — Аргентина — Боливия в январе 2010.

Боливия

Мы очень давно хотели попасть в Боливию. Это была наша основная цель в поездке по Южной Америке. Мы изучали отчеты, рылись в Интернете в поисках информации, смотрели фотографии. В какой-то момент создалось ощущение, что мы знаем про это место все, и удивить нас будет трудно. Но, то, что мы увидели вскоре на Альтиплано, сложно передать словами.

Альтиплано — это боливийская высокогорная равнина, которая лежит на высотах от 4 000 до 5 000 метров. Альтиплано — совершенно пустынное место. Все, что вам может понадобиться, чтобы проехать его (а это 3-4 дня), нужно везти с собой. Условия в пустыне очень тяжелые. Тут абсолютно сухой воздух — влажность его составляет около 10 процентов. Из-за этого сохнут все слизистые оболочки и уже через день пути становится больно дышать. Здесь ничего не растет — кроме мхов и колючек. Здесь нет никаких водоемов — кроме лагун, которые наполнены растворами солей и различными микроэлементaми, смесь которых и придает лагунам удивительные оттенки. Здесь почти постоянно дует сильный ветер, но при этом жарит сильнейшее солнце. Днем температура поднимается до + 30, ночью опускается до -5 летом и до -25 зимой. Озоновый слой здесь так тонок, что обгораешь моментально. Но самое сложное здесь — это высота. Несмотря на то, что мы очень плавно набрали высоту и успели акклиматизироваться еще в Аргентине, в Боливии на высотах, приближающихся к 5 000 метров, Аню накрыла сильная горная болезнь. Но в любом случае — все эти трудности стоили того, чтобы увидеть все это своими глазами.

У нас не было времени заниматься боливийской визой ни в Москве, ни в Аргентине, поэтому мы предпочли получить ее на границе. Здесь она стоит 50 долларов. На стене висит список документов — брони отелей, кредитка с достаточным кол-вом средств, прививка от желтой лихорадки... В реальности, кроме денег пограничника не интересует ничего, в паспорт вклеивается виза в обмен на доллары — вот и вся процедура.

Переход обеих границ занял у нас три с половиной часа. После этого мы решили, что, если снова поедем на автобусе в нужный нам город — Тупицу, то потеряем весь световой день и у нас не будет времени для того, чтобы найти тур и уехать на Альтиплано на следующее же утро. Поэтому мы берем такси. До Тупицы ехать часа три по очень пыльной дороге.

В город мы приехали в невменяемом состоянии. Самая хорошая, по отзывам «LP» гостиница была полна, мы поехали в соседнюю и заселились, кажется, в единственный свободный номер. Два часа спустя на улице мы видели компанию туристов, которые спрашивали в каждом магазине, где здесь можно хоть как-то поселиться. Видимо, к вечеру вся эта пограничная очередь доехала-таки до Тупицы. С ужасом представили, что вся эта толпа скоро окажется на Альтиплано...

К слову о туристах, которых мы встречали в Боливии — на 80 процентов они состояли из аргентинской молодежи. В Аргентине январь и февраль — время каникул в учебных заведениях и пора отпусков. Все путешествуют большими компаниями, все очень молодые, легко и странно одетые: девочки в коротких юбках и вьетнамках, парни в шортах. Вообще, там мы поняли разницу нашего и их подхода к поездке в Боливию. Для нас это — большое и сложное путешествие, которое долго готовится, изучается масса информации, покупается специальная одежда и т.д. Для них же — необременительная поездка к гораздо более дешевым и экзотичным соседям — все равно как у нас в Крым съездить.

Прямо в нашей гостинице было турагентство, да и вообще они тут на каждом углу. Наше выгодно отличалось тем, что девушка-менеджер прекрасно говорила по-английски. Нам нужен был приватный тур с выездом завтра утром на четыре дня, три ночи. Машина, топливо, водитель, повар, еда, ночевки, все платы за нацпарки — все включено — 600 долларов. По местным меркам это безумно дорого. Обычно все ездят группами по шесть человек, плюс водитель и повар. Если разделить эту сумму на всех, то получается очень бюджетно. Мы же ехали вдвоем в машине, рассчитанной на шесть человек не потому, что мы богатые русские туристы, а потому, что у нас очень много специфических хотелок… Водитель должен останавливаться и ждать, где мы скажем и сколько скажем, нам нужен самый красивый свет утром и вечером, нам надо то, нам надо это… Отдельно оговаривалась возможность задержаться на солончаке Уюни, если не будет заката из-за плохой погоды, и что весь экипаж вместе с нами ждет там еще сутки и т.д. Кроме того, на Альтиплано мы хотели реализовать задумку, ради которой таскали с собой дополнительный чемодан. После всех этих условий просить скидку было как-то странно, поэтому мы подписали все бумаги и успокоились.

В Боливии, в отличие от соседней Аргентины, с едой все печально. С голоду, конечно, не помрешь, но вкусно поесть практически негде. А поскольку Аня очень привередлива к еде, то мы пошли в магазин покупать сухой паек — в случае чего, будем заедать им невкусную еду. Как смешно потом было это вспоминать! Купили несколько банок консервов, фрукты, печенье, шоколад и воду. Забегая вперед, скажем — так вкусно, как в этом туре, мы в Боливии больше не ели!

Все группы стартуют в 9 утра, мы договорились выехать на час раньше — чтобы разойтись с остальным потоком. Вообще, предполагаемое количество туристов на маршруте пугало, но то, что мы увидели в реальности, превосходило все ожидания — туристов оказалось гораздо больше.

Утром мы познакомились с нашим экипажем: водитель Бисенте и повар Порфи. Бисенте вид имел равнодушный и пофигистический, Порфи — крайне приятная, интеллигентная женщина, больше похожая на учительницу младших классов. Мы потом имели возможность видеть поварих и водителей с других туров — наши были лучше всех!

По-английски никто не говорит, мы не говорим по-испански, но еще в Москве мы изучили элементарные основы грамматики, у нас есть словарь и мы с его помощью можем составлять нехитрые предложения. Через день пути мы уже прекрасно понимали друг друга.

Вообще, наше незнание испанского вызывало дикое удивление у всех и в Аргентине, и в Боливии. Везде: в аэропорту, и в гостиницах, и в агентствах, нас встречали с изумлением: «Как? Вы не говорите по-испански? Что, совсем?». Под этим подразумевалось: «Вот чудаки, как же так можно — не знать испанского?» Так и хотелось в ответ спросить: «А что, все приезжающие в Россию разве должны знать русский? А в Китай — китайский»?

Почти сразу после Тупицы начинается сильный набор высоты. Узкая грунтовка, и то слева, то справа от борта — пропасть. Бисенте жует коку и болтает с Порфи. Через два часа серпантин закончился и началась длинная дорога по пустынным местам — один раз мы проезжали более-менее крупный населенный пункт и всего один раз встретили на дороге человека — мальчика-пастуха. На всем пути от Тупицы до самого места ночевки мы не встретили ни одной машины.

Вообще, местность абсолютно космическая. Плюс полное одиночество. А вокруг — вулканы-шеститысячники.

Проезжали маленькую песчаную пустыню «Тропа Дьявола». Вообще тут много названий связано с дьяволом: глотка, око, тропа...

Еще до поездки у нас были призрачные намерения поездить самим по Альтиплано, без всяких туров. Так вот, когда мы двинулись в путь, мы поняли, что поступили правильно, взяв машину с водителем. Во-первых, дорог, развилок, и вариантов направлений — множество. Указателей мы не видели вообще ни разу. Надо знать этот путь, как свои пять пальцев, иначе заблудиться элементарно, тем более спросить, верно ли ты едешь, совершенно не у кого. Во-вторых, транспорт здесь очень редок, и если что-то случиться — тебе никто не поможет. Мобильной связи нет. Все это касалось, конечно, только первого дня пути от Тупицы, потому что дальше все было гораздо проще. Даже показалось, что на основном традиционном маршруте вообще невозможно заблудиться, столько там было машин. В основном все группы заезжают со стороны города Уюни, мы же ехали из Тупицы, откуда стартуют гораздо реже.

Вообще, мы очень порадовались, что взяли тур именно из Тупицы. Весь первый день ты едешь по дороге, которую не видят те, кто едет из Уюни. Да, может, там и нет таких топовых мест, как на основном маршруте, но эта пустынность, отсутствие людей и цивилизации задало удивительную атмосферу затерянного мира. К сожалению, мы потеряли бумажку с маршрутом от агентства и не можем вспомнить названия всех вулканов и лагун, которые проезжали.

Заброшенный город San Antonio de Lípez.

Историю города нам рассказала Порфи, и нам хватило нашего «испанского», чтоб только понять, что в городе раньше жили добытчики серебра и других полезных ископаемых. Но потом пришли испанцы, серебро отобрали и город разорили. И стоят теперь одни остовы домов и церковь. По церкви растекаются оранжевые потеки, похожие на кровь. Это дождями размывает материал — глину, из которого церковь построена. Выглядит зловеще.

Все население города — вездесущие ламы и вискачи — хвостатые зайцы, которые с сумасшедшей скоростью прыгают по камням.

Как раз там, недалеко от этого города, пришли первые сильные симптомы горной болезни. Удивительно, пока сидишь в машине, ты почти ничего не чувствуешь. А стоит из нее выйти, сделать несколько шагов — и все: здравствуй головокружение, одышка, и молоточки в голове.

Очень часто останавливались, много снимали. Как же мы, наверное, запарили нашего Бисенте своим «pare, por favor!». Где-то в середине пути, на пригорке с красивым видом, Порфи накрыла вкусный ланч — все было приготовлено заранее и каким-то образом сохранилось горячим. За три минуты Порфи сделала салат. Вообще, Порфи за четыре дня пути ни разу не повторились. На ужин всегда был суп, мясо (каждый день разное) и обязательно — десерт. На стол накрывалось моментально, так же быстро все убиралось. Много раз предлагали помощь — отказывалась: «Идите лучше, снимайте!».

Первый день был самый длинный и самый тяжелый — выехав в восемь утра, на место ночевки мы приехали после заката. Ночевали в бараках, в городе Quetana Chico. Высота — 4 300 метров. Наверное, самая высокая точка ночевки на маршруте. Город — типичное высокогорное поселение, узкие длинные дома из серо-желтых кирпичей, редкий народ. В нашей «гостинице» мы были первый и последний раз на маршруте совершенно одни.

За окном огромный сине-фиолетовый купол над головой, нереально близкие звезды. Над горной грядой одна за другой полыхают молнии — совершенно беззвучно. С наступлением темноты сильно холодает, и в первый раз за весь путь мы достаем полартековские толстые свитера и куртки. В Аргентине, даже на высоте, было довольно тепло, не было сильного ветра, и сейчас мы впервые порадовались, что у нас есть теплые вещи.

Вечером Аню накрыла горная болезнь. Болела голова, и вообще — ощущения сильного похмелья, смешанного с предынфарктным состоянием. Лежать тяжело — дышать сложно, сидеть — тоже плохо — кружится голова, стоять — ноги не держат. Пробовала кругами ходить по коридору, отвлечься от симптомов, пробовала выйти на улицу подышать — а что толку там «дышать» — в этом воздухе все равно слишком мало кислорода. Ночью Аня спасть не смогла. Читали об этом у других — что на высоте люди мучаются бессонницей. Еле дотерпела до утра и очень ждала, когда же мы, наконец, тронемся. В пути полегчало — утром горная болезнь сразу отступила.

Флора Альтиплано становилась все скудней и скудней. Иcчезла редкая трава и кустарник. Остались колючки, растущие кругами, и ярко-зеленые мхи, укрывающие камни. Не удивительно, что кроме лам и викуний (разновидность парнокопытных) тут никто не живет.

В этот день мы были гораздо бодрее и полдня прыгали по долам и горам, как козлики. Только одышка давала о себе знать. Проезжали несколько лагун и один большой салар.

И как раз за этим саларом наша прекрасная и пустынная дорога вышла на «трассу» — если до сего момента мы вообще не видели за сутки ни одной машины, то здесь джипы, полные туристов, проносились с частотой две машины в минуту. Движение было примерно как на магистрали Москва — Санкт-Петербург. Через десять минут подъехали к горячим источникам. Людей там столько, что они не помещались в эту несчастную каменную ванну. Бисенте, едем дальше, не нужны нам такие источники! Впереди у нас еще лагуны и разноцветная пустыня.

И тут мы видим конус вулкана Ликанкабур — мы столько раз видели его на фото… Через минуту мы выезжаем на пригорок, а прямо под нами лежит лагуна Верде. Какая же она нереально красивая!

На площадке перед лагуной — больше десяти джипов. Каждый укомплектован полностью — шесть пассажиров, водитель, плюс иногда повар. Сидят по три человека на сидении, двумя рядами, вплотную друг к другу. Не понятно, как можно ехать так четыре дня. Нас всего четверо в машине, и багажник загружен до верха. Плюс на крыше баки с топливом и газовый баллон. На заднем сидении едет наш четырнадцатикилограммовый рюкзак с фотоаппаратурой… Мы себя представили в коллективном туре — и куда бы мы дели наш рюкзачок? Держали бы четыре дня на коленях? К слову, больше людей в приватных турах мы не видели — сплошь одно развеселое студенчество. И вообще, с выездом на общий маршрут у нас испортилось настроение — атмосфера пропала. Вокруг какой-то пионерлагерь. Мимо несутся джипы, на стоянках — музыка из каждой машины. В общем, как оказалось, Альтиплано совсем не такая уж пустыня — если здесь ездит столько народа. В последнем «Джеймсе Бонде» главного злодея оставили умирать от жажды на Альтиплано — этот факт далек от действительности — его тут уже через пять минут подобрал бы какой-нибудь джип :).

На маршруте дальше — гейзеры Sol de Manana. Около них — страшный ветер. При этом нестерпимо печет солнце. Джип раскаляется, если останавливается хотя бы на десять минут. Мы делаем шаг из машины и тут же возвращаемся обратно — одеваем на себя все теплое, плюс шапки. Ветер буквально сбивае с ног. Ходим между булькающими котлами — все шипит и пузыриться. Все туристы наблюдают за гейзерами со стороны. Мы же сразу полезли в самую гущу, за нами потянулись остальные.

Уже после обеда мы были у лагуны Колорадо. Видим красную воду в низине — нам быстрее надо туда! «Сначала хабитасьон (размещение)!» — говорит Бисенте. У бараков уже стоят джипы. Если бы мы вернулись сюда вечером, то нам бы уже не досталось места. Бисенте сказал, что зимой, то есть нашим летом, народа на альтиплано гораздо больше, весь хабитасьон полон уже днем, и с местами ночевок большая проблема. И туристов не пугает, что в зимние месяцы температура ночью тут опускается до -22 градусов.

На лагуне Колорадо видим рекордное кол-во народа. Эта картина напомнила подмосковные водоемы в жаркий летний выходной день. Есть даже люди на автокемпере. Встретили пару с двумя маленькими детьми. Младшему было около года — ребенок даже толком не ходил…

Лагуна Колорадо действительно, по-настоящему красная.

Вообще не верится, что такое бывает. Интересно, что цвет лагунам, а они бывают самых причудливых оттенков, придают микроорганизмы, живущие в воде. Причем, в разное время суток цвет лагуны бывает разным, это зависит от силы ветра, который перемешивает бактерии в воде.

После возвращения в хабитасьон Анина горная болезнь опять пришла по расписанию. Примерно в семь вечера, как и накануне, начинается сильнейшая головная боль и все остальные симптомы. В коридоре за тонкой стенкой праздник жизни — народ ржет, пьет пиво и поет песни — кажется, ни у кого больше тут никакой горной болезни нет. Есть ужин она не смогла вообще, зато съела две таблетки от горной болезни, купленные в Тупице — эффекта ноль. Бисенте предложил свои таблетки — они отличались от наших, хотя, может, только упаковкой? После этого головная боль прошла. Но спать все равно было невозможно из-за сбивающегося дыхания. Как рассказывает Аня, ночью было ощущение, что она умирает. В ушах шумит, руки-ноги онемели и не двигаются, каждый вздох дается с трудом. И вообще — полное предобморочное состояние. Хорошо, что она только после возвращения домой мы прочла, что от горной болезни бывает отек мозга и легких :).

А мне было хоть бы что. Голова не болела, и спал я все ночи прекрасно. Считается, что чем старше человек, тем проще ему переносить высоту. Это так и оказалось. У нас с Аней девятилетняя разница в возрасте, и ей было намного хуже, чем мне.

Следующий день был совсем простой — дорога не долгая, и высота рельефа постепенно снижается. По дороге было много красивых, разноцветных лагун, и уже чуть меньше народа — мы шли вразрез с потоком из Уюни.

Это место фотографируют все — свобода выбора, так сказать :).

И снова лагуны... Кстати, несмотря на всю красоту, лагуны имеют один недостаток — там ну очень сильно и неприятно пахнет :).

Еще пара часов уже совсем унылого пути — и мы в соляном отеле на краю Уюни. Самый лучший хабистасьон за наш маршрут, безусловно. Отель сделан из соли — стены, полы, мебель. Видим массу душевых комнат — радуемся, как дети. Неужели будет горячая вода? Лохматые боливийские девочки, вышедшие из глубин отеля, сообщают — воды в душе по какой-то причине нет… Вода есть только холодная в крохотных раковинах в туалете. Голову под кран не засунешь. Мы набираем воду в пластиковую бутылку и моемся, как можем. Через полчаса подтягиваются другие джипы с пассажирами и мы слышим сначала восторженные крики при виде душевых комнат, а потом разочарованные выдохи. Через час все туалеты отеля залиты водой.

Вечером мы едем на салар. Наконец-то! Как долго мы этого ждали и как давно хотели поехать в Боливию, чтобы увидеть именно его. Опять же радуемся, что Уюни у нас — последний по программе, на сладкое. Въезжаем на Уюни по дамбе — в этом месте много воды, наверное, по колено. Чуть дальше воды меньше, по ней можно ездить на машине.

Фантастическое, прекрасное зрелище — салар, залитый тонким слоем воды, в которой отражаются облака. Самое красивое и самое большое в мире зеркало. И самое красивое, что мы видели в Боливии. Да и вообще самое красивое, что мы когда-либо видели. Что писать — все равно нет таких слов. Даже сейчас, вспоминая это зрелище, к горлу подкатывает ком, а на глаза наворачиваются слезы.

Сухие участки тоже очень красивы, а вообще по-настоящему поражает размер солончака — если бы не холмы и вулкан на горизонте, то было бы совершенно неясно, где кончается соль и начинается небо.

Закат не особо удался — набежали тучи и скрыли солнце и горизонт. Чуть вдали видно — над Уюни идет сильный дождь, он может дойти и до нас.

Дожидаемся захода солнца и возвращаемся в отель. Как унести в памяти всю эту красоту?

Для Ани это была первая нормальная ночь на альтиплано — спала как убитая, плюс наконец-то стало тепло, и вообще, все признаки горной болезни исчезли, стоило немного спуститься. Уюни — это уже «всего» 3 600 метров.

Утром у нас был запланирован рассвет на саларе, впрочем, как и у всех туристов в нашей гостинице. В четыре утра всех будят водители громким стуком в дверь. Сначала ничего не соображаешь вообще — кто ты, где ты, что случилось? Электричества в гостинице утром нет. Воды тоже. Никакой. Хорошо тем, у кого есть фонарики. У нас их нет. Кое-как затолкали себя вместе с вещами в машину и выехали первые. «Муй рапидо!» — смеялась Порфи. Она несколько раз нам говорила, что мы самые быстрые из туристов. Понятное дело — нас двое, а их по шестеро в группе.

Рассвета не получилось. Тучи. Серенький горизонт, серый свет. Утром на Уюни холодно — не слишком сильный, но ледяной ветер.

Все туристы в ожидании рассвета, как макаки прыгают, взявшись за руки, и фотографируют эти прыжки. Зачем?!...

Удивляемся очередной раз одежде бэкпекеров из соседних джипов — девочки ходят в коротких юбках и шлепках.

Очень хочется спать. Поверхность солара — самое то, чтобы прилечь :).

После рассвета всех коллективно везут на остров с кактусами — полное разочарование. Во-первых, там построены пара ресторанов, туалеты, какой-то магазин… Во-вторых много людей. В-третьих — кактусов мы насмотрелись в Аргентине, да еще каких — огромных, цветущих, целые поля и долины кактусов! Поэтому просто ждем завтрак и гуляем вокруг. Ждем солнца.

Страус! Непонятно, откуда он тут взялся?...

Вокруг острова очень фактурная кристаллизация соли.

Начинается дождь. Дождь над саларом! Одновременно — и солнце, и дождь, и странные звуки вокруг — это капли дождя ударяют о соль. Какая это огромная удача, что мы застали дождь здесь. Потому что сразу после него над Уюни встает огромная, от берега до берега, радуга.

Потом мы еще ездим по Уюни . Есть участок, где салар очень ровный, и вода покрывает его тончайшим слоем.

Бисенте показывает другие интересные места. Здесь толщина слоя соли небольшая — всего пару метров, и вода под давлением выходит на поверхность.

Уже у самого берега — разработки соли. Бисенте говорит — через пять минут Уюни закончится, и наш тур тоже. Нам безумно грустно.

А теперь о тайной миссии, которая у нас была в Боливии. Так получилось, что спустя четыре года совместной жизни, мы-таки решили пожениться. Сделать это хотелось оригинально. Перебрали массу вариантов: от свадьбы на греческом острове Санторини до подводной церемонии, но все было не то… И вдруг, родилась идея фотосъемки в свадебном платье на Альтиплано, и особенно на солончаке Уюни!

Так что, можно сказать, что это было наше свадебное путешествие. И пусть во время него мы периодически страдали от горной болезни, пусть нам приходилось ночевать в бараках безо всяких удобств, пусть приходилось таскать за собой лишний чемодан, но такого путешествия больше ни у кого не было! И таких свадебных фотографий тоже! Надо было видеть обалдевшие выражения лиц наших попутчиков и проезжающих туристов, когда они, немытые и нечесаные по несколько дней, посреди пустыни видели Аньку в белом платье :).

Ходить по пустыне Ане было тяжело, потому что каблуки проваливались в песок. И дул очень сильный ветер.

На ожидаемый вопрос: «А где жених? — отвечаем: «Жених фотографировал» :).

Подробный рассказ о поездке в Южную Америку http://saparov.ru/travels/reporting/380/381.html

Другие рассказы автора с множеством отличных снимков:

• «Остров невезения». Мадагаскар — 2009
• Через Белую пустыню Египта на Nissan Sunny
• Кения. Сафари на Mitsubishi Pajero Pinin