Историко-географический обзор части Дальнего Востока и Сибири, прилегающей к трассе перегонщиков. Часть 2

Спасибо одолевшим первую часть нашего путешествия, большое спасибо отозвавшимся! Приятно, что не пришлось интересоваться: «А кто второй?».

По фотографиям. Вы требуете от меня невозможного. Насилу овладел «клавой», научился мало по малу буквы на экран выводить, а Вы: «Фотки давай!». Может, скооперируемся, я текст, а у кого есть наглядность, выставляйте в «комментах». Спасибо.

                                            Мои перегоны бессонные –
                                                   давно уж счёт потерян им;
                                                   за скрывшимися поворотами
                                                   осела пыль и развеян дым.

Итак, мы в Хабаровске. Но сначала пару слов о Ерофее Павловиче. В 40-е годы XVII века «промышленный» человек Ярофейка Хабаров владел соляными варницами в районе Усть-Кута на Лене. Прослышав о благодатной земле на Амуре, он с разрешения Якутских властей за свой счёт снарядил отряд и во главе его пришёл на верхний Амур в район нынешней Джалинды (Сковородинский р-н Амурской обл.; «делиндэ» — таймень), где основал Албазинский острог. Мужчина он был деятельный, и русский дух быстро пошёл по левому берегу речки. Сам Е. П., говорят, побывал даже в устье Уссури. Пришельцы начали пахать, сеять и собирать урожай. Мало того, что это не понравилось маньчжурам, но, судя по всему, и некоторым нашим. Дело в том, что в Сибири, а Сибирью в те времена считалось всё, что за Уралом, это уж потом её разделили на Западную, Восточную и Д. Восток, так вот, в Сибири опорные пункты русских (Мангазея, Туруханск, Анадырск и др.) были далеко на северах, т.к. основные пути движения – реки, а они текут в Ледовитый океан, и на их берегах ничего съедобного не растёт. Б. Годунов, одно время и.о. Царя, закрепил за центральными областями по сибирскому городу для снабжения их всем необходимым, но ушлые ребята и в те времена, видимо, крутились вокруг госзаказа, а тут какой-то Хабаров пытается организовать «северный завоз» из-под бока. Короче, приехал царский гонец в Албазин и, имея, наверное, на руках постановление одного из районных судов г. Москвы, арестовал человека, заковал в кандалы и доставил в Белокаменную пред ясны очи Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Очевидно, Е. П. удалось оправдаться, и он был назначен начальником русских поселений на р. Лене. На Амур его уже не пустили. Как и где он закончил свою жизнь, неизвестно, во всяком случае, мне, чем же закончилась первая попытка освоения русскими Приамурья, узнаем, когда доедем до Нерчинска.

А пока Хабаровск. Нынче Хабара гуляла свое 150-летие. Да, именно 31 мая 1858 года по приказу Н. Н. Муравьёва командир линейного батальона Дьяченко в месте слияния Амура и Уссури выставил военный пост Хабаровка, получивший статус города в 1880 году, а современное название в 1893. Что сказать о городе? Одно слово – столица. Весь Дальний Восток под ним со всеми вытекающими. Есть в нём и свой а/рынок с неплохим выбором. Силу город начал набирать в 1870-х, когда туда были переведены почти все казённые учреждения из г. Николаевска-на-Амуре, являющегося, между прочим, первым по сроку основания городом на Амуре (1850 г.). Кстати, кроме других городов на Амуре (Блага, Хабара, Амурск и Камсик) статус города имела при царях еще и нынешняя деревня Софийск на нижнем Амуре. В тех краях граф М.-А. планировал соединить ж/дорогой берега озера Кизи и бухты Де Кастри, но не случилось.

Чтобы закончить с ж/дорогой, скажу, что была попытка соединить ею остров Сахалин с материком, для чего силами спецконтингента ГУЛАГа прорыли туннель под Татарским проливом между мысами Лазарева и Погиби, но в 1955-ом, буквально за три месяца до пуска пробного поезда, стройку прекратили, туннель затопили. Это боролись со сталинским наследием и труд, пусть и подневольный, сотен тысяч людей был выброшен на ветер, точнее, под воду. Зато сейчас снова на повестке, как соединить?

Если помните, лётчики Чкалов, Байдуков и Беляков, прежде, чем лететь в Америку через Сев. полюс, по указанию, нет, совету (по воспоминаниям некоторых) тов. Сталина слетали в 36-м по маршруту Москва – арх. З.Ф.И. – Камчатка (над П-К. сбросили вымпел) – Хабаровск, до которого не долетели, совершив вынужденную посадку на острове вблизи амурского лимана. Кстати, на этот остров за 87 лет до посадки АНТ-25 высадилась экспедиция Г. И. Невельского, но об этом «трохи пужнее».Это я по-польски будто бы. Потом они (лётчики) долетели-таки до конечной точки, где была организована встреча со всем дальневосточным радушием, как наутро вспоминали участники перелёта. Так же шибко хорошо встречали здесь и чуть ранее челюскинцев, потом и членов Олимпийской сборной СССР, возвращавшихся в Москву поездом из Владивостока, куда приплыли из Мельбурна поздней осенью 1956 года.

В Хабаровске была Ставка войск на Д. В., когда громили самураев в 1945-ом, туда же собирали и пойманных в Манчжурии белогвардейцев, среди которых были и атаман Г. Семёнов, и лидер Русской фашистской партии г-н К. Родзаевский, уроженец Благовещенска, бежавший из него в Сахалян (ныне – Хэйхе) в феврале 25-го в возрасте 17 лет. Боже, избавь заподозрить меня в чём-либо, это так, малоизвестная история. Между прочим, в городе, нет, в 1867 году еще в посту, останавливался проездом в Уссурийский край начинающий исследователь и путешественник, преподаватель Варшавского пехотного училища Русской Императорской Армии 28-летний Н. М. Пржевальский. Говорят, деньги на первую экспедицию он получил от карточных выигрышей. Везунчик, свидетельствуют, был страшный. Без сомнения, большинство приличных людей Читы, Сретенска, Благовещенска и Хабаровки почли за честь перекинуться с блестящим офицером и просто красавцем в картишки. Наивные! Позднее Николай Михайлович с картами завязал, в т. ч. и потому, что государство в лице Генерального штаба и Русского географического общества взяло на себя заботу о поисках спонсоров на его походы.

Ещё о Хабаре. Мне кажется, что туда на лето слетается мошка со всего Дальнего Востока. А комары там, особенно на Князе-Волконском полигоне, ужас! Учился я потом в академии (ВАФ), так на занятиях в поле подмосковные комары для меня были просто комарики.

Да, чуть не забыл, ж/д мост через Амур в своё время был назван «чудом XX века», а проект фермы пролётного строения этого моста длиною в 57 саженей (автор – русский инженер Л. Проскуряков, однофамильцы – гордитесь!) вместе с проектом башни Эйфеля отмечен на выставке в Париже в 1908 году. Между прочим, уважаемый Лавр Дмитриевич и к ж/д мосту через Енисей имеет отношение. Автонадстройку хабаровский мост получил недавно, по-моему, в 99-м. Там В.В.П. ленту резал, кажется. До этого реку, в зависимости от времени года, перегоны форсировали тремя способами: на пароме, по льду и на ж/д платформе от ст. Амур до ст. Приамурская. Это было что-то…!

В 1858 году на парижских подмостках впервые исполнили танец «Канкан». Интересно; на одном конце света народ уже потихоньку развращался, на другом же только тайгу начали рубить.
Наконец-то мы на «федералке» и теперь «дуйнестой» домой, на запад! К слову, о сквозном проезде. Мечта о нём у государства была давнишней, и приступило оно к её практическому осуществлению в 1978 году, начав с отсыпки участков Облучье – Архара и Свободный – Шимановск, но строили абы как, местами, кусками и без особого энтузиазма, то денег нет, то общественно-политический строй меняли, хотя не факт, что при той, народной власти, сохранись она до сей поры, дорога была бы лучше, чем сейчас. Одно точно, её бы не звали «федералкой», таких слов просто не было, хотя нет, слово «федеральное» было, но то было слово ругательное и к нам совершенно не применимое (США, ФБР). Федерация, да, была, не спорю.

                                      Амур широкий, Байкал глубокий...

                                                                    /нар. песня/

Всё, амурские волны мы в этом перегоне больше не увидим, если, конечно, Вас не занесёт к нам в Благовещенск. Как туда проехать, расскажу позднее. Параллельно и про самого Амур-батюшку поведаю. Сейчас же мчим по ЕАО или просто по Еврейской автономной области.

Советская власть почти сразу озаботилась судьбою трудящихся евреев и 28 марта 1928 года выделила им участок земли для земледелия и проживания на берегах Амура и его притоков Биры и Биджана. Райские места, без иронии. Упоминаемый в первой части моего опуса письменный голова Якутского воеводства (по нынешнему – начальник штаба, что ли) В. Д. Поярков в отчёте о посещении этих краёв писал в 1647 году: «На Амуре и виноград растёт, и корабельный лес, а рыба, будто с дурна, сама на берег лезет. Рай, одним словом!». А уж как распорядились этим раем потомки, другое дело, но, с другой стороны, Василию Даниловичу после жития в Якутской области, да ещё в те времена, многое могло казаться раем. Саха, извини.

Вернёмся, однако, к евреям. В тридцатые началось массовое переселение их сюда, хотя и раньше народ (не еврейский) жил здесь в ж/д посёлках и в бывших казачьих селениях по левому берегу Амура. Станица Михайло-Семёновская, например, сейчас райцентр Ленинское, милая моему сердцу деревня Биджан начинала как казачий хутор (в местном полку я одно время командовал танковым взводом и разведротой), а станица (ныне село) Екатерино-Никольское названа в честь жены нам известного графа, обращенной из француженки-католички в православную Екатерину Николаевну Муравьёву. На что ради мужа не пойдёшь! Ведь она, бедолажка, в середине 50-х годов позапрошлого века с ним ездила, и не раз, по его работе весной из Иркутска через Байкал в Сретенск, далее по Амуру со всеми остановками, морем до Охотска, там сухопутьем по горам гужевыми тропами до Якутска и по Лене обратно в Иркутск, а потом ещё успеть к Рождеству через С-Петербург к маме в Париж, в отпуск, и это всё на лошадках, в коляске (по возможности), на кораблях и в санях. Только по Европам местами на поезде, да и то допотопном по нынешним меркам. Упомянули лошадей; норматив был для почтарей: из Иркутска до Якутска за 19 суток домчаться на санях за тройкой вороных.

Опять отвлеклись. Как живут нынешние евреи, Вы сами увидите, проезжая по области до Облучья. А пока километров через десять за Николаевкой пересекаем четыре крупных, видно, что рабочих, рельса. Это в Комсомольск-на-Амуре и дальше, к Советской, Императорской в прошлом, гавани. В конце 30-х их положили, а до гавани к исходу 43-го. До Камсы ночь езды от Хабары. Начинал я в Камсике лейтенантом в 75-ом. Вот где действительно «Амур широкий» и город неплохой. Самолёты марки Су видел, летали, морскую же продукцию в деле видеть не довелось, но в заводском музее был. В «Таёжке» служил я, кому интересно, в «гажеевском» полку. Ладно, поехали дальше, а то на слезу пробьёт от воспоминаний.

                                              Здесь, на этом месте легендарном,
                                                      до земли пропитан кровью снег...

                                                                        /Х. Бейдер/

При въезде в Волочаевку справа сопка, Июнь-Корань называется. Сейчас мы к ней подъезжаем как бы с тыла белогвардейских войск в начале февраля 1922 года. Именно здесь были «…волочаевские дни…», помните «штурмовые ночи Спасска,…»? Опорный пункт на этой сопке перекрывал победную поступь армии ДВР на Хабаровск и далее на юг, «чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот». Прикинь: зима вокруг, стужа, ветер, западные скаты высоты, на которой куча хорошо вооружённых противников Красной идеи, политы водой, и перед ней в снегу в чистом поле почти трое суток изготавливались к атаке народоармейцы. И ведь взяли!!! В. К. Блюхер ими командовал. В советские времена над сопкой развевалось Красное знамя, и был там музей при братской могиле, а ж/д станция Волочаевка 1-я имела шикарное по тем понятиям здание вокзала. Если из окна вагона, то слева по ходу поезда за станцией эту сопку видно.

Почему Волочаевка? Всё просто, первый поселенец этих мест носил фамилию Волочай.

Райцентр Смидович. В середине 30-х помер один из старейших большевиков, соратник В.И. Ленина, распространитель «Искры», председатель Моссовета в 1918 году П. Г. Смидович, стоявший у истоков создания ЕАО. Посёлок вокруг станции Ин и назвали его именем, и район стал Смидовичским. Вообще, надо сказать, что ЕАО, как и другие субъекты страны, тоже в своё время не избежала чести именовать свои населённые пункты и целые районы именами видных руководителей Страны Советов. Употреблялись в регионе фамилии или партийные клички И.Джугашвили, В. Скрябина, опять же Кагановича, да и всесоюзный староста М. И. Калинин был на слуху.

Биробиджан. Ничего еврейского в его названии нет, просто две речки слились в этом слове. Если ты поехал по объездной, остановись и вслушайся, ведь действительно тихо, да? Недаром ж/д станция раньше называлась Тихонькая. Сам городок очень даже… Театр, синагога, отличная набережная, на улицах асфальт. Уютно и мило. Авто и ж/дороги от Бирика уходят на юг области, к Амуру. Где-то там, на 70-м, примерно, километре, есть переселенческое село Лазаревка (Лазарево). В 1901 году в нём родился Г. А. Ушаков, первый советский начальник о. Врангель. Фильм «Начальник Чукотки» про него. А в 45-ом в деревне располагался штаб 2-го Дальневосточного фронта. Генерал М. Пуркаев им командовал, фронтом.

В Бире раньше было оборотное паровозное депо, как и в Облучье, Архаре, Бурее и далее. Оборотное депо — это депо, оборудованное, среди прочего, и поворотным кругом (платформой). На неё загонялся паровоз, и его разворачивали в обратную сторону. Для этой цели были ещё и специальные разворотные тупики. Это тепло- и электровозам без разницы, какой стороной состав тащить. Сейчас модно иметь памятниками на станциях: паровозы, а в моей Зиме (ВСЖД) на постаменте на привокзальной площади стоит злектровоз конструкции 50-х годов, вот! В, кажется, Тыгде (ЗабЖД) оставили семафор на память, а вот поворотные платформы теперь, наверное, только в старых фильмах и увидишь.

Мчим, дорога отличная. Видим густой смог. Это местный промышленный узел. Цемент и известь. Уже лет 60. Одна радость — дорога отличная. С неё-то после Теплоозёрска справа далеко впереди в ясную погоду видна открытая горная выработка. Там добывают продукт, который использовался в изготовлении теплоотводящих материалов обшивки космического корабля «Буран». Местные гордятся, что подобный карьер на Земле есть ещё только в штате Невада.

Станцию московского метро «Маяковская» все представляют? Так вот, мрамор для её облицовки был добыт в 30-е годы в карьере возле Биракана, а посёлок как раз слева внизу. Где-то здесь и указатель на Кульдур. Курорт. Классный! Федерального значения! У кого здоровое сердце, но больные кости, или кто родить не может, либо проблемы с кожей, немедленно туда. Правда, эти 26 км от трассы по-прежнему являются улучшенной гужевой тропой.

В Облучье мы не заезжаем, из окна поезда видели, да и пирожки на перроне покупали. Там горнолыжные база и школа есть. Евреи, что же хотите, они ещё в начале 60-х знали, что наступят времена дзюдо и горных лыж. И ещё там родилась Светлана Орлова, нынешняя заместитель г-на С. Миронова в Совете Федерации России.

Тут что интересно!? Едем буквально по краюшку еврейской земли. Справа, сразу за кюветом, речка, Хинган называется. Тот берег принадлежит Амурской области, и деревня Ядрино на нём уже на час ближе к Москве, нежели Облучье или ты сейчас. Указатель влево на Сутару, основали которую ещё при царе-Горохе старообрядцы. И золотишко в тех местах водилось, да уже выбрали всё. Чуть далее, перед АЗС, дорога на юг, на Пашково. Казачье поселение с 1856 года на берегу Хэйлунцзяна. Это я по- китайски сказал: «река Чёрного дракона». Да не парьтесь, ребята, Амур это. Пашков – сподвижник то ли Муравьёва, то ли Пояркова, или, вообще, Хабарова, чёрт, забыл, кого. Но точно знаю, что расположенные ниже по реке Пузино и Помпеевка названы в честь Помпея Пузино, одного из руководителей 1-го Амурского сплава, офицера Забайкальского казачьего войска.

                                            Как по Шилке, по паршивой,
                                                     Пузино плывёт плешивый.

/Каз. частушка/

Ядрино же, кому интересно, в 1930-ом основали переселившиеся сюда чуваши, а горы, которые мы видим и по которым едем до и после Облучья, являются отрогами горного хребта Малый Хинган.

Мост через р. Хинган и мы в Амурской области. Москва от нас теперь в шести часах по глобусу аж до западных пределов Забайкальского края. До Архары едем спокойно, потому что в 99-м, при ведении земляных работ на этом участке трассы где-то за речкой Мутной дорожники уже выкопали скелет гадрозавра или, если проще – утконосого динозавра, так что бояться некого. Кое-кто на Западе…, но наши учёные установили, что жил этот гад лет 70 миллионов назад. Сейчас скелет его находится в Благе в хорошем и собранном состоянии. Его даже в Европу, что ли, возили. Или собирались…? Или приезжали оттуда спецы? Не помню, но что-то было.

Сразу за мостом через Архару (Ар-Бира – небыстрая, 277 км, в Амур впадает) перекрёсток. В прошлом веке нам надо было бы налево, в пос. Архару и дальше на паром через р. Бурею, там на Райчихинск, Благовещенск и Свободный. Нынче нет, надо прямо и по шишкам на мост через р. Бурею (это эвены придумали название, 739 км её длина). За рекой стела, символизирующая соединение Москвы и Владивостока, а за ней, чуть на пригорке, часовенка. Православный, остановись, сходи. Тем более, виден пост ГАИ, который ещё надо проехать.

Уфф…, проехали. Кому на Благу, ищите указатель на Райчихинск влево, он где-то метрах в трёхстах за постом., остальные – тапку в пол и прямо. Скоро опять будет указатель, что п. Талакан направо. Это там Бурейская ГЭС. Бывал. ГЭС видел. Посёлок аккуратненький такой. Дальше ничего интересного, просто мчимся по Зейско-Буреинской равнине из школьной географии. Хотя нет, справа возле Завитинска за «Альянсовской» АЗС бывший военный аэродром, на него иногда садится «Руслан» с громадными запчастями из Питера для ГЭС. Потом её, запчасть, везут по дороге в Талакан. Зрелище!

Следующая АЗС, едальня и шиномонтаж (хозяева, слышите, рекламу делаю) у перекрёстка возле Возжаевки, и справа очередной военный аэродром, действующий. Помните, шум был года четыре назад на всю страну, когда заморозили призывников, которых везли на Камчатку. Так вот, транспортник с ними садился по пути и здесь тоже. Местные военные в этом мёрзлом деле оказались не при делах…, комиссия сказала. Кстати, об авиаторах. Сейчас как машины трелюют на запад? Самоходом, в сетке и автовозом, а в начале 90-х еще и ВТА подряжали, правда, не в массовом количестве, но случаи имелись. Да, все выживали, как могли, время такое было.

Белогорск. Узел ж/д и уйма военных, особенно прапорщиков. Много складов, рембаз и штабов. Если кто намылился в Благовещенск с запада, то лучше через него, Белогорск. Здесь где-то сотня с небольшим км, что на машине, что железкой, а в Благе и а/рынок не хуже других дальневосточных есть.

Пекин, Олимпиада, забег на 800 м и единственная бледнолицая, увязавшаяся за тремя тёмнокожими девками, помните? Это 29-летняя Светлана Клюка, уроженка Белогорска. Сейчас она хабаровчанка, но до 16 лет бегала здесь. И ещё. В тренерском штабе австралийских гимнастов, там же, в Пекине, был тоже белогорец по рождению, Беспалов его фамилия. Знай здешних!

В октябре 1934 года из Бочкарёво в Москву пешком вышли 5 солдат, и 23 февраля 35-го они уже были в Москве. Как и зачем – отдельная история, как и об амурском казаке Д. Пешкове, который верхом на лошади в зиму на 1890-й проехал из Благовещенска до С – Петербурга, где был встречен самим Александром. А что, тоже перегон, пусть и коня, тем паче он, Серко, был подарен самодержцу и после пяти лет жизни в царских конюшнях околел, и муляж его, говорят, находится в одном из музеев северной столицы.

Вообще Белогорск и, пожалуй, ещё только Уссурийск, как только не называли. Начинал он с двух деревень: Александровское (в 1860-м пермяки основали) и Бочкарёвки (1893, пензяки). Всё это слилось, и ж/д станция стала Бочкарёво, а город – Александровск, который с 31 по 35 был Краснопартизанском. Потом и станция, и город стали Куйбышевкой-Восточной и, наконец, с 1957 года – Белогорск. Вопрос: ну и зачем тебе всё это знать, а?

Едем. Развязка с виадуком., налево Серышево, направо же можно попасть в Февральск на БАМе и далее на амурские севера, где добывают золото. А сам С. М. Серышев из прапорщиков царской армии перешёл на сторону красных, был замом у В. К. Блюхера при штурме Волочаевской сопки. Умер Степан Михайлович на 40-ом году жизни в 1928-м в должности начальника Центрального Дома Красной Армии в Москве. Ещё он успел академию закончить и военным атташе в Японии побывать.
За развязкой слева Украинка и база авиаторов-стратегов. Это отсюда наши соколы летали и опять начинают летать вдоль северных и восточных границ страны на Ту-95. За Гавайи аж улетают! Там именной самолёт есть — «Благовещенск» имя его. База же строилась в 60-е, во время командования авиакорпусом дважды ГСС А. Молодчего. Это он в августе 42-го, бомбардируя столицу фашистской Германии с Ил-4, отправил радиограмму с борта самолёта лично И. В. Сталину: «Москва. Кремль. Нахожусь над Берлином. Задание выполнил. Ст. лейтенант Молодчий». Самое интересное, что через 25 минут стрелок-радист экипажа принял ответ от Самого! А что тут такого? Старики рассказывали, в ВОВ письма из блокадного Ленинграда в осаждённый Севастополь доходили и обратно.

Автодорожный мост через Зею построили в 1989 году. Река Зея – самый крупный левый приток Сахаляна, в смысле, Амура. По-маньчжурски «Чёрная река» значит. Аж 1 242 км её длина. Рейн, например, 1 320 км, так он для Европы речища, Зея же, так, приток. Между прочим, станицу Благовещенскую в 1858 году хотели назвать или Чернорецк, или, как Муравьёв предлагал – Россияслав, но всех переубедил Святитель Иннокентий, и мои жена, дочь и внуки родились в Благе. О Святителе мы поговорим в Иркутске.

Где-то слева, ниже по реке – Свободный, в котором родился известный кинорежиссёр Л. Гайдай. Памятник ему поставили недавно. Еще там в бесправные времена была контора АмурЛАГа. Фильм «Холодное лето 53-го» видели? Один из создателей его и актёров в нём В. Приёмыхов (Лузга) пацаном некоторое время жил в этом городе. Выпущенные в 1953-м на свободу по бериевской амнистии заключённые возвращались эшелонами на Запад и по пути разнесли пристанционный район Свободного в пух и прах. Всё это легло в основу фильма, только ж/д и город заменили на северные посёлок и реку. Ну, а Зея по эвенкийски – лезвие (джеэ). Хм…, пока доедешь и родную мову забудешь. Да, в Свободном есть Малая Забайкальская железная дорога. Многие нынешние железнодорожники различных рангов ребятишками начинали на ней. А ещё в Свободном похоронен амурский садовод-селекционер И. А. Ефимов, состоявший в личной переписке с самим Мичуриным. Употребил слово «садовод» и вспомнил себя, несчастного, когда по наущению и под присмотром её мамы обеспечивал всю свою родню свежими овощами в свободное от защиты Родины время. Уезжал утром на дачу, вечером возвращался с долбанного огорода. Увы, это издержки жития рядом, на соседних улицах, с родителями: знаешь, что это пустое, но отказать не можешь. Уже лет восемь, как всё-таки отказал и тёща, слава Богу, здравствует, и всё покупаем у крестьян, извините, аграриев, по нынешнему.

А вот и Углегорск. Наш космодром. Недавно большой московский чиновник сказал, что он, (космодром, в смысле) сам Байконур со временем заменит, люди будто бы летать отсюда будут. Каково!? Перегонам же лишняя забота, мало от дорожных камней защиту делать, теперь и от ступеней падающих надо что-то думать.

В этих же краях есть деревушка, Черновка называется, её с поезда видно, рядом со станцией Бузули, это между Шимановской и Свободным. Деревня не простая, в ней родились ГСС, одна из «ночных ведьм», лётчица времён ВОВ Н. М. Распопова и генерал армии М. Моисеев, который Генеральный штаб однажды возглавлял. Или последний был в Советской Армии, или первым в новой России, не помню. Под лысиной уже всё перемешалось, вы не представляете! Но дорогу знаю, не переживайте, до Байкала, как минимум, доедем!

В Шимановск заезжать не будем, скажем только, что широкую известность город получил, когда там построили комплекс предприятий, обеспечивавших возведение объектов на БАМе. Сейчас он опять прозябает. Кстати, в Шиме, на амурском жаргоне это и есть Шимановск, стоит обелиск на могиле Ф. Н. Сюткина, местного большевика, выходца из крестьян Уфимской губернии. Он от Амурской области ездил на Всероссийское Учредительное собрание осенью 17-го. Это там караул матроса Железняка устал, помните, и собрание было разогнано, говорят, большевиками и демократия в России кончилась, не начавшись. Что до современного музыканта и певца Валерия Сюткина, то амурского Сюткина звали Федотом Николаевичем (1883-1918); может, какой-нибудь предок?

Старые перегоны Шимку должны хорошо знать. Когда не было сквозного автопроезда в Читинскую область, а он появился лет 6 назад, то доезжали до Благи или Шимановской и грузились на ж/д платформу, на которой с ветерком дули до Чернышевска, а кто побогаче, так и до Читы. Эх, весёлые были времена!

Едем дальше. На этом участке от Шимановска и далее важно знать и этим себя успокаивать, что по плану расчётная скорость движения по всей федералке от Хабары до Читы и обратно будет 100 км/час, и ни метром тише, полос для движения тоже будет не менее двух, а ширина асфальтированной проезжей части опять же будет аж 7 метров, всей же дороги – 12. Пропускать же дорога должна будет до 3 000 авто в сутки. Но это потом, а пока… едем, несмотря ни на что. Да, ещё запланировано 36 АЗС, 13 СТО и 16 постов ГАИ. Можете посчитать, сколько чего сейчас.

Между Шимановском и Сиваками планировалось выбрать 4-километровый участок дороги для устройства на ней бетонной ВВП в 50 метров шириной, но почему-то от этих планов отказались. Определись на местности сам, где бы он мог быть? Кстати, куски автодорог, приспособленные под «взлётку», я видел в Германии и западной части Польши. Это немцы в конце 1930-х строили. У нас трасса на Комсомольск из Хабаровска в одном месте проложена через старый аэродром.

Где-то слева Сиваки, Ушумун и Тыгда. Опять туземцы: «сиэкэ» — клин, «усмун» — стричь, косить, а «тыгдэ» — дождь, ненастье.

Пересекаем а/дорогу Черняево (на Амуре) – Тыгда – г. Зея. Вы не представляете, сколько добра, в т. ч. и водки, по этой дороге с конца девятнадцатого века было перевезено на верхнезейские золотые прииски, а обратно золота. Как ни странно, но в те времена в качестве тягловой силы широко использовались верблюды. Там, на севере, чуть выше города по реке ГЭС Зейская. Как красиво говорят серьёзные политики — первенец дальневосточной гидроэнергетики. Был. Даже внутри плотины, она пустотелая.

Справа за лесом, недалеко, золотодобывающий рудник. Рассказывают, что главный акционер всего этого дела, сиживая в своей конторе в Лонд0не, в телевизор видит «кажный» цех изнутри. И не покуришь, чёрт…, а БелАЗы у них все под спутником ходят.

А вот и место, где умирают деревья. Это я про Магдагачи, забыли, что ли? Мой зять там срочную служил, в ДШБр. В числе каторжан, строивших ж/станцию и дорогу к ней от Амура, были и матросы — участники восстания на крейсере «Очаков» и броненосце «Потёмкин» в 1905 году. Не знаю, как кому, но мне посёлок нравится, может даже и потому, что там рельсами вкусно пахнет.

                                             Не надо мне лучше, чем край Приамурья …
                                                     Вот эти леса, полноводные реки,
                                                    луга, новостройки и неба лазурь…

                                                                  /И. Бронфман/

Скоро Гонжа и санаторий «Кислый ключ». Минеральные воды «Гонжинская» и «Амурская» — любимые воды моей тёщи. Мне не очень…, но это я вам по секрету.

Перед Талданом справа за кюветом на чистой придорожной полосе должна стоять лиственница (дерево такое). Это строители оставили её в качестве знака середины «федеральной автодороги «Амур» Чита – Хабаровск». Если кому удастся, сфотографируйте её, пожалуйста, и в своём отчёте поместите. Правда, дорожники говорят, что в связи с усовершенствованием трассы отметка (не дерево!) сдвинется. Да, ещё, кому в Тынду или ещё дальше, а Саха (Якутию), можно в этом районе вправо по старой лесовозной дороге на Соловьёвск.

Наконец, возле Невера наша М-58 пересекается с М-56, полное наименование которой «федеральная автодорога «Лена» Амур – Якутск» (АЯМ по-советски) с перспективой выхода на Магадан и чуть ли не на Чукотку, во как! И по этой дороге тоже ходили верблюды, только прииски здесь назывались верхнеамурские. Одним из владельцев этих приисков был благовещенский купец, выходец из крестьян Рязанской губернии, Г. П. Ларин, и не случайно первоначально был посёлок Ларинский, который в 1934 году переименовали в Невер, по речке («нэвэрэ» — болотистое место).

«Сковородка». Прости, Афанасий Николаевич — слэнг, чёрт бы его побрал! В 1927 году там начала функционировать первая в мире станция по изучению вечной мерзлоты. В городе был. В 2000-м я тренировал футбольную команду Благовещенского гарнизона, так мои орлы на первенство области в июне месяце вынесли их на их поле в одну калитку, 4:0. Правда, через два дня уже нас в Зее тамошние мастера кожаного мяча сделали 4:0. Ну, а если серьёзно, Сковородино подкосило решение ж/д начальства о ликвидации локомотивного депо. Ж/дорожники меня поймут.

Западнее Сковородино в 15-ти где-то км станция Бамовская. Там на север начинается ж/д подъезд к БАМу, в Тынду. Впервые рельсы проложили в 30-х, но в 42-м, летом, их и мосты сняли и перевезли под Сталинград для постройки рокадной дороги. Нынешние рельсы лежат с 70-х. Да, совсем забыл, на перроне ст. Сковородино весной 78-го состоялась встреча Л. И. Брежнева с комсомольцами – строителями БАМа. Леонид Ильич в то время совершал поездку на Восток страны на поезде. Не знаешь, кто такой Брежнев? Ну как, это же… папа Галины, про которую фильм недавно шёл…

Тахтамыгда. Над ней поворотная точка для самолётов, летящих, к примеру, из Иркутска в Хабаровск. В августе 1945-го находившийся проездом на станции маршал А. Василевский, будучи Главкомом войск, собранных для разгрома японцев в Маньчжурии и не только, распорядился передать самураям по радио через сковородинский узел связи условия ультиматума о прекращении сопротивления. Ещё там издавна зона, и будто бы по аборигенски «тахтамыгда» – «стой, стреляю». Не верю! А вот следом речка Ольдой и здесь я верю, что «олдо» — «рыба» по-местному. К сведению любознательных, если, конечно, это чувство не атрофировалось к этому моменту перегона. Мосты через Ольдой (230 м) и Бурею (729 м) построены по одному проекту. Не веришь? Тогда под мост и убедись сам, что там какие-то плиты к чему-то прикреплены какими-то болтами как и на бурейском. Ну, посмотрел? Будешь ещё со мною спорить?

Вылезли и едем дальше, правда, на стрелке не сотня, как будет когда-то, но едем…, а вот возле Уруши надо постоять, т.к. здесь у эвенов «эричи» — «место стоянок».

Добрались таки до Ерофея Павловича на р. Урке. Именно сплавляясь по ней, отряд Е. П. и попал на верхний Амур ранним летом 1650-го, а в 1909-м ж/д станцию на левом берегу назвали именем землепроходца. Раз она такая знаменитая, укажем её длину – 161 км и площадь водосбора – 1 900 кв. км. Да, в воду хоть зайди, внукам расскажешь, что ноги в одной речке с самим Хабаровым мыл...

Ещё усилие, и мы покидаем Амурскую область. Интересно, заменили на стеле Читинскую область на Забайкальский край? Посмотрите, пожалуйста.

Жанна – прииск в тех краях был, а им, приискам, нередко давали имена матерей, жён, дочерей, да и, чего скрывать, знакомых барышень.

На 752 км от Читы дорогу пришлось отклонять от генерального курса по требованию археологов. Именно там были обнаружены следы мест, где коренные жители лет четыреста-пятьсот назад молились своим бурханам (идолам).

Форсируем Амазар. У него с Амуром общий даурский корень «амар» – большая река, хотя куда ему до него!

                                                   Вот слева скала отвесная,
                                                             а справа река бежит,
                                                             и снова дорога шоссейная
                                                             летит под автомобиль.

Могоча – «золотое дно», «золотая долина», так здешние объяснили строителям ж/дороги про эти места. Пусть это и золотое место, но явно не Сочи.

Да, если дорогу доведут до ума, то и вправду здешние места красивые. Недалеко от трассы посёлки – рудники Ключевский (родников много было) и Давенда (солёная местность). Из этих краёв существует зимник с выходом на Шилку и далее на Сретенск и Читу по местным дорогам. Было время, перегоны пользовались и этой оказией до появления «сквозняка». Отметил Сретенск и вспомнил, что первая судоверфь на Амуре была там, первый амурский пароход «Аргунь» на ней построили. Силища в машине была неимоверной, аж 9 л. с.

Мч…, ой, чуть не сказал – мчим. Едем. Указатель, направо Ксеньевка где-то. Ж/д станция (1908 г.) по имени одной из Великих княгинь Русского Императорского Дома. Там её прииски рядом были. Романовы, как физические лица, тоже имели право на собственность.

Сбега. Речки Урюм, Чёрный и Белый сбежались и получилась ж/д станция.

Скоро Аксёново-Зиловское. Ж/д станция Зилово. Московский ЗиЛ здесь не при делах, скорее Питер, потому, что инженер-путеец Е. Зилов преподавал там, откуда и был направлен на строительство Амурской ж/дороги. По слухам, он сочувствовал студентам, которые, в свою очередь, сочувствовали первой русской революции. Но первое название станции (Свободный – внимание!) – Алексеевская. В 1927 году посёлок вокруг станции уже Зилово получил ещё и имя забайкальского большевика Г. Н. Аксёнова, казнённого в августе 19-го; где бы вы думали? Правильно, в Хабаровске. Там как раз люди Калмыкова свирепствовали. Кто нынче за Белых, прошу успокоиться. Красные тоже не все ангелами были.

Самое время вспомнить о ней:   

 Я путник не привередливый,
                                                        мне бы только – без опоздания.
                                                        Надежда моя последняя –
                                                        одно твоё ожидание.

/В. Тыцких/

В Жерекене (Козья падь якобы) что-то добывают из недр Родины на пользу Родине.

Чернышевск. Сами местные не могут понять, в честь кого он – писателя-демократа Н. Г. Чернышевского, либо инженера-путейца И. Б. Чернышева, или русского геолога Ф. Н. Чернышёва. Насколько я понял, там издавна был казачий посёлок Поповский, рядом с которым в 1908 году построили ж/д станцию Пашенная, (от пашни), которая в советское время, естественно, называлась Кагановичевской. Это сталинский нарком путей сообщения. Надо отдать ему должное, что хоть какой-то порядок, существующий ещё ныне на ж/дороге, в отличие от др. отраслей, заложил он, Лазарь Каганович, хотя, если быть ещё справедливее, начал вывод ж/д отрасли из разрухи Гражданской войны Ф. Э. Дзержинский, брошенный партией на это дело в 21 году. Ну а переименователей тоже можно понять. В 1957 году вскрылась «враждебная деятельность антипартийной группы в составе Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича и «примкнувшего к ним Шелепина», поэтому в спешке могли и не объяснить, в честь которого. Вот и сиди, гадай! Нет, поедем, тем более впереди река Нерча, и, не доезжая пару-тройку км до моста через неё, мы пересекаем ручей, речушку ли, Чичон называется. Между прочим, историческое место. Именно через Чичон в 1999 году строители дороги впервые на этой федералке, да и в стране, кажется, установили для пропуска воды под дорожным полотном гофротрубу. Видели, сколько их теперь, так вот эта первая! Высота насыпи над ней аж 14 метров. Сборку этой трубы на месте консультировал канадский мастер.

Один дорожник утверждает, что такие трубы придумали русские инженеры из С. - Петербурга ещё до революции, но ведь нам ничего не надо, и идея оказалась в Канаде, где теперь мы их и закупаем, правда и сами делаем, но наши покрыты гудроном и рассчитаны на 50 лет службы, канадские же блестят, и гарантия у них 100 лет, и диаметр больше. Для справки: трубы водопропускные из ж/бетона в условиях вечной мерзлоты служат до 10 лет. В следующий перегон хоть заняться будет чем: посчитать, сколько гофротруб блестит, сколько чёрных.
 
Ну вот, мы на берегу Нерчи, и настало время узнать, как там русские поселенцы на Амуре после недобровольного отъезда оттуда в столицу Е. П. Хабарова в 1653 году.

Жили более-менее спокойно, пока у маньчжуров не сменился правитель, при котором они приступили к решительным действиям по выдавливанию славян с Амура. Крепость Албазин, вокруг которой в начале 1680-х располагалось уже 53 жилых дома, во второй половине этих годов враги несколько раз осаждали, захватывали, сжигали и опять осаждали. В конце концов приехала делегация из Москвы и под г. Нерчинском 27 августа 1689 году был подписан договор (так наз. Нерчинский), согласно которому русские не имели права появляться восточнее рек Аргуни, Горбицы, Амазара и южнее Станового хребта. Московские делегаты находились в степи под Нерчинском в палатках, вокруг которых маньчжурская конница в количестве 10 тысяч всадников с пиками наперевес на протяжении 3-х суток, пока шли переговоры, непрерывно скакала по кругу, меняя каждые три часа направление движения. Вот и подписали, правда, демаркацию границы не проводили, обмена картами не было, что несколько упростило графу Н. Н. Муравьёву в середине XIX века задачу присоединения Приамурья и Приморья к России.

Упомянул Нерчинск и вспомнил, что казачья станица, ныне село Пашково (помните, возле Облучья?) названа была в честь Нерчинского воеводы, по нынешнему – губернатора региона, А. Пашкова, возглавлявшего воеводство в 60 гг. XVII века.

Часть албазинцев после ликвидации городка вернулась в Забайкалье, некоторые подались на р. Уду. Нет, нет, не в Бурятию или Иркутскую область, эта Уда впадает в Шантарское море. А вот пару десятков русских увели в Пекин. В прошлом году в Благу приезжали их потомки, правда, по-русски не бельмеса, снаружи тоже уже не наши, но числят себя православными.

Когда Россия снова послала своих сынов на Амур, то первое, что сделал Г. И. Невельской, так это послал лейтенанта Н. Бошняка на собачьих упряжках искать погранстолбы, которые могли бы выставить маньчжуры на Становом хребте за эти почти триста лет. Николай их не обнаружил, и камень с души у наших свалился. Но это уже другая история; где устье Амура и восточная часть хребта в зиму на 1850-й и где мы сейчас в конце 2008 года? А мы переехали Нерчу и приближаемся к Чите.

Чита. Серьёзным городом она, по большому счёту, стала благодаря опять же нашему графу. В Забайкалье главным издавна был Нерчинск, но созданной в 1851 году области требовалась столица и выбор был сделан в пользу Читы.

Честно скажу – не был, всё как-то мимо, но знаю, что объездная сев. города входит в нашу федералку.

Федералка. Как бы её не постигла судьба БАМа – построили, а зачем, никто не знает; все про какие-то несметные богатства рассказывают, которые вот-вот выкопают из-под земли и будут возить… куда-то. На мой взгляд, беда у этих дорог одна. Первым заказчиком и того, и другого было Министерство обороны, а это значит, что серьёзного экономического обоснования в их необходимости, по большому счёту, не было; главное – было бы по чему перегнать или перевезти определённое количество танков и др. военной техники и л/с на этом театре военных действий, т.е. это обычные рокадные дороги. А если ещё сейчас ограничат (запретят) ввоз яп. техники, то и ездить-то по федералке будут только КАМАЗы, да УАЗики наперегонки с «Жигулями». И то редко. Ну, ещё китайцы. Эх…, жизня! Зато поддержим отечественного производителя.

Ну что, едем дальше… Автодорогу М-55 Иркутск – Чита закончили в 1970-м (фу ты, чёрт, никак не могу отделаться от чувства вины, что ли, что не был в Чите), хотя дорога и раньше была, Московский тракт так называемый. Пробивать его начали ещё с конца XVII века из Москвы к дальним сибирским окраинам. Не вечно же по речкам, да через волоки тащиться, нужен был и колёсный путь, по которому почту и каторжан надо было гонять и начинался он Владимирской дорогой, ныне – шоссе Энтузиастов в столице нашей Родины. Доходил тракт до Нерчинска с ответвлением от Верхнеудинска на Троицко-Савск. Это рядом с нынешней Кяхтой центр торговли с Китаем был в XVIII и первой половине XIX вв.

Домна. Почтовая станция на тракте. Там в августе 1866 года, направляясь в отпуск, на 39-ом году жизни умер первый военный губернатор Амурской области генерал-майор Н. В. Буссе. Именно благодаря Николаю Васильевичу Благовещенск и получил прямоугольную планировку городских кварталов. Я во многих населённых пунктах страны и заграницы бывал, но, поверьте, прямоугольнее города не видел! А ещё г-н Буссе был первым начальником первого русского военного поста на Сахалине и, как свидетельствуют его современники, любимчиком графа Н. Н. М-Амурского, вот.

Переваливаем Яблоновый хребет и вот он, Хилок. Местные краеведы ссылаются на бурят, что будто бы это «река, текущая из озера». Некоторые путешественники связывают название одноимённой с речкой ж/д станции с фамилией одного из царских министров путей сообщения М. И. Хилково (да, да, именно Хилково!), но это не так, хоть он и бывал в этих местах в апреле 1905-го в сопровождении главного инженера МПС по постройке новых линий Г. М. Будагова, возглавлявшего (1895-97 гг.) строительство ж/д на участке ст. Ачинск – ст. Иннокентьевская (ныне Иркутск-Сорт). Станция Курзан между Тулуном (по одной из версий «тулун» — спальный мешок из козьих шкур) и Нижнеудинском с 1907 года называется ст. Будагово. А вот достройкой забайкальского участка Транссиба руководил начинавший начальником строительства северного отрезка уссурийского участка О. Вяземский, помните станцию на ДВЖД и бюст ему на перроне.

Что касается местной топонимики, то в основном всё здесь от бурят, или «брацких людей», как их называли пришедшие сюда русские в середине XVII века. Например, в При… и Забайкалье есть названия некоторых административных образований (поселки, районы), идущие от бурятских родоплеменных групп: эхириты, булагаты, хоринцы, агинцы, хонгодоры. А нынешний Братск (был, ГЭС видел) от Брацкого острога пошёл. Что до бурят, то, пожалуй, только они, маньчжуры, да чукчи оказывали вооружённое сопротивление русскому пришествию в их края. Сопротивления же со стороны дауров, гиляков, нивхов и др. история не зафиксировала, хотя, возможно, отдельные случаи неповиновения и были.

За Петровским Заводом, первенцем дальневосточной металлургии (1789 г.), ныне Петровск-Забайкальский покидаем бывшую Читинскую область, в которой, кстати, родились известные актёры театра и кино братья Соломины, музыкант О. Лундстрем и ленинградский профессор А. Собчак, более известный сейчас как папа Ксении.

Бурятию проскакиваем на одном дыхании и… вот он, Байкал, хотя стоп, надо, покидая Забайкалье, вспомнить Апчехова: «В Забайкалье я находил всё – и Кавказ, и долину Волги, и Звенигородский уезд, и Дон. Забайкалье великолепно! Это смесь Швейцарии, Дона и Финляндии». Это Антон Павлович проездом на Сахалин весной-летом 1890-го восторгался здешними местами, а про Амур вообще сказал, что там «и красиво, и просторно, и свободно, и тепло; охотно бы прожил на нём года два». Но вернулся он всё же в Крым.

Село Посольское на Байкале. Место переговоров и обмена послами было в старину, не помню, правда, с кем, уж простите старого полковника, «сафсем» плохой стал, устал, как собака!

Ст. Мысовая, она же с 1941 года г. Бабушкин в честь И. В. Бабушкина, большевика с 1894 г. Не путать с М. С. Бабушкиным, советским полярным лётчиком, именем которого назывался район и станция метро в Москве. Едем дальше и не знаем, на дорогу ли, на красоты ли смотреть. В этом смысле здесь лучше быть пассажиром. Тем же, кто за рулём: НЕ ГОНИ и СМОТРИ НА ДОРОГУ! (Вообще-то, это девиз всего перегона должен быть). Вот речка Снежная возле Выдрино, и мы в Иркутской области. Тут скоро и Байкальский ЦБК, беда и боль озера. Но есть там и хорошее – горнолыжный курорт. Едем между морем и горным хребтом Хамар-Дабан.

За Култуком переваливаем Прибайкальский хребет. А влево от Култука дорога уходит в Саяны. Там есть курорт Аршан, рекомендую. Справа, перед г. Шелеховым, есть ж/д станция Большой Луг. Именно там с весны 1945-го имел дислокацию военно-восстановительный желдорбат, начавший строить нынешный ж/д путь от Иркутска до Слюдянки. А урочище то, где сейчас Б. Луг, называлось Ханчин, по-бурятски якобы – высокий человек.

Иркутск (Иркут (488 км) — левый приток Ангары). Он как-то почти сразу, с конца 1600-х, центровым стал в Восточной Сибири, но я не об этом.

В. Прончищев, Г. Шелихов, И. Черский, Г. Невельской. Для России это великие люди. Все они жили или бывали в Иркутске в разное время, но объединяет их одно – их жёны-иркутянки. Жена Прончищева Мария (по др. источникам – Елена) сопровождала своего Василия в экспедицию по изучению берегов моря Лаптевых в середине 1730-х. Парень там погиб от цинги, так она приняла от него командование на себя и вывела оставшихся в Якутск, где и скончалась сама. Было ей в ту пору 21 всего год. Жена Черского Мария сопровождала его по горам Забайкалья в исследовательском походе. Иван в 1892 году в походе умер, и она тоже вернула людей в Иркутск, где предоставила путевые заметки мужа и добилась, чтобы один из горных хребтов носил имя Черского. Мы, подъезжая к Чите, спускались с него, помните? Жена Невельского Екатерина, в девичестве Ельчанинова, также в 1849-ом сопровождала своего принца в его походе в устье Амура. Прожила она с ним там в спартанских (мягко сказано) условиях три года, схоронив первого ребёночка (девочку). На географической карте эти места называются Залив Счастья, любознательные, гляньте в атлас. Жена Шелихова сопровождала его в плавании на Аляску в 1783, кажется, году. Правда, некоторые предполагают, что умер Григорий Иванович не в своё время (на 49 году жизни) и не без «помощи» её. Шибко уж властная, говорят, была. Не знаю, я попозже родился.

Архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (про Святителя я обещал рассказать, помните?) родился в Иркутске и мальчиком прислуживал в тамошней церкви Благовещенья. Со временем он достиг самых высоких постов в РПЦ и, получив право именовать, видимо, в устье Зеи вспомнил о своей малой родине. А ещё в Благовещенске нынешняя улица Горького первое название имела «Иркутская».

Вкратце о заселении Д. Востока. С 1854 года казаки и солдаты по Амуру и Уссури. Следом крестьяне, по переселению и гонимые за веру (молокане, баптисты, скопцы, их, правда, только на нижнюю Лену, староверы и т.д.). Казённый и служивый люд. На поселение после каторг, забайкальских и сахалинской. Будто бы случай был, что под Сретенском группе каторжан обоего полу приказали разобраться по парам и их брак тут же освятили, посадили на плоты и отправили по Амуру на заселение деревень. В европейской России была хорошая реклама обширным возможностям для жизни в Сибири. Народ семьями и деревнями снимался и ехал, вернее, шел до Сретенска, там сплавом по Приамурью. 2-3 года поход длился. После 1870-го возили морем. К примеру, черниговцы или екатеринославцы (по-современному – днепропетровцы) добирались до Одессы, оттуда пароходом вокруг Африки, мимо Филиппин во Владивосток и там по Приморью. Позже стали возить по ж/дороге. П. А. Столыпин был большим энтузиастом заселения окраин, и он приказал для переселенцев построить вагоны. Почему-то потом «столыпинскими» стали называть вагоны для перевозки заключённых. Советская власть тоже охотно заселяла края, в т. ч. и комсомольцами – строителями дальневосточных индустриальных гигантов. Много здесь искателей приключений и романтики, а также бывших гонцов за длинным рублём. Во все времена добровольно переселившиеся имели льготы, правда, по разному они ими распоряжались. Пример не совсем в тему, но…, в Амурской области есть деревня Комиссаровка. Красные не причём. Просто питерский дворник Комиссаров однажды случайно оказался рядом с покусителем на жизнь царя Александра последнего и выбил оружие из рук студента, чем спас Императора. Мужику дали дворянское звание и 5 тыщ рублей. За два месяца пропил и помер под забором, но деревню успели назвать, а царя всё равно подкараулили борцы против самодержавия.

Ну, пожалуй, всё, я приехал. Кто дальше, счастливого пути и посигнальте, пожалуйста, проезжая Зиму, передавайте ей привет от меня. Договорились?! Кстати, там «улица Московский тракт» есть, да, так и называется.

Не сочтите за нескромность, но был такой русский офицер, генерал от инфантерии, военный теоретик М. И. Драгомиров, сказавший: «Если офицер не сделает, то никто не сделает». Так и живу.

Спасибо за внимание.

С уважением, полковник запаса РА Н.В. Дмитриев.  8 9145 570 160.

Ноябрь. 2008 год. Благовещенск. Амурская область.
 
P S. Мы совсем забыли! Были на Д. Востоке и не упомянули Находку. Находка, извини. Залив Находка был известен ещё со времён Лаперуза, ну, может, не так подробно, но знали, а вот понадобился он уже в советское время, когда военный порт и город Владивосток окончательно закрыли от «врагов социализма», и возникла нужда в торговом порте на Тихом океане. После ВОВ проложили ж/д к заливу, и образовался на берегу его со временем в числе прочего и находкинский авторынок. В городе был. Понравился. Если на ж/дороге увидите состав с контейнерами, знайте, он из Находки или Врангеля, это рядом. Между прочим, именно в Находке в 79-ом Ваш покорный слуга впервые увидел японский автомобиль. Для нас, зевак, водитель даже открыл капот. Кто бы мог тогда подумать, что я, в то время член КПСС, секретарь первичной партийной организации, старший лейтенант Советской Армии, сейчас сам иногда колупаюсь под этим капотом, да ещё в шортах и тапках «ни шагу назад»! 

Да, строят ведь ещё одну федералку, «Восток» называется, Хабаровск – Находка. Она от автож/д моста через Амур начинается, выходит на комсомольскую трассу, возле Князе-Волконки через Ситу уходит на юг по Сихотэ-Алиню к Находке. И откроется скоро трансконтинентальный автокоридор (дыхание затаите и глаза закройте!) Атлантический океан — Париж – Берлин – Москва – Хабаровск — Тихий океан. И всё это не менее 100 км/час, помните.

Ну вот, теперь всё, поехал я в Шмаковский санаторий. 16.11 должен быть первый завтрак.